Ворота из профлиста своими руками: изучаем как устроены ворота и калитка, делаем самостоятельно

Последовательность изготовления

На практике есть 3 основных способа, как правильно сварить гаражные ворота:

  1. До окончания постройки гаража отдельно подготавливают раму створок в виде цельного изделия. После этого их перевозят на стройплощадку и монтируют в проем. Затем металлическая рама обкладывается строительным материалом.
  2. В готовом гараже изготавливают створки по габаритам проема, устанавливают раму и крепят полотна.
  3. По уже изготовленному проему сваривают все части конструкции поэтапно прямо на месте.


Перед обработкой

В этом случае не нужна высокая точность предварительных расчетов и замеров, не потребуется до миллиметра выдерживать диагонали конструкции и не нужно перевозить массивные металлические изделия.

При правильном выполнении работы сварное изделие будет надежно стоять и работать без поломок в течение длительного времени.


Необходимо правильно сварить каркас

Инструкция по сборке: основные этапы

Порядок создания ворот из профлиста:

  1. Разработка проекта ограждения. Составление чертежей расположения деталей. Определение размеров заборных частей.
  2. Расчет количества материалов, фурнитуры.
  3. Подготовка инструментов.
  4. Создание заготовок.
  5. Заливка фундамента при необходимости, установка столбиков.
  6. Возведение каркаса, рамки.
  7. Защита металлических деталей от коррозии.
  8. Крепление петель.
  9. Навешивание створок.
  10. Обшивка профнастилом.
  11. Встраивание автоматики.

Тематический материал:

  • Как построить забор из профнастила своими руками
  • Крепеж для забора из профнастила

Подробности каждого этапа описаны ниже.

Изучаем конструкцию ворот

Мы будем делать самые простые ворота из двух створок. Освоив технологию, вы сможете сооружать и более сложные конструкции: раздвижные, подъемные и т.д.

Створки ворот могут распахиваться внутрь и наружу. В этом моменте ориентируйтесь на особенности участка и свои предпочтения. Самый популярный вариант – наружное распахивание.

Конструкция состоит из опорных стоек, рамы и обшивки. Для сборки опор и каркаса обычно применяются трубы и профили. Диаметр труб и размеры профилей подбираются индивидуально с учетом габаритов и веса будущих ворот. Основная нагрузка будет приходиться на внешние элементы каркаса. Для изготовления же внутренних частей можно использовать профиль меньшего размера. Обшивка выполняется профилированными листами.

Подготовка составных частей ворот

Сварка – основной способ крепления для такой конструкции, как ворота из профнастила. Трубы для створок зарезаются на концах под углом 45°.

Такой подход считается профессиональным, но он требует определенной квалификации, а также наличия оснастки и инструмента. Это торцовочная пила по металлу, которая в домашней мастерской ни к чему. Можно отторцевать трубы и вручную, но надо работать очень аккуратно.

К опорным столбам и створкам привариваются элементы поворотных петель. Опять же, место под их крепление должно быть определено максимально точно, в противном случае неизбежен перекос. Лучше всего створку временно закрепить на трубе и размечать по месту. Проушины под висячий замок можно приварить уже тогда, когда ворота установлены.

Если изготавливаются ворота с калиткой, необходимо практически повторить все те же операции, которые описаны выше, от подготовки рамы и до установки замка.

Каркас

И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.

Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель — это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.

Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет

Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

А вот теперь действительно пора.

Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Виды откатных ворот

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Крепим профнастил

Саморезы для профнастилаСаморезы для профнастила

Ширина профлиста обычно составляет 110 см. Порядка 10 см уйдет на перекрытия. Таким образом, для обшивки створки двухметровой ширины нужно ровно 2 листа материала. При желании ворота можно обшить с обеих сторон.

Крепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезыКрепим профнастил на ворота. Под петли делаем вырезы

Крепление листов выполняем при помощи шурупов с шестигранной головкой и гаек либо же специальными заклепками. Лучше, чтобы цвет крепежей и основного материала был одинаковым.

При необходимости предварительно окрашиваем элементы крепления. Болты или заклепки размещаем во внутренней волне листа (той, которая плотно прилегает к каркасу). Фиксацию выполняем в каждой волне профилированного листа. Для большего удобства можем предварительно сделать в каркасе отверстия для размещения крепежей.

Калитка обшивается аналогично створкам. Нужно лишь предварительно нарезать листы по размерам калитки.

