Строительство опалубки
Если вы решите крепить балки пола к окладному венцу, то ширину опалубки можно посчитать по формуле: толщина стен бруса (у нас это 10см) + 2х10см = 30см. Почему именно 10см? Потому что потом балки пола можно будет укладывать прямо на фундамент. Все эти величины указаны, повторюсь, для дома 7х7 и бруса 10х15. Если же балки пола будут между первым и вторым венцом, то ширина опалубки может быть равна ширине траншеи. При нашей ширине стены оба варианта расчета дают один и тот же результат – 30см.
И тут была наша следующая ошибка. Мы не знали заранее, как будем укладывать балки пола и сделали опалубку некоторых внутренних стен неравномерной ширины – от 20см до 32см. Потом пришлось долго думать как уложить балки пола понадежнее, чтобы пол не «прыгал» и не «гулял».
Рис.5 Опалубка под внутреннюю стену сделана неравномерной толщины
Кстати, длинные бруски, торчащие над землей на фото №5, очень нам помогли при выставлении верха опалубки в уровень. Прикручиваешь на саморез, потом выставляешь уровень, при необходимости перекручиваешь. Все-таки в одного-двоих делать опалубку несподручно, приходится выдумывать как облегчить труд. Перед заливкой торчащие длинные бруски, конечно, убираются.
Опалубку, максимально торчащую над землёй, надо почаще укреплять раскосинами. А ту часть, которая на высокой части строительного участка, можно укреплять и пореже. Колышки, удерживающие раскосины, надо заострить и забить кувалдой в землю на 25см. Верх опалубки мы скрепляли и брусками, и специальными креплениями для гипсокартона из оцинкованного профилями. Однако вполне можно обойтись и одними только брусками.
Рис.6 Скрепить верхнюю часть опалубки под силу и 9-летнему строителю
Рис.7 Крепления для гипсокартона, без которых можно обойтись
Наши услуги
Мы базируемся на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку:
Плавающий фундамент
Фундамент – это основа любого здания. Он несет нагрузку всего сооружения. Плавающий фундамент способен удерживать здание на неспокойном грунте, например, в…
Подробнее
Фундамент под блочный дом
Качественный фундамент – это основа надежности и долговечности любого здания, будь это многотонная монолитная конструкция с толстыми стенами из…
Подробнее
Проект фундаментов коттеджа
…
Подробнее
Ленточный фундамент на сваях
Ленточный фундамент на сваях используется уже довольно длительное время. Особенно незаменимо его применение на слабых и водянистых грунтах.
Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах
Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:
- Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
- Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
- Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
- Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.
При соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.
Глубина заложения фундамента
Чтобы правильно запроектировать опору под здание, необходимо подобрать глубину заложения. Для данного типа ленты она практически на всей территории страны будет выше, чем глубина промерзания почвы, что повышает риск повреждения конструкции силами морозного пучения.
Морозное пучение — это явление, когда вода в почве замерзает и увеличивается в объеме. При этом лента фундамента деформируется и подвергается дополнительным нагрузкам. По конструкции начинают идти трещины. Именно поэтому выше было сказано о том, что мелкозаглубленный фундамент преимущественно используется для непучинистых грунтов.
Таблица расчетной глубины заложения фундамента
Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:
- при промерзании на глубину менее 2м — 50см;
- при промерзании менее 3м — 75см;
- при промерзании более 3 м — 100см.
Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой
Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.
Гидроизоляция и армирование: важный этап для достижения прочности основания
Итак, опалубка для фундамента готова. Теперь нужно положить пленку или геотекстиль, чтобы края пленки выходили за опалубку, а нижняя часть идеально легла по дну траншеи. Пленка послужит зазором между землей и бетоном. Бетон не должен касаться земли, так как это может стать причиной его разрушения.
