Виды кирпичной кладки
Кладка кирпичей может производиться путем рядовой укладки разными способами в зависимости от расположения каждого элемента и взаимного их расположения. Выделяются следующие основные кладочные детали.
Продольные ряды:
- Ложковый ряд (ложковая кладка) – кирпичи укладываются на постель с ложком на лицевой стороне стены.
- Тычковый ряд (тычковая кладка) – кирпичи кладутся на постель перпендикулярно стеновой поверхности, т.е. с выходом на лицевую сторону тычков.
Поперечные ряды (при многорядовой укладке по толщине стены):
- Наружная (лицевая) верстка – ряд кирпичей с внешней стороны стены.
- Внутренняя верстка – кирпичный ряд с выходом внутрь помещения.
- Забутка – ряд кирпичей между наружной и внутренней версткой.
Швы, формируемые между кирпичами в кладке:
- Горизонтальный шов – шов, создающийся раствором при укладке рядов в горизонтальном направлении, т.е. между соседними рядами.
- Вертикальный шов – зазор, заполненный раствором, между боковыми кирпичными гранями. Он может быть продольным (между кирпичами одного продольного ряда) и поперечным (между элементами версток и забутки).
Намного реже используется кладка на ложок с формированием постельного ряда. При отделочных работах принципиально возможна укладка кирпичей и вертикально, т.е. на тычек, но прочность такой системы очень низка.
Особенности перевязки
Установлено, что совпадение вертикальных швов по всем рядам приводит к значительному снижению прочности конструкции. Для повышения надежности и создания монолитной системы обеспечивается перевязка рядов. Ее суть заключается в смещении соседних горизонтальных рядов относительно друг друга.
Перевязка может касаться поперечных и продольных вертикальных швов, что и определяет два типа – поперечная и продольная перевязка. Упрочнение в поперечном направлении достигается чередованием ложковой и тычковой кладки.
Продольная перевязка обеспечивается сдвигом элементов в смежных рядах относительно друг друга (не менее чем на четверть кирпича).
Выделяются следующие основные системы перевязки.
Однорядный (цепной) тип
Это одна из самых простых перевязок, когда на ложковый ряд укладывается тычковый, а затем, снова ложковый. При осуществлении кладки стараются придерживаться таких условий.
Самый нижний и верхний ряд ложится поперек, т.е. тычками. В ложковых рядах наружная и внутренняя верстка смещена относительно друг друга на полкирпича. Поперечные швы в смежных рядах смещены на четверть кирпича. Основной недостаток данной системы – большие отходы кирпича с учетом необходимости использования половинок и четвертинок.
Многорядная система
Она предусматривает такую кладку: нижний ряд тычковый, на который укладывается ложковый ряд так, чтобы вертикальный шов в нем приходился на средину нижнего ряда. Далее, ложатся 4 ложковых ряда, причем в каждом обеспечивается смещение элементов. на полкирпича.
Седьмой ряд – опять тычковый с увязкой, аналогично нижнему ряду. В такой последовательности обеспечивается вся кладка. Преимущества способа – снижение отходов, увеличение производительности. Недостаток – меньшая прочность по сравнению с предыдущей методикой.
Трехрядная система
Она является разновидностью многорядной перевязки. В этом варианте на один торчковый ряд укладывается 3 ложковых ряда. Различие заключается в том, что в ложковых рядах допускается совпадение вертикальных швов. Это несколько снижает прочность кладки, но снижает отходность.
Перечисленные перевязки используются при строительстве стен и формировании углов. В углу ряды увязываются за счет чередования ложковой и тычковой укладки.
Надо учитывать, что в угловом узле кирпич, уложенный на постель, на одну стену выходит ложком, а на смежную – тычком. Торчковая грань позволяет сместить следующий элемент в ряду на полкирпича.
Однорядная и многорядная кладка
В чем их особенность? Вне зависимости от схемы перевязки, необходимо соблюдать одно важное правило: начинать и заканчивать стену следует тычковым рядом. Причем брать для такой кладки необходимо только целые кирпичи
Как класть углы из кирпича? Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка. В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.
Более простой считается многорядная кладка. Угол в два кирпича, как это ни удивительно, выложить проще. При применении таких схем необходимо вертикально ограничить стены путем выкладывания в начале двух первых рядов трехчетверток. При дальнейшем возведении в ложковых рядах чередуют неполномерные и целые блоки. Ложковые ряды в процессе кладки должны перекрывать уложенные ниже на полкирпича.
Еще одной разновидностью многорядной является трехрядная кладка. Особенность ее заключается в чередовании трех ложковых рядов с одним тычковым. Это единственная схема, при которой вертикальные швы во всех трех ложковых рядах могут совпадать.