Лицевая сторонаВид со двора

Как самостоятельно установить ворота из профнастила: инструкция

Сначала рассмотрим технологические этапы изготовления ворот из профлиста с отдельной калиткой. В процессе нужно учитывать размеры профлиста листа, точнее, количество волн в одном листе. Нужно сопоставить данные, с учётом планировки территории участка.

При установке ворот из профнастила важным показателем является их ширина. Она должна быть доступной для въезда легкового автомобиля. В размер свободного въезда необходимо включить ширину зеркал заднего вида и взять 1 метр запаса.

В учёт берётся ширина опорных столбов. Если мы ведём речь об установке ворот из профнастила с отдельно стоящей калиткой, то нам необходимо подготовить 3 опорных столба. При этом необходимо учитывать величину зазоров между рамой каркаса и опорными столбами.

Часто в расчёт забывают внести размер зазора между створками ворот и фурнитуру. Специалисты и практики рекомендуют при установке распашных ворот использовать следующие показатели ширины въезда 4,5-5 м, как оптимальный вариант. При этом калитка из профнастила не должна быть уже 70 см. Наиболее распространённые рабочие показатели ширины калитки порядка 1,2 м.

Схема установки закладных.

И ещё один немаловажный показатель – это высота. Исходя из стандартов профлиста (длина 2000 мм) формируется базовая высота распашных ворот. Это 2200-2500 мм

При расчётах берётся во внимание нижний зазор земли и створок ворот, составляющий 150-300 мм

В конструкцию можно внести различные элементы декора, которые могут оказать влияние на высоту забора. Речь идёт об использовании ковки при производстве и установке ворот. Но, это большая и отдельная тема, которая должна освещаться отдельно. Смотрите видео по установке забора своими руками:

https://youtube.com/watch?v=kBmCOqxYyNU

Как правильно установить откатные и распашные ворота

Определяющим фактором при планировке ворот является наличие подъездных путей к участку. Если планируется монтаж распашных ворот, которые будут открываться наружу, то необходимо обеспечить свободное место от въезда до начала главной дороги. К примеру, если ширина створок составляет 3,5 метра, то расстояние до основной дороги не должно быть менее 6 метров.

При планировке распашных ворот, которые будут открываться вовнутрь двора расстояние до дороги при ширине створок 3,5 метра не должно быть меньше 5 метров.

Откатные ворота требуют соблюдения определённого расстояния от крайней стойки (столба) до границы участка: 7,5-8 метров. Смещение ограждения может проходить по верхней или нижней опоре. Нельзя ошибиться при расчётах с верхней границей конструкции.

Следует понимать, что обустройство заезда на участок с установкой откатных ворот будет стоить немалых денег, не говоря уже об обслуживании. Потребуется регулярная очистка рабочего канала, который постоянно забивается грязью. Зимой добавится ещё одна проблема: замерзание перемещающего канала.

Монтаж створок

После того, как створки ворот обшиты профильным листом, в проеме ворот кладутся два-три обрезка бруса, чтобы сразу обозначить величину отступа от земли. Собранная створка весит не менее 50 килограмм, поэтому поднять ее одному очень сложно. Выйти из положения можно, соединив концы воротных столбов балкой и повесив на нее маленькую автомобильную лебедку. Постепенно подтянув створку, и поставив ее на подкладки надо закрепить концы петель на столбе.

К железному швеллеру они привариваются очень хорошо, но лучше перестраховаться и закрепить еще и одним болтом. Будет качественней, если этот болт пройдет через обе полочки швеллера. В деревянном брусе или столбе надо обязательно сверлить сквозные отверстия для длинных болтов, а под гайки на концах положить увеличенные шайбы, лучше не одну. После этого можно вынуть подкладки из-под створки и проверить, как она открывается.

Из чего сделать ворота, калитку и столбы

Расчет необходимого количества материалов для ворот с калиткой из профнастила можно сделать только на основании чертежа ворот, на который нанесены следующие данные:

  • ширина проема между опорными столбами;
  • размеры распашных створок;
  • конфигурация несущего каркаса створок с указанием материала и сечения его составных элементов;
  • количество, расположение и габариты опорных столбов;
  • место установки и размеры калитки;
  • монтажные места приваренных петель;
  • информация о замке и фиксаторах.

При необходимости, на чертеж следует нанести элементы усиления конструкции для повышения сопротивления ветровым нагрузкам. В состав комплекта материалов входит:

  • профилированный лист для обшивки;
  • стальные трубы 60х60 мм с толщиной стенки 2,5-3,0 мм для установки в качестве опорной стойки столбов;
  • профильные трубы 40х40 мм или 60х20 мм для сборки несущего каркаса створок и калитки;
  • саморезы с шестигранной головкой для закрепления профлиста;
  • металлический лист или полоса для изготовления косынок и закладных;
  • сварную сетку для армирования кирпичной кладки столбов;
  • петли, замки защелки и нижние фиксаторы;
  • грунтовку, краску, растворитель;
  • сварочные электроды.