Уложив пленку, насыпают подушку из песка, просыпают слой щебня, если это необходимо. Основание ровняют и только потом приступают к армировке. Для этого используют пруты арматуры, длина которых может достигать до 12 метров. Конечно, при стандартных размерах дома 10 на 10, удобно работать с прутами по 12 метров. Но так почти не делают, поскольку на доставку металла уйдет больше денежных средств. Поэтому арматуру пилят по 6 метров.
Для низкозаглубленного фундамента достаточно армировать основание в 4 прута. Т.е два прута пройдут на 7-10 см выше подушки, параллельно основанию, а два других почти под самый верх опалубки. Для работы будет использоваться арматура 10-12 мм в диаметре, так как мы изначально строим мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, а, значит, закладываем минимальную расчетную нагрузку.
Перед началом работы режут пруты арматуры, равные высоте траншеи с учетом опалубки, добавляя к этому значению по 15-20 см. Именно на эту величину стоит воткнуть (забить молотком) пруты в землю, на расстоянии метр друг от друга, чтобы прут не торчал над опалубкой. На дно траншеи, под пруты, которые пройдут по всей длине, следует проложить красный кирпич, чтобы арматура не лежала на земле. Это позволит бетону пролиться под металл, что даст еще больше крепости.
Сначала вяжут нижние пруты, используя мягкую вязальную проволоку, пассатижи или специальный инструмент. В том месте, где заканчивается один прут и начинается другой, делают перехлест металла, на величину 30-40 см. По углам арматуру загибают. Помним, что через метр друг от друга мы втыкали металлические пруты в землю. Поэтому, через каждые полметра, используя проволоку 6 мм в диаметре, делаем обвязку каркаса, предварительно нарезав проволоку нужной длины.
Как правильно рассчитать мелкозаглубленный ленточный фундамент
На этапе проектирования бетонной ленты необходимо правильно произвести расчет на прочность и устойчивость конструкции к нагрузкам. Здесь нужно ориентироваться на действующий СНиП 2.03.01-84. Для определения несущей способности необходимы данные о расчетном сопротивлении грунта на конкретном участке. Данные можно взять из СП 22.13330.
В таблице представлены показатели, характерные для разновидностей, рассмотренных выше грунтов (в кг/кв. м).
| Галька с содержанием глины | 4-4,4 | |
| Глина | обводненная | 1-2 |
| пластичная | 2-3 | |
| средней плотности | 3-5 | |
| Суглинок | 1,8-2,8 | |
| Супесь | 2-3 | |
| Влажный песок мелкой фракции с пылью | 2-3 | |
| Песок с разным размером зерен | 3-5 | |
| Гравий с песком | 5 | |
| Щебень с песком | 6 |
Для вычисления ширины фундамента нужно знать кроме сопротивления периметр ленты (длину) и сборную нагрузку. Последняя является суммарным итогом веса всех элементов здания, внутренней обстановки, людей. На этом этапе уже должен быть сделан выбор материалов для стен и перекрытий (брус это будет или кладка из газобетона, пеноблока, кирпича). Также необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку на конструкции строения.
Глубину заложения выбирают, ориентируясь на особенности почвы. Например, (в метрах):
- пучинистая – 0,4;
- песчаная с низким протеканием грунтовых вод – 0,45;
- глина с промерзанием на глубине в 1 м – 0,5;
- при глубине промерзания почвы в 1,5 м – 0,75;
- с промерзанием на уровне 2,5 м – 1.
Также рассматривается выступ ленты над землей. Здесь высоту определяют по следующим критериям:
- эксплуатируемый цоколь (здесь стоит заглубить ленту на 1 м) – 1,7 м;
- небольшое подполье для проветривания и прокладки коммуникационных сетей – 0,4 м (5 ступенек для крыльца);
- без перекрытия под устройство пола сразу на грунте – 0 м (для отмостки можно поднять монолит на 20 см).
Перечисленные показатели актуальны для укладки двух армирующих сеток с укрыванием бетоном на 1,5-4 см. Это соответствует регламентам СП 70.13330.
Особенности ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.
Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона
Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.
Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.
Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания
К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:
- проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
- прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
- универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.