Следует также учитывать, что многорядные и однорядные схемы рассчитаны на разные нагрузки. Кладка в один кирпич ценится за прочность. Трехрядная схема используется в том случае, если необходимо возвести надежные простенки и столбы. Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.
Советы при укладке кирпичной стены
Для успешного возведения кирпичной стены нужно соблюдать много правил
При этом есть советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь
Для кирпичных швов важно не допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать перевязывание кирпичей
То есть нужно следить за чередованием швов. И чередовать тычковые и ложковые ряды. Швы при этом должны быть достаточно заполнены цементным или клеевым раствором.
Во время укладки необходимо избегать:
- Отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной и горизонтальной линии.
- Слабой перевязки. То есть перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов.
- Неаккуратно выполненной, например, поспешной кладки.
- Разного количества нанесённого раствора.
- Неправильного зазора между соседними кирпичами. Расстояние должно составлять 3 см.
Чтобы было меньше ошибок, а также для их полного предотвращения, нужен план с расчётом. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами. Конечно, нужно вычислить количество необходимых кирпичей. Результат работы по плану с расчётом — красивая ровная стена.
Советы по технологии кладки стен
При кладке стен необходимо выдержать определённую технологию
Перечислим самое важное
- Перед тем, как начать кладку, необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки укладывают, например, слой рубероида или другого изолирующего материала.
- По углам цоколя с помощью уровня кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями составляет 77 мм.
- По порядовкам натягивают шнуры-причалки. Они помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки.
- Шнур размещают через каждые 5 м. Чтобы не допустить его провисания, через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура.
- Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.
- На кирпич, используя мастерок, кладут раствор. Его толщина в 30 мм. Отступ от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».
Расшивка швов
Расшивка швов кирпичной кладки – это выделение швов, доведение их до эстетического и оформленного внешнего вида. Применяется, когда нужно придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны. А также, чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах. Швам при расшивке придают следующие формы:
- треугольную,
- вогнутую,
- выпуклую,
- прямоугольную,
- закругленную.
Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.
Швы кладки керамического кирпича расшивают до момента схватывания раствора.Порядок расшивки такой:
- Вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг.
- Расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков).
- Расшивают горизонтальные швы.
Совет! Выбор способа расшивки швов зависит от предпочтений хозяина дома
Но важно помнить, что вогнутые типы расшивки не рекомендуется применять снаружи здания для облицовки. Потому что в период осадков там будет скапливаться вода
А это действует разрушительно на кирпичную кладку.
Кладка углов дома
Кладка кирпичей в углах -очень важный процесс. Во-первых, кладку рекомендуется начинать именно с углов. Во-вторых, от того, насколько она будет ровной и правильно выполнено в углах перевязка рядов, зависит прочность выложенных кирпичных стен. В третьих, кладка углов.должна быть строго вертикальной.
Для кладки кирпичных углов нужно подготовить неполномерные кирпичи. Это половину, четверть и три четверти от целого. Для этого используют кирпичи с дефектами или с отбитыми углами. При выкладывании прямого угла используются трехчетвертки и четвертки.
Начинают с двух трехчетверток. Выкладываются во внешнюю часть угла ложковой стороной. Промежуток между трехчетвертками и тычковыми кирпичами заполняются четвертками. Следующий ряд- забудка. Делается тычковыми рядами. Далее верста – ложковыми рядами. Затем перевязка вертикальных швов. Выполняется ложковыми рядами. Такое чередование продолжают до необходимой высоты.
Таким образом, существует большое многообразие способов укладки керамического кирпича. Каждая привлекательна по-своему. Применяется в зависимости от разных факторов. Например, таких, как место расположение дома, климатическая территория, дизайнерские задачи и бюджет. Выбор за вами. Но какое бы решение вы не приняли, любой способ укладки вам по силам. Можно смело воплощать свои мечты!
Установка порядовок
Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки. Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.
Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.
Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия. Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.
После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.
Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).
При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки
Технология укладки кирпича
Для тех, кто берется за подобную работу впервые, можно порекомендовать положить пробный («пристрелочный») ряд без нанесения раствора на кирпичи. Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду.
Совет! Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы. Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич — брусок — кирпич
При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости (уже во время кладки на раствор) можно отрегулировать толщину шва. Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва.
Первый ряд
Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням (см. фото) прикладываются бруски (два к «тычку»). Затем на середину кирпича укладывается раствор цемента и распределяется по всей грани «постели». Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку.
Излишек раствора «выйдет» через открытые стороны, его можно собрать мастерком. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич. Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально.
Углы
После выкладки первого ряда следует оформление углов.
Важно! На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы. Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка — очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка»
Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка — очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка».
Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.
Кирпичная кладка угла в 1х1/2 кирпича Видео:
Как стыковать кирпичи
Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери. Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?
Опять использовать бруски. С их помощью кирпичная кладка наружных стен выйдет не просто идеально ровной, но и будет иметь одинаковые зазоры. Кладочные кирпичи желательно простукивать молотком после нанесения раствора.
Технология укрепления стены
Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.
Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку
Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах
Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.
Пошаговый процесс кладки кирпича
Как известно, процесс кладки кирпича достаточно простой. Соответственно, с ним смогут справиться даже новички, которые ранее со строительством дела не имели. Однако, как уже говорилось, в этом деле нужно проявить максимальную внимательность и ответственность, потому как даже самая неприметная ошибка может обернуться серьезнейшей проблемой. Постепенно даже небольшие трещины в кладке могут существенно повлиять на целостность сооружения.
Что касается основных этапов кладки, то они следующие:
- Расстилание цементно-песчаного раствора для кладки. В этом процессе пригодится самая обычная лопата. Нужно также иметь в виду, что здесь можно сразу же задействовать крупные объемы раствора, так как любые недостатки можно быстро убрать. Сразу же после расстилания цемента нужно применить кельму. Этим инструментом мы будем проводить разравнивание.
- Укладка кирпича. К данному этапу нужно приступать только после того, как мы провели качественную разметку. Соответственно, кирпич должен располагаться четко в границах разметки. Чаще всего для того чтобы сверить правильное расположение кирпича, контролируется совпадение созданной разметки с верхним ребром кирпича.
- Процесс осаживания кирпича. После того как кирпич установлен на необходимое место, нужно взять небольшой молоточек (желательно киянку) и постучать сверху. Это делается до тех пор, пока ребро кирпича не будет совпадать с установленной шнуровкой. Если все сделано правильно, то мы получаем швы одинаковых размеров. Таким же способом укладывается каждый новый ряд кирпича.
- Удаление излишков раствора. Очевидно, что строительный процесс, зачастую, достаточно неряшливый. При расстилании раствора и укладке кирпича цементная смесь попросту выходит за пределы кладки и может оставаться непосредственно на лицевой части материала. В этом случае снова нужно воспользоваться кельмой. При помощи этого инструмента нужно удалить все излишки раствора. Чаще всего лишние объемы цементно-песчаного раствора укладываются между торцами кирпича.
Как уже упоминалось, чтобы упростить строительный процесс, необходимо добавить в раствор красную глину или известь. Смесь станет намного пластичнее.
Для проведения разметки новички нередко используют мел или восковой карандаш. Это позволит правильно произвести укладку кирпича, а также забыть о возможных ошибках расположения строительного материала.
Кладка кирпича
Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.
Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.
Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.
В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.
Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.
В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.
Распространенные проблемы во время кладки кирпича
Отдельно хотелось бы упомянуть об основных проблемах, с которыми сталкиваются строители при создании кирпичной кладки.
Чаще всего речь идет о том, что больше всего трудностей возникает в процессе обеспечения геометрической точности кладки. Опять же, речь идет об использовании строительного уровня, при помощи которого можно быстро обнаружить любые отклонения. Соответственно, если все сделано правильно, то в конечном итоге мы получаем прямые вертикальные углы. Еще одна проблема касается создания кирпичного ряда на одном уровне. Достаточно часто даже небольшие отклонения могут бросаться в глаза, а также существенно влиять на эксплуатационные характеристики сооружения. Если же обнаружено хотя бы минимальное отклонения, от него нужно избавляться в процессе кладки, так как потом исправить ситуацию уже не получится.
Как уже говорилось, в процессе укладки кирпича нужно активно использовать кельму
Каждый кирпич нужно укладывать бережно, особое внимание уделяя цементному раствору, который должен равномерно располагаться на поверхности. Нужно производить заполнение раствором любых пустот, присутствующих в кладке
Внешнее оформление кладки – также очень важный аспект. Цемент, который выдавливается между кирпичами, нужно распределить по всей поверхности. Швы также нужно заполнит цементным раствором и сделать их однообразными.
Если происходит кладка пустотелого кирпича, то отверстия не должны выходить наружу. При таком раскладе кирпич не сможет сохранять тепло, а значит, мы зря потратили деньги. Более того, в пустоты может попадать вода, которая негативно сказывается на прочности строения.
Виды кладок и их назначение
Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов:
- кирпичная
- кладка из керамических камней
- кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней
- кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных)
- бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму
- смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом,и кирпича, облицованного тесаным камнем)
- бутобетонная кладка
- облегченная кладка из кирпича и других материалов
Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.
- Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.
- Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности, эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20-25% по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.
- Кладка из бетонных камней , изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.
- Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.
- Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.
- Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.
- Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков , так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича — в основном для кладки наружных стен зданий.
- Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т.д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горныхпород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.
Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве — для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов. Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен. Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей. Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.
Виды современной кладки
Методика кладки кирпича
Возведение стен сооружения проводится как в один, так и более кирпичей. Такой подход позволит построить здание определенной конфигурации. При этом учитываются некоторые факторы: перепады температурного режима, последующее назначение сооружения.
Для придания стенам большей прочности, достаточно просто всегда иметь перевязку швов, которая в свою очередь бывает однорядной или двурядной. Существует одно обязательное требование при осуществлении кладочных работ кирпича, суть которого заключается в том, чтобы ряды выдерживали четкую горизонтальность, которую проверяют при помощи уровня через определенное количество рядов. При этом толщина шва варьирует в пределах 8-10 мм.
Процесс кладки сооружения начинается с тычкового ряда, который ведется от угла по лицевой стороне. В местах, где предполагается установка оконных либо дверных проемов, необходимо заложить деревянные брусья определенного размера. При этом они изолируются при помощи рубероида.
Для того, чтобы улучшить теплоизоляционные свойства строения и максимально снизить затраты на строительство, используют облегченные виды кладки кирпича:
- имеющая воздушный промежуток;
кладка с пустотами
- которая имеет утеплители в виде плит;
кладка кирпича с утеплителем
колодцевая кладка кирпича
- кладка с горизонтальными диафрагмами.
кладка с горизонтальными диафрагмами
Армирование кладки стен
Армирование осуществляется с использованием арматуры (металлической, из композитных материалов) или кладочной сетки. Армирование кладки стен является обязательным при устройстве стен на слабых ленточных фундаментах (эконом вариант), с неопределённым типом грунта, в заболоченных и сырых (пучнистых) почвах.
Кирпич армировать просто. Положите в ряды оцинкованную или металлическую сетку толщиной в 1,2 мм (паяную) с ячейкой 20*20 мм. Прокладка осуществляется через каждые три, четыре ряда по всему периметру, нахлест сетки при этом должен быть не менее 60 мм. Можно использовать пластиковую или капроновую сетки с ячейкой 22*17 мм.
Армирование несущих конструкций
Армирование поясов под плиты перекрытия, балки над дверями и окнами проводится путём заливки в опалубку бетона марки М 150. Положив в неё пространственный каркас из арматуры диаметром 10, 12 мм, перевязанной проволокой или арматурой 6–8 мм. Этого вполне достаточно. Желательно в процессе заливки применить электрический вибрационный уплотнитель, погрузив и уплотнив этим инструментом бетон. Способ указанный выше подходит для рядового способа возведения стен.
Совет: В облицовочном варианте лучше использовать готовые перемычки (ПР.-1). Для устройства более ответственных конструкций (балконы, террасы) следует обратиться в проектное бюро, для точного просчёта материалов и нагрузок.
Армирование газобетонных блоков
Газобетонные и другие блоки армировать можно как сеткой ВР-1, с ячейкой 50*50 мм и толщиной 2–3 мм, так и пластиковыми или металлическими (паяными) сетками. Арматура в 6 мм применяется очень редко и для кладки здания более двух этажей. Прокладка армирования при этом просто необходима. А утопить в раствор её совсем несложно, качество швов при таком методе не страдает.
Перемычки над окнами и дверями обязательно усиливают. Применив специальные газобетонные блоки (с пустотой в теле для монтирования поясов). Проводится усиление с помощью пространственных каркасов из арматуры. Ставится такой блок под заливку на последний ряд по высоте, и над проёмами дверей.
Материалы и инструменты: что подготовить?
В зависимости от цели применения, кладка может производиться из красного кирпича, а также из блоков силикатного камня, чтобы быстро закончить возведение каждого яруса постройки. Чтобы кирпичная кладка своими руками была выполнена не хуже профессиональной, следует запастись рядом инструментов, представленных в таблице:
| Устройство | Функции |
| Кельма | Применяется для нанесения, выравнивания и снятия лишнего раствора |
| Кирочка | Инструмент для подгонки кирпича под нужный размер (расколоть, обтесать) |
| Расшивка | Разделяет швы между кирпичными рядами |
| Порядовка | Для контроля высоты кладки |
| Шнур-причалка | Контроль прямой горизонтали во время строения |
| Отвес | Четкость в вертикали стены |
| Ведро | Доставка смеси |
| Плоская емкость из металла | Для замешивания цементной смеси |
| Угольник 90 градусов | Контроль и разметка углов |
| Рукавицы | Охрана рук от соприкосновения с камнем |
Помимо инструментов, понадобятся еще и материалы для каменной кладки. Они будут следующие:
- Кирпич. Представлен в 3 4 видах: красный (глиняный), белый, серый (силикатный) или желтый (шамотный).