Усиление конструкции каркаса осуществляется при помощи профильной трубы 20х20 мм или равнополочного уголка такого же размера. Для дополнительного художественного оформления ворот можно приобрести кованые элементы декора, которые будут приварены по верхнему краю створок.

Характеристики профнастила для ворот и забора.

Конструкция распашных ворот

В зависимости от размеров участка и свободного пространства перед распашными воротами их сваривают:

  1. Одностворчатыми, если достаточно места для открывания. Для нормального функционирования придется устанавливать мощную опору, сваривать усиленный каркас и укреплять петли. Такие сварные ворота редко устанавливают на приусадебных участках, чаще в частных гаражах.
  2. Двустворчатыми, которые более удобны в эксплуатации, для открывания требуется меньше пространства. Конструкция таких сварных распашных ворот состоит из двух одинаковых по размеру створок.
  3. С калиткой, если ширина участка не позволяет установить ее отдельно. Распашные ворота с калиткой сваривают точно также как обычные, делая в нужном месте на створке проем с дополнительной балкой и опорой. Однако пользоваться ею неудобно из-за высокого порога, который труднопреодолим для маленьких детей и провоза коляски с младенцем.

Как выбрать профнастил

По предназначению классифицируют несущий, стеновой и несуще-стеновой профнастил, от чего напрямую зависят нагрузки, которые он выдерживает. Высота волны несущего листа может доходить до 13 см, и такие ворота будут самыми прочными и долговечными. Но и обойдутся они дороже, чем стеновой профнастил с высотой волны до 2 см.

Если ты предпочитаешь стеновые или несуще-стеновые листы, выбирай марки толщиной от 1,7 см. Кроме них подойдет металлополимерный профнастил категорий МП-А или МП-В. Есть еще марка МП-R, но она используется для обустройства кровли.

Обрати внимание на тип покрытия: противокоррозионный алюцинк или разноцветный акрил. При электролитическом цинковании защитный слой получается слишком тонким и его легко повредить

Из полимерных покрытий это тонкий, но практичный полиэстер, стойкий к температурам и повреждениям пластизол, долговечный текстурный пурал или самый надежный, но самый дорогой поливинилденфторид.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

Петли для распашных ворот

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Распашные ворота с врезной калиткой

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Выбираем материалы для изготовления

Оптимальным вариантом по соотношению качество/цена будут распашные ворота, сваренные из профильных труб. Для каркаса выбирается сечение 40×20×2 мм. Если предполагается установка автоматики 60×40×2мм. Сечение опорных столбов зависит от того сколько весят распашные сварные ворота:

  • меньше 150 кг — 80×80×4мм;
  • 150 — 300 кг — 100×100×5мм;
  • больше 300 кг — 100×140×5мм.

Распашные ворота для дачи, если на ней отдыхают только летом, можно сваривать из старых водопроводных труб 1/2 — 1 дюйм или уголка 40×40. Листовой материал для обшивки выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Например, можно сделать ворота с прозрачными вставками. Чтобы их мог открывать даже ребенок, каркасы навешивают на шариковые петли. Краску по металлу выбирают обычно под цвет забора.

Как изготовить ворота самостоятельно

Прежде чем приступать к изготовлению ворот, важно определиться с выбором материала, сделать чертеж и необходимые расчеты, подготовить инструменты и материалы, и только потом приступать к монтажу, соблюдая пошаговую инструкцию

Подготовительные работы

Для правильного расчета, составления проекта, чертежей и смет на материалы и монтажные работы по производству и установке ворот, следует тщательно продумать все нюансы:

  1. Выбрать конструкцию, определить надобность установки автоматики. Ворота можно сделать цельными, на несколько створок, откатными.
  2. Продумать обшивку и цветовой тон каркаса.
  3. Выполнить необходимые замеры. Во двор должен беспрепятственно въехать не только личный автомобиль владельца, но и машины различных коммунальных, медицинских, пожарных служб. Кроме этого, учесть нужно площадь, необходимую воротам для распахивания.
  4. Разработать подробный чертеж с указанием размера и месторасположения калитки, дополнительными петлями, элементами усиления, подключение автоматических устройств.
  5. Согласно выполненному эскизу, определяется метраж трубы и необходимое количество обшивки, закупается материал.

