Выбор материалов
Для проведения канализации все более популярными становятся полипропиленовые трубы. Они обладают отличными характеристиками: не ржавеют, не портятся, не содержат в себе отложения с внутренней стороны, мало весят и легко заменяются. Поэтому рекомендуется сразу же приобрести заменить трубы, соединительные к ним части и переходы с чугунных труб, из которых изготовлена центральная система канализации, на полипропиленовые. Перед покупкой нужно составить список требуемых деталей, чтобы потом не докупать необходимые части.
Для соединения новых труб потребуется силиконовая сказка, предназначенная для монтажа канализационной системы. Ее использование помогает быстро смонтировать новую систему, снизит сопротивление в трубах. При соединении полипропиленовых труб требуется специальная манжета, которая при неудачной стыковке может деформироваться и создать напряжение в этой части канализационной системы за счет быстрого колебания высокой и низкой температуры. Силиконовая смазка призвана предотвратить такие моменты.
Следующим этапом станет демонтаж старой системы канализации. Сначала перекрываются стояки, после чего существующая система канализации разбирается на части и выносится из квартиры.
Элементы наружной канализационной системы
Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.
Основными из них являются:
- Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.
Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.
- Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.
Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.
В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода
При применении септика степень очистки стоков достигает 75 — 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.
- Почвенная полевая фильтрация
- Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.
Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.
При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.
Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.
- Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.
Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.
Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.
Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.
Проектирование наружной канализации
Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.
Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).
Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.
Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.
Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.
А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.
Проектировка и подготовительные работы
Первым этапом любых работ по благоустройству дома является анализ условий и потребностей, разработка проекта работ. В случае монтажа наружной канализации, первым и важнейшим вопросом является определение степени автономности системы по ряду факторов, основной из которых – экономический. Сопоставляются теоретические затраты на строительство линии до ближайшей сетевой канализационной магистрали и затраты на создание автономной системы с септиком, фильтрующей и распределяющей системой.
Во втором случае важно учесть также долгосрочные затраты и трудности, связанные с обслуживанием и ремонтом оборудования, а также периодической откачкой содержимого септика. Второй этап – планирование, составление рабочих эскизов, определение потребности в материалах, уточнение стоимости работ. В это время разрабатывается расположение трубопроводов и конструктивных элементов, анализируются возможные сложности и пути их решения
Результатом должен стать готовый проект, который желательно согласовать со специалистом
В это время разрабатывается расположение трубопроводов и конструктивных элементов, анализируются возможные сложности и пути их решения. Результатом должен стать готовый проект, который желательно согласовать со специалистом
Второй этап – планирование, составление рабочих эскизов, определение потребности в материалах, уточнение стоимости работ. В это время разрабатывается расположение трубопроводов и конструктивных элементов, анализируются возможные сложности и пути их решения. Результатом должен стать готовый проект, который желательно согласовать со специалистом.
№7. Размер и диаметр канализационных труб
Прежде, чем приступать к покупке и монтажу канализационных труб, лучше всего составить проект, где указать все точки слива и тип сантехнического оборудования. Это поможет сориентироваться с тем, какого диаметра и какой длины трубы необходимы. На этом этапе также не мешает определить количество вспомогательных деталей, которое будет зависеть от количества поворотов и разветвлений. Учитывайте и изменение диаметра трубопровода на отдельных участках.
В зависимости от типа подключаемого сантехнического прибора подбирают трубы с разным диаметром:
- для посудомоечной и стиральной машины подойдет канализационная труба диаметром 25 мм;
- для ванной, душевой кабины и кухонной мойки – 40-50 мм;
- для умывальника и биде – 30-40 мм;
- для разводки труб – 40-50 мм;
- отводы от стояка – 65-75 мм;
- центральный стояк и труба от унитаза – 100-110 мм.
К рассчитанной длине лучше добавить запас в 10%.
Пос
Как выбрать?
Раньше люди не имели возможности выбора канализационных труб и использовали только тот материал, который имелся в продаже. На сегодняшний день на специализированных складах можно найти изделия, изготовленных из разных материалов. Чугун постепенно вытесняется, на рынке появляются изделия из пластика, ПВХ, полипропилена и другие. Для монтажа внешних линий и дренажных систем целесообразно использовать гофрированные двухслойные трубы. Им не страшен большой объем сточных вод и давление грунта.
Чугунные конструкции не потеряли своей актуальности и их довольно широко применяют для укладки наружной системы канализации на промышленных предприятиях. Они обладают высокой прочностью и стойкостью к перепадам температур. К тому же с ними довольно удобно работать. Но так как чугун быстро загрязняется, чем снижает проходимость сточных вод, их установка не считается хорошим решением.
Для организации водоснабжения в квартире лучше всего приобретать пластмассовые конструкции. Они довольно прочные, устойчивы к ультрафиолетовым лучам и хорошо переносят перепады температур. Полиэтиленовая система довольно гибкая и жесткая, что позволяет ей умеренно пропускать сточные воды. Для создания улучшенной пропускной системы в сегменте лучше всего выбирать ПВХ-трубы. Они не только обладают высокой кольцевой жесткостью, но и отлично сопротивляются осевым нагрузкам. Их можно спокойно устанавливать не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении.