К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.
Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.
Земляные работы
Строительной нитью вымеряем контуры фундамента, нить закрепляем на вбитые в землю куски арматуры. Проверяем диагонали, в том числе диагонали всех комнат – точность до сантиметра, и… поехали!
Рытьё траншеи было начато, когда проливных дождей еще не было. Мелкой мороси бояться не надо, это не помеха, размывать грунт не будет. Ширина траншеи должна быть не менее 30см. Опалубка будет чуть шире или такая же.
Углубление на самом высоком участке площадки мы сделали в 85см. Соответственно, углубление на самом низком участке составило около 40-45см. Высота выступающей части фундамента над землёй должна быть не менее 30см в самом высоком месте участка. У нас получилось 35-40см, а вообще, чем больше эта величина, тем лучше – суше будет внутри дома.
Поскольку уклон участка у нас (40см) был меньше максимальной глубины траншеи (85см), то его можно назвать «малым». Однако он был, и посему мы задались вопросом «пучения» фундамента. Далее все работы мы вели исходя из этой разницы высот
Если на вашей строительной площадке уклон больше, то земляные работы будут абсолютно другие, и даже опалубка будет строиться другая, обязательно обратите на это внимание. Если участок идеально ровный, то вам повезло – земляных работ будет гораздо меньше
На самом низком участке строительства высота фундамента над землей у нас была на 40см выше, чем на верхнем. Поэтому пришлось после заливки фундамента выравнивать это разницу – подсыпать глину и снаружи, и внутри дома, чтобы площадка вокруг фундамента была практически ровной. Все равно после зимы оказалось, что пучение произошло на величину примерно 1см. Что поделать, таковы недостатки самостоятельного строительства.
Рис.3 Схема-пояснение: опалубка и траншея при малом уклоне (40см) (масштаб не соблюдён)
Это была первая часть земляных работ, сделанная до заливки бетона. Вторая часть была уже после заливки, однако уже перед первой частью, то есть рытьём траншеи, стоит заблаговременно продумать такой вопрос: куда складировать вынутый грунт? Надо обязательно растаскивать в отдельные кучи плодородную землю, чистую глину и смесь глины с землей. Плодородную землю, естественно, можно пустить потом для огородных нужд (в компост, на грядки и пр.). Не забудьте, что в целях противодействию пучению почв при малом уклоне засыпается как внешняя сторона МЗФЛ, так и пространство под домом до одного уровня (у нас, напомню, это величина 35-40см). Для этих целей вполне подойдет смесь земли с глиной. А вот глину целесообразнее пустить на отмостку. Чем толще будет слой глины, тем лучше. В будущем отмостку можно будет отделать плиткой или просто залить бетоном, но позаботиться о нужном уклоне отмостки и сделать её на первый год хотя бы из глины нужно обязательно!
Рис.4 Схема-пояснение: как выравнивать площадку снаружи и внутри дома (масштаб не соблюдён)
Итак, заштрихованная цветным карандашом площадь внутри дома засыпается смесью почвы с глиной, а снаружи – глиной. Теперь опалубка возвышается над землей везде равномерно – на 35-40см и снаружи, и внутри дома. Эту часть земляных работ мы делали спустя три недели после заливки, хотя можно и раньше, сразу после снятия опалубки.
Основные преимущества ленточного фундамента
Уложенный для постройки дома ленточный контур имеет широкий ряд преимуществ, по причине которых его нередко предпочитают всем прочим типам оснований.
В число неоспоримых достоинств входят:
- Повышенная несущая способность и равномерное распределение массы сооружения по застраиваемой площадке;
- Простая методика укладки, требующая повышенного внимания только лишь к точности размещения ленты на местности;
- Наличие целого ряда типов конструкции и возможность регулировки глубины залегания, что открывает возможность проектировать конфигурацию в точном соответствии с высотой и весом дома, прочностью и влажностью грунта;
- Долгий срок эксплуатации при условии тщательного проведения гидроподготовки и работ по монтажу теплоизоляционных материалов.
Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома
Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.
Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.
| Схема армирования монолитной стены фундамента. а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями 1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм.; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками |
Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.
В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.
Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.
Сопряжение арматурного каркаса в углах и примыканиях ленточного монолитного фундамента
Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».
Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента
Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.
На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.
Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.
Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.
Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.
Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:
| Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке, устраиваемой на поверхности грунта 4 — арматурный каркас; 5 — бетонная отмостка; 7 — гидроизоляция; 9 — поверхность грунта на участке; 10 — песчаная подсыпка; 11 — задернение откоса; |
Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.
Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.
Читайте: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома»
Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.
Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент или МЗЛФ — что это за конструкция
Фундамент МЗЛФ является разновидностью монолитного бетонного основания под возведение небольшого здания из легких материалов (брус, керамзитоблок, кирпичная кладка). Глубина залегания при этом относительно нулевого уровня составляет 0,3-0,7 м. Показатели зависят от пролегания грунтовых вод. Они должны быть ниже минеральной подушки.
Преимущества и недостатки
Мелкозаглубленный фундамент на фоне иных монолитных оснований требует меньше финансовых и трудовых затрат. Здесь нужно меньше расходных материалов на опалубку, армирование. Объем бетонного раствора равен 70 % от необходимого для заглубленной конструкции или плиты.
К плюсам МЗЛФ также стоит отнести:
- с возведением можно справиться своими силами без аренды спецтехники, найма бригады мастеров;
- для формирования посадочных мест достаточно выкопать траншеи глубиной 0,7 м (для заглубленного отметка может достигать 2 метров);
- можно сэкономить силы и средства на материалах для защиты лент от агрессивного воздействия со стороны земли.
Из минусов выделяют 3 ограничительных момента:
- температура – работа по отливке фундамента проводится в теплую погоду (от + 10 градусов по Цельсию);
- ровность – допустимый предел отклонения от горизонтальной плоскости на рабочей площадке– составляет всего 5 градусов;
- несущая способность– возводить можно только небольшие легкие здания, под которыми невозможно устроить полноценное подвальное помещение.
Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.
Подготовительные работы
В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.
Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.
Закладка подушки
По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.
Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.
В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.
Установка опалубки
После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины
Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания
Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.
a87470987767af33b5a72994b197ce0b.jpe
5f9cd92b5c5108f95f6db600ecc43a02.jpe ba2dc67121a1263e9f1c95e162caaa57.jpe
8d050ac0020bfc3cdd40386e63aa788d.jpe
При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.
Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.
Армирование ленты
После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.
Как правило, армирование происходит следующим образом:
- На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
- К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
- Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.
Фото правильного армирования можно увидеть ниже.
Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.
Заливка бетона
Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:
- Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
- Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
- Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
- Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.
После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.
Утепление мелкозаглубленного основания
Возведение дома начинают после обретения фундаментом прочности
Фундамент без заглубления не имеет большого количества вариантов утепления, в отличие от варианта с углублением. Для утепления специалисты используют следующие хитрости:
- строительство дома рекомендуется начинать, как только фундамент обретет прочность. Все работы лучше осуществить за один сезон. Это позволит избежать примерзания почвы и деформации основания. Использование ленточного фундамента из бетонных блоков также позволит утеплить конструкцию;
- если строительство откладывается, нужно, чтобы территория вокруг была засыпана соломой или опилками. Это позволит избежать промерзания грунта;
- во время постройки рекомендуется засаживать окружение растениями и кустарниками. Они позволят снизить промерзание почвы и удержат большое количество снега на себе. Подробнее о конструкции смотрите в этом видео:
Незаглубленный фундамент во многом уступает вариантам с углублением. Он имеет хорошее качество и срок эксплуатации, а также подойдет для практически любого типа грунта. Работа по его обустройству также не отличается высокой сложностью, так что с ней справится даже неопытный строитель.
Особенности гидроизоляции фундамента
Существует два вида гидроизоляции:
- Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
- Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.
Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.
Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.