Рекомендации по выбору материала

При выборе профильной трубы в качестве материала для выполнения ворот встает вопрос, какой сорт, вид и размер трубы будет оптимальным для конструкции.

Чаще всего для производства въездных ворот применяют квадратные или круглые трубы, овальная конфигурация используется крайне редко.

Ценовая политика определяется тем, из какого материала изготовлена трубная продукция. Так углекислая сталь – это более бюджетный вариант, но надо отдавать себе отчет, что выбирая трубы из этого материала, нельзя рассчитывать на то, что конструкция ворот будет прочной и прослужит долго. Оцинкованные трубы стоят дороже, но устойчивы к коррозии, поэтому имеют больший срок службы.

Для ворот оптимальным будет приобретение сварных холоднокатаных профилей. Толщина стенки труб при одинаковом диаметре может различаться вдвое.

Как сделать необходимые расчеты для конструкции?

Для изготовления опор обычно используют стальную трубу, диаметром 100 х 100 мм, а устройство каркаса выполняют трубами 50 х 50 мм. Для сваривания перемычек и продольных полос, нужно подготовить куски труб 40 х 20 мм.

Согласно разработанному плану, необходимо закупить материал, кроме этого понадобятся мелкие детали, фурнитура и вещества для обработки поверхности: грунтовка, краска и кисточка для покрытия всех деталей, цемент и песок для приготовления раствора, сварочный аппарат с электродами в комплекте, болгарка, молоток, уровень, строительный уголок, петли, замок, саморезы.

После покупки всех необходимых материалов и подготовки строительных инструментов, можно приступать к подготовке деталей и монтажу.

Установка петель на распашные ворота из профильной трубы своими руками

Для распашных ворот ограждения или гаража существуют специальные петли, которые привариваются к раме и к створкам. Их обычно вытачивают из стали, а для обеспечения легкости хода внутри установлен стальной шарик. Установка петель на распашные ворота своими руками осуществляется достаточно просто. Однако мне пришлось немного усложнить конструкцию.

Дело в том, что ширина проезда на дороге у ворот невелика. Если створки ворот открывать наружу не до конца, въезд на территорию участка будет затруднен. И чем больше автомобиль, тем сложнее въезжать. Поэтому створки должны открываться практически до плоскости забора – 180°. При этом их еще и нужно как-то фиксировать, но об этом

Если приварить петли просто к каркасу створки и к забору, то на 180° створки могут не открыться. Прикрученный снаружи профлист будет мешать этому. Поэтому мне пришлось немного доработать петли, вынеся ось вращения на 40 мм наружу ограждения. Для этого я использовал отрезки все той же профтрубы.

При установке петель важно добиться такого положения створок, при котором открывание и закрывание будет происходить без сопротивления. Так как монтаж распашных ворот своими руками я производил в одиночку, я его тщательно продумал

Для этого соединил при помощи струбцин деревянным четырехметровым бруском две створки каркаса, расположив их в одной плоскости.

Просто сильно притянул брус к профтрубе. Установив этот «тандем» в створ ворот и также зафиксировав струбцинами, я приступил к креплению петель.

Монтаж начинается с разметки мест крепления. Чем ближе к верхнему и нижнему углам створки будут петли, тем меньше на них нагрузка. Обязательно нужно учитывать такое расположение, потому что от этого зависит и срок службы изделий. В результате правильной установки петель открытые створки совершенно не мешают проезду.

Особенности выбора профлиста

Приобретая профильный лист, необходимо обращать внимание на защитное покрытие и обозначение. Профнастил отличается по высоте гофры, форме, толщине изделия

Именно гофра отвечает за жесткость листа.

Обозначение профнастила:

  1. «Н» – несущий. Используется для обшивки ангаров из железа, обустройства кровли больших складов. Изготовлять обычные конструкции ворот из этого материала не советуют.
  2. «НС» – универсальный. Используется для обустройства кровли, сооружения конструкций ворот, изгородей.
  3. «С» – стеновой. Имеет невысокую гофру, небольшую толщину. Используется для обшивки забора.


Варианты профнастила с размерами

Числовое обозначение – это высота гофры. Для сборки воротных систем рекомендуется профильный лист С8 либо С10.

При выборе цветовой гаммы для конструкции воротной системы можно посмотреть разные картинки и определить, как профнастил будет сочетаться с ограждением, калиткой, другими постройками.