- Щебень. Измельченные на камушки горные породы с размерами 10—80 мм.
- Гравий.
- Песок.
- Глина. Применяется как вяжущая составляющая бетонного состава.
- Цемент. Основной ингредиент при строительстве. Серая смесь затвердевает как на воздухе, так и в воде. Довольно часто применяются марки 400, 500.
Как правильно подготовиться к выполнению работы и сделать её?
Разумно класть кирпич под расшивку несложно, но и непросто. Первым шагом всегда становится тщательная очистка поверхности. На ней не должно оставаться даже небольших следов грязи
Далее, важно подготовить, как следует кладочную смесь, которая должна быть максимально пластичной. Нередко даже практикуется добавка специальных веществ, повышающих пластические качества
Сначала расшивают вертикальные швы, только затем доходит дело до горизонтальной плоскости. Некоторые стараются выполнить работу без использования вспомогательных присадок, однако, такое решение грозит разрывом состава в отдельных местах. Допускается применение сухих смесей, приобретающих пластичность после разбавления водой. Преимуществом подобного варианта является сохранение конфигурации после окончания расшивки.
Выложить лицевую стену различных конструкций, в том числе с прутком, можно кирпичами какой угодно геометрической формы. Отбор шаблонов производится сообразно профилю кладки. Такое требование позволит обеспечить одинаковую толщину заливки. Подбирая состав, надо выяснять — не спровоцирует ли он засорение поверхности? Если оно происходит, количество затрачиваемого материала существенно вырастает, особенно на поверхностях со рваной фактурой.
Надо быть готовыми, что работа окажется весьма трудоёмкой. Она займёт довольно много времени, поэтому надо тщательно распланировать свой график. Малейшая попытка ускорить расшивку обернётся ухудшением внешнего облика поверхности. Что касается инструмента, то его можно как покупать, так и изготавливать самостоятельно. В любом случае надо убедиться, что форма позволяет выполнить поставленную задачу.
Основные термины и классификация
Для проведения полноценного анализа кирпичной кладки стоит разобраться с общепринятыми понятиями и терминологией, используемыми для описания материала. В общем случае, кирпич – это искусственный камень или строительный блок в форме прямоугольного параллелепипеда. Выпускается он со стандартными размерами:
- одинарный (стандартный) кирпич – 250х120х 65 мм;
- полуторный (утолщенный) кирпич – 250х120х88 мм;
- двойной кирпич – 250х120х138 мм;
- утолщенный (расширенный) вариант – 288х138х63 мм;
- одинарный модульный кирпич – 288х138х63 мм;
- утощенный модульный элемент – 288х138х88 мм;
- пустотелый кирпич утолщенного типа с продольными каналами – 250х120х88 мм.
Как и любой параллелепипед, кирпич имеет 6 граней, которые принято называть следующим образом:
- Постель – 2 самые большие противоположно расположенные грани. На них кирпич лежит плашмя.
- Ложок – 2 боковые, удлиненные грани.
- Тычек – 2 торцевые, самые маленькие по площади грани.
Кирпич принято классифицировать по ряду показателей.
По материалу:
- Керамический (красный). Изготавливается путем обжига глиняной смеси.
- Силикатный (белый). Производится из смеси кварцевого песка и извести.
- Гиперпрессованный. Основа – смесь известняка, цемента и красителей.
По назначению:
- Стандартный, строительный или рядовой кирпич.
- Облицовочный кирпич. Он предназначен исключительно для отделочных работ.
- Шамотный или огнеупорный кирпич. Он имеет специфический желтоватый оттенок. Способен выдерживать температуру до 1600 градусов.
- Клинкерный или керамический кирпич. Изготавливается из глины путем особого обжига, до полного спекания глины.
По прочности кирпич маркируется от М50 до М500, где цифра означает допустимую нагрузку в кг/кв.см.
Различаются полнотелые и пустотелые кирпичи. В первом случае объем воздушных включений не превышает 13%. Пустотелые элементы могут иметь пустоты в форме отверстий или щелей. Общий объем пустот может колебаться от 15 до 40 %.
Многообразие типов и в то же время стандартизация размеров позволяет выбирать оптимальный вариант для кирпичной кладки в зависимости от конкретных условий.