Выбор диаметра канализационной трубы должен соответствовать среднему объему расходуемой воды. Но учет этого параметра необходим только, если врезка планируется в квартире, для частного дома подобный расчет не нужен. Выбирая канализационные трубы, стоит учесть достоинства и недостатки каждого материала. Стоит помнить, что стальные конструкции легко переносят высокие температуры, но сильно подвержены коррозии. А вот чугунные изделия не боятся коррозии, могут выдержать большую нагрузку, но имеют большой вес и цену.
Чтобы правильно подобрать трубы для внутренней канализации, нужно учитывать их будущее месторасположение. Например, сточные конструкции диаметром 50–75 мм подходят для сантехнического оборудования, например, душевой кабины или раковины. Для организации отвода от унитаза нужно подбирать трубу диаметром не ниже 100 мм. Для монтажа теплых полов нужно приобретать трубы из полибутилена, так как они обладают эластичностью и высокой теплопроводностью.
Чтобы создать качественный водопровод на даче, лучше выбирать изделия из полиэтилена, так как они обладают прочностью и гибкостью. Для холодного водоснабжения нужно приобретать трубы с высокой плотностью. Если для установки канализационной системы выбираются ПВХ-трубы, то стоит помнить, что в них присутствует соединение хлора. Соединить их между собой можно при помощи специального клея.
Монтаж канализации в квартире своими руками
Перед монтажом канализационных труб, еще раз убедитесь:
Наличие фаски на краю трубы и отсутствие заусенцев
Наличие, целостность и расположение уплотнительной манжеты в трубе.
Трубы и детали должны быть чистые
Наносим силиконовую смазку на трубу и манжету. Силиконовая смазка, специальная, для монтажа канализационных труб.
Она позволит не только более легко собрать и поменять канализацию в квартире. Но и снизит внутреннее напряжение в соединении, полностью исключая возможность слипания трубы и уплотнительной манжеты.
Также смазка сантехническим силиконом обеспечит более длительное сохранение свойств резинового уплотнителя. Смазка не должна попадать на внутреннею поверхность раструба.
При монтаже канализации в квартире важно помнить о необходимости соблюдения зазора 10мм компенсирующего изменение длины труб в следствии температурных расширений. Делается это просто. Задвигаем трубу или фасонную часть в раструб ответной детали до упора, делаем отметку на трубе и выдвигаем на 10мм
Задвигаем трубу или фасонную часть в раструб ответной детали до упора, делаем отметку на трубе и выдвигаем на 10мм
Делается это просто. Задвигаем трубу или фасонную часть в раструб ответной детали до упора, делаем отметку на трубе и выдвигаем на 10мм.
Разводка канализации в квартире
Для фиксирования канализационных труб применяется крепежный хомут. При разводке канализации в квартире хомут располагается в районе раструба, предотвращая соскальзывание при монтаже.
На каком расстояние располагать хомуты?
Расчетное расстояние между точками креплений при горизонтальной разводке канализации равняется примерно 10ти диаметром трубы, то есть для трубы 50мм, расстояние между хомутами не более 500мм. Для стояков, вертикальное расположение, 100-200см.
Разводка труб канализации в квартире должна осуществляться без образования внутреннего напряжения. Для этой цели используется жесткое и не жесткое (плавающее) крепление.
Различие в том, что при жестком креплении труба зафиксирована во всех направлениях, без возможности перемещения. В качестве такого крепления обычно используются металлические хомуты на сантехнических болтах с резиновой уплотнительной прокладкой. Или пластиковые крепежи. Плавающее крепление должно обеспечивать возможность продольного перемещения труб. Для фиксации труб плавающим способом применяются те же крепления, что и при жестком монтаже, но они используются без уплотнительного элемента. В случае пластиковых креплений, степень их затяжки должна обеспечивать возможность перемещения трубы.
Разводка канализации в бетоне и штробе
В квартире или доме иногда возникают ситуации когда проложенные трубы необходимо забетонировать в стяжке пола. Что при этом необходимо помнить?
Прежде всего соблюдать правила монтажа канализации и учитывать температурные деформации, зазор 1см.
Крепление труб канализации должно исключать возможность изменения положения.
Все зазоры, образованные соединениями труб или фасонных деталей обязательно герметизируются скотчем от попадания в зазоры цемента.
Канализация в квартире может прокладываться и в стенах.
Для этого выполняется штроба с требуемым уклоном. Трубы в ней должны располагаться без искривления,деформации и т.п., то есть внутренние напряжения отсутствуют.
Если требуется заштукатурить проложенные канализационные трубы, то их необходимо полностью обмотать мягким защитным материалом, стекловолокном, гофрированным картоном или минеральным волокном. Как правильно штукатурить стены видео
При правильно смонтированной канализации, уровень шума в квартире не превышает 36Дб
При штукатурке стен своими руками с проложенными трубами, обратите внимание на отсутствие звуковых мостиков. Трубы, углы, тройники и т.д., должны быть целиком обмотаны стекловолокном и закрыты слоем штукатурки не менее 2 см
Замена стояка
Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.
Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.
Для замены стояка вам понадобится следующее:
- Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
- Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
- Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
- Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
- Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
- 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
- Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.
Порядок замены стояка следующий:
Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше. Перекрываем воду, предупреждаем соседей. В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки. В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины. Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику
Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз. Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок. Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной
Этот этап еще более ответсвен. Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами. Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер. Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз. Подаем воду, оповещаем соседей. Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.
Вывод
Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
Как смонтировать внешнюю канализацию: последовательность работ
Выделяют несколько важных моментов:
- Стояк рекомендуется устанавливать поближе к унитазу.
- В подвале находится наклонная труба, которая выходит наружу. Стоки поступают в ёмкость септика.
- Чтобы присоединить другое оборудование к системе, используются подводки. На все сантехнические устройства устанавливают сифоны.
В процессе монтажа нужно добиться герметичности стыков. Все трубы должны быть жёстко закреплены к перекрытиям. Выделяют 2 способа прокладки внешнего трубопровода (открытый или скрытый). 
Открытый способ
Траншеи под трубы можно вырыть с помощью экскаватора. При этом заранее рассчитывают протяженность и заглубленность канализации. Чтобы проложить систему водоотведения, учитывают наличие построек. Работа по проведению канализации включает в себя несколько этапов:
- Сначала выкапывают траншею и очищают её от камней.
- После этого засыпают песок и утрамбовывают основание. В результате получают амортизирующую подушку, которая удерживает трубу в правильном положении. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания.
Скрытый способ
Препятствием к проведению работ могут быть деревья. В этом случае придётся обращаться к специалистам, которые смогут проложить трубопровод без нарушения целостности грунта.
Чтобы проложить скважину, потребуется буровая установка. Диаметр скважины должен быть в 1,5 раза больше, чем сечение трубы. С помощью оборудования протягивают изделие в скважину.
Выбор материалов
Для внутренней канализации выпускают трубы серого цвета
Полимерные изделия имеют очевидные преимущества перед чугунным литьём: меньший вес, большое разнообразие фитингов для выполнения схемы любой конфигурации, устойчивость к коррозии и долгий срок службы при работе в выбранном диапазоне температур.
Полиэтилен
Материал дешёвый, но легко деформируется при воздействии высоких температур, так как имеет низкую термостойкость. Смонтированный из него трубопровод допускает протечки. Изделия из полиэтилена не рекомендуются для монтажа канализационной системы из-за низкого технического качества материала.
Полипропилен
Имеет высокую прочность, поэтому позволяет удалять засоры с помощью сантехнических тросов. Устойчив к воздействию высоких температур (до 130 градусов) и к растворам химически активных веществ. Изделия имеют высокое гидравлическое сопротивление из-за шероховатой внутренней поверхности, поэтому рекомендуется в трубопроводах с большим диаметром.
Поливинилхлорид
Наилучший выбор для прокладки канализации своими руками. Его преимущества в невысокой стоимости, прочности и долговечности. Температура стоков допускается до 80 градусов. По сравнению с полипропиленом обладает лучшими гидродинамическими характеристиками, но имеет меньшую химическую стойкость.
Последствия ошибок при монтаже
Даже очень маленькие неточности в планировании и выполнении работ может привести к большим проблемам во время эксплуатации готовой системы. Во время проведения монтажных работ не стоит экономить на стройматериалах или пренебрегать правилами монтажа. Если вы допустите малейшую ошибку при укладке туб это приведет к образованию засоров.
Соединять трубы нужно не против потока, а за ним. В противном случае на стыках образуются заторы. На сложных системах должны быть люки, что упростят прочистку труб.
Ну и последнее это полная герметичность системы. Только в этом случае канализация будет служить вам долго.
Допустимые расстояния
Если водопроводная и канализационная системы разрабатываются самостоятельно, то это не значит, что требованиями СНиП можно пренебрегать. При строительстве канализации и водопровода должны быть учтены минимальные расстояния, регламентируемые нормативным документом.
При строительстве расстояние между сетями водопровода и канализации должно соответствовать минимальным значениям СНиП. СНиП требует, чтобы расстояние по горизонтали между водопроводом и канализацией было не менее 1, 5 м. При этом расстояние по вертикали между водопроводом и канализацией должно быть не менее 0,4 м. Учитывая диаметр и материал трубы, расстояние от водопровода до канализации составит 1,5-5 м.
Согласно СНиП, расстояние между вводом водопровода и выпуском канализации также должно быть учтено при строительных работах. Поэтому перед началом устройства канализации нужно обязательно изучить нормы и требования СНиП.
Чтобы знать, как провести канализацию в квартире, не нарушая требования нормативных документов, нужно систематически интересоваться актуализированными редакциями СНиП.