Схема установки конструкции

Что такое профнастил

Не зря такие конструкции становятся все более популярными. Профнастил обладает рядом преимуществ:

  • листы профнастила покрыты антикоррозийным слоем, хорошо выдерживают различные погодные условия;
  • при правильной установке такие ворота прослужат около 50 лет;
  • простота монтажных работ, их очень легко крепить к готовым створкам;
  • презентабельный внешний вид. Профнастил выпускается огромным ассортиментом цветов и форм, всегда можно подобрать оригинальный вариант под ваш дизайн;
  • относительно невысокая стоимость.

Профнастил довольно легко монтировать

Но нельзя сказать, что такой материл для ворот идеален, у него есть и недостатки:

  • из-за небольшой толщины листы профнастила можно легко прорубить топором;
  • если поцарапать антикоррозийный слой, изделие быстро покроется ржавчиной;
  • при сильном механическом воздействии легко деформируются.

Марки профнастила

Перед тем как начать проектировку ворот и калитки для дома, необходимо определиться с выбором профнастила. Выделяют следующие марки:

  1. «С» — имеет невысокий профиль, высотой от 7-21 (кроме С44). Предназначается для обустройства калиток, заборов.
  2. «НС» — более прочный чем марка «С», за счет большой высоты ребра. Используется для создания стеновых ограждений.
  3. «Н» — самый прочный вид профнастила. Из него делают навесы, козырьки, перекрытия.

Схема ворот

Фото: распашные ворота с калиткой из профнастила

При составлении схемы, эскиза нужно предусмотреть такие моменты:

  1. Общую ширину проема. Этот показатель позволяет увеличивать зазоры (при необходимости), менять габариты фурнитуры.
  2. Материал, количество, диаметр, показатель заглубления столбов.
  3. Общую высоту каркаса и ширину створок.
  4. Где будет находиться калитка с указанием ее размеров. Врезная они или рядом стоящая.
  5. Сколько потребуется петель. Место крепежа.
  6. Расположение замка, внутреннего фиксатора.
  7. Нахождение усиленных деталей рамки.

Важно учесть и как будут открываться створки: наружу или вовнутрь двора

Для автоматических распашных створок с открытием наружу следует предусмотреть по 15 см с каждой стороны в проеме под линейные приводы.

Для такой же конструкции с открытием вовнутрь выдерживается расстояние от середины петли до края опоры равное 6 см. Закладные под привод выводятся на дистанции от 6 до 10 см от края стойки.

Советы по отделке и уходу

Калитки из профлиста требуют систематической очистки с помощью мыльных растворов. Грязь и налет категорически запрещено чистить растворителями. Петли необходимо смазывать солидолом или машинным маслом. Смазочные материалы требуют постоянного обновления, иначе возможны износ и заклинивание. Желательно ежегодное окрашивание столбов из стали и закладных деталей. При этом покраска профлиста не требуется.

Дизайн калитки из профнастила

Дизайн калитки может быть выполнен с применением декоративных элементов. Это могут быть кованые изделия, сделанные самостоятельно или на заказ в мастерской. При этом простая калитка отлично впишется в заборы из различных материалов. Ее форма может быть как прямоугольной, так и в виде арки, с навесом или без. Существует множество и других вариантов украшения калиток.

Как врезать замок

Бывают накладные и врезные замки. Установка отлична для каждого из указанных вариантов.

Накладные устанавливают по схеме:

  • замок необходимо установить на внутренней стороне;
  • одно крепежное отверстие должно приходиться на место среднего поперечного каркасного элемента;
  • сердцевина должна быть под средним поперечным каркасным элементом;
  • требуется высверлить отверстие нужной формы на листе профнастила;
  • закрепить замок сверлом и метчиком.

Врезные замки устанавливаются проще: выбирается паз (на стенках труб), и просверливаются отверстия для крепежа.

Установка звонка

Выбрав оптимальный вариант звонка, нужно учесть сопоставимость гарантированного радиуса работы с расстоянием между домом и калиткой. Также заявленный радиус в реальности может быть меньше за счет подавляющих факторов (преграды из гипса, дерева, кирпича могут вызывать сильное снижение сигнала).

Монтаж звонков осуществляется следующим образом:

  • необходимо подобрать место монтажа;
  • в случае наличия двухстороннего скотча с оборотной стороны необходимо прижать звонок к обезжиренной с помощью специального раствора поверхности;
  • возможно также прикрепление с помощью специальных оцинкованных саморезов. Требуется обработка поверхности противокоррозионным средством и герметиком;
  • установка базовых станций выполняется внутри домов, над входными дверями;
  • монтаж стационарного приемника производится в стену.

https://youtube.com/watch?v=z0guMftrWEw

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий