Особенности устройства стропильной системы ↑
Перед началом возведения стропильной системы пиломатериалы необходимо выдержать в штабеле, чтобы они приняли одинаковую влажность. Стропильные брусья раскладываются на земле, чтобы определить, в какую сторону направлен их изгиб. Он образуется естественным образом в результате сушки. Его выпуклая часть называется горб, а вогнутая – лоток. Стропильные балки рекомендуется устанавливать лотком вверх, чтобы влага, если она все-таки попадет на стропила, скатилась вниз и не попала в чердачное помещение. То же касается и брусьев или досок обрешетки. Все пиломатериалы необходимо проверить на наличие сучков и выбраковать: сучковатые брусья могут сломаться под тяжестью кровли.
В строительной литературе указывается, что необходимый шаг стропил для обрешетки под шифер – 1-2 м. Поскольку диапазон достаточно широк, это расстояние подбирается, исходя из длины конька будущей кровли. Из двух брусьев образуется стропильная пара: она соединяется под углом, исходя из конструкции кровли, и укрепляется ригелем. Для удобства крепления стропильных пар из обрезной доски вырезается шаблон, по которому каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом для установки на верхний венец сруба или мауэрлат каменного дома. Монтаж происходит при помощи гвоздей длиной 150-200 мм, можно усилить сопряжения специальными скобами или металлическими кронштейнами.
Для установки стропильных пар нужно несколько пар рук!
После установки и монтажа стропил выполняется обрешетка. Поскольку асбестоцементные листы обладают внушительной прочностью, достаточно опоры их на три бруска. Соответственно, шаг обрешетки под шифер рассчитывается, исходя из длины листа: обычно это 175 см. В этом случае делается шаг 70-80 см, это позволяет сделать небольшой перехлест листа через верхний и нижний брус обрешетки. Если используется доска, шаг делается примерно равным ее ширине.
Набивание обрешетки начинается снизу. По нижнему краю стропил укладывается доска и прибивается к каждому двумя или тремя (в зависимости от ширины доски) гвоздями. Необходимо сделать свес обрешетки за плоскость крайних стропил, его длина обычно варьируется в зависимости от ширины материала, которым свесы будут обшиваться с обратной стороны, например вагонки. Если ее ширина – 10 см, соответственно, длина свеса берется 30 см, для трех досок. Многие строители рекомендуют выносить край обрешетки за стропила даже на 50 см, но, как показывает практика, это не спасает от косого дождя: через несколько лет фронтоны все равно придется заново окрашивать.
Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм
Прежде чем начинать укладку шифера, необходимо закончить подготовительные работы. Нужно обшить вагонкой свесы, фронтоны и прикрепить лобовые доски – после укладки кровельного покрытия это будет сделать значительно труднее. То же касается водосливных желобов, точнее, их кронштейнов.
Для обшивки фронтонов устанавливаются вертикальные бруски длиной около 1 м на стропильное основание. Верхний конец запиливается под углом наклона стропил и прибивается к ним. Таким образом образуется обрешетка из крайней стропильной пары, двух вертикальных стоек и стропильного основания. Она обшивается вагонкой.
Перед укладкой шифера обшиваются торцы скатов и фронтоны
Затем обшиваются свесы. Концы свесов обрешетки отпиливаются по шнурке, после чего к их торцам прибиваются т.н. лобовые доски, которые могут быть из той же вагонки. Их можно украсить, выпилив лобзиком несложный узор по трафарету. Верхний край лобовой доски остается ровным и должен быть заподлицо с обрешеткой, чтобы позволить выпустить листы шифера за ее край на 5-7 см.
Основные характеристики шифера
Несмотря на появление новых кровельных материалов, популярность традиционного асбоцементного шифера остается достаточно высокой. Это объясняется доступной стоимостью материала, возможностью выполнить монтаж кровельного покрытия своими руками, без использования специализированных инструментов. Классический шифер пригоден для простых односкатных и двухскатных крыш, с его помощью можно покрыть шатровую или вальмовую четырехскатную кровлю.
Шифер отличается высокой устойчивостью к нагрузкам статического типа, стойкостью к воздействиям агрессивных сред, легко обрабатывается. К недостаткам можно отнести достаточно большой вес материала – выполняя монтаж своими руками, требуется привлечь одного-двух помощников, чтобы поднимать листы шифера на крышу без риска их повреждения.
Рассматривая вопрос, как покрыть крышу шифером, следует отметить, что данный материал лучше всего использовать для укладки на крыши с простой геометрией. Лучше всего, если кровля будет иметь уклон ската до 20° либо более 35°, поскольку в этом случае снижается вероятность накопления снега в зимний период.
Технология укладки покрытия на скатную крышу подразумевает монтаж шиферных листов, соответствующих ГОСТу 30340-95. Это может быть шифер:
- шестиволновый (толщина листа 5/6/7 мм, ширина 1125 мм);
- семиволновый (толщина листа 5 – 8 мм, ширина 980 мм);
- восьмиволновый (толщина листа 5 – 8 мм, ширина 1130 мм).
Длина листа шифера любого типа составляет 1750 мм.
Выбирая шифер, необходимо обратить внимание на его маркировку, где указана высота и шаг волны. Схема расположения листов материала на крыше должна разрабатываться с учетом данных параметров. Чем шире шаг волны – тем большая площадь материала уходит на вертикальный перехлест
Подбирать шифер и метод его укладки стоит исходя из размеров и конфигурации скатов крыши
Чем шире шаг волны – тем большая площадь материала уходит на вертикальный перехлест. Подбирать шифер и метод его укладки стоит исходя из размеров и конфигурации скатов крыши.
Определяя, как накрыть крышу шифером, необходимо принять во внимание систему водостока. Если желоб для сбора осадков предполагается расположить под свесом кровли, достаточно уложить крайний ряд со свесом в 200-250 мм относительно стены постройки. Если вода с крыши будет стекать непосредственно на землю, свес должен составлять не менее 400 мм
Если вода с крыши будет стекать непосредственно на землю, свес должен составлять не менее 400 мм.
Стропильная система под шифер
Перед тем, как осуществлять монтаж кровельного покрытия своими руками, следует удостовериться, что стропильная система пригодна для укладки шифера. Данный материал относится к категории тяжелых, поэтому конструкция каркаса крыши должна быть рассчитана на высокие нагрузки, в которые входит:
- суммарный вес кровельного пирога;
- атмосферные нагрузки;
- вес людей, монтирующих, обслуживающих или ремонтирующих крышу.
Если крыша спроектирована под металлочерепицу, ондулин или другие легкие материалы, может потребоваться уменьшение шага установки стропильных ног или использование подкосов для увеличения жесткости деревянных ферм. Особенно внимательно к каркасу крыши следует отнестись, если шифер предполагается использовать для того, чтобы перекрыть старую мягкую кровлю.
Минимальное сечение стропил для шиферной крыши составляет 50×180 мм, обрешетка выполняется из брусков 60×60 мм либо необрезной доски толщиной 15-25 мм. Шаг обрешетки из доски должен составлять 200 – 1000 мм. При использовании обрешетки из брусков следует учитывать, что каждый лист должен иметь опору не менее чем на три горизонтальные перемычки. В коньковой части монтируется брус 60×120 м либо доска 60×150 мм.
Если на крыше предполагается смонтировать дымоход или вытяжную трубу, требуется выполнить для конструкций специальную обрешетку перед тем, как стелить кровельное покрытие. Обустройство водосточной системы следует выполнить до укладки кровельного покрытия. На нижний ряд обрешетки необходимо набить полосу металла шириной около 300 мм и толщиной 2-3 мм, которая предотвратит разрушение нижнего края кровли под нагрузкой. Металлическую полосу следует гидроизолировать с обеих сторон, и выполнить отверстия под крепеж кровли.
Сборка обрешетки своими руками
Устройство обрешетки под шифер только сначала может показаться простым. Листы тяжелые и из-за этого на стропильную систему и обрешетку будет оказано существенное давление
По этой причине важно соблюдать данные правила:
- Шаг обрешетки не должен быть маленьким. Вес листа значительный, но прочность шифера значительная. Поэтому будет достаточно шага 50 см. Если используются листы размером 175*112,5 см, то шаг обрешетки увеличивается до 80 см.
- Нечетные бруски размещаются строго ниже четных на 3 см. Такой подход предотвращает деформацию листов перекрытия.
- Обрешетка под плоский шифер делается практически сплошной, с минимальным размером шага.
Важно: для сплошной обрешетки можно использовать или плоские доски или фанеру. Последняя должна иметь влагоотталкивающий состав
Крепеж, как досок, так и фанеры к частям стропил осуществляется гвоздями или саморезами.
Пошаговая инструкция по монтажу обрешетки под шифер:
- Начинается работа снизу в направлении конька крыши.
- Брус или доски прибиваются к стропилам гвоздями с необходимым шагом. Размер гвоздей должен быть больше элементов стропил в 3 раза. Такое крепление предотвращает малейшее движение элементов системы обрешетки из-за сильного ветра.
- Для кровель, у которых длина ската больше длины деревянных элементов, возникает необходимость стыковки данных частей. Стыкуются они строго посередине стропильной ноги. Гвозди забиваются в стропило не ровно, а на искосок, обязательно отступая от края бруса на несколько сантиметром (чтобы древесина не треснула).
- Все выступающие за фронтонные свесы элементы обрешетки обрезаются. Чтобы сделать это ровно, необходимо использовать шнур.
- Прибивается ветровая доска.
Укладка шифера с подрезкой углов
Данный способ требует приложения больших сил. Но результат этого стоит, поскольку крыша, положенная подобным способом, выглядит идеально ровной, без лишних промежутков, что продлевает ее срок службы в разы. И расход использованных листов на порядок ниже.
Перечень основных этапов:
- Начертить план кровли, от верного чертежа зависит дальнейшие расчеты по материалам. Рассчитать необходимое количество материала.
- Определиться со стороной начала укладки кровельного материала. На самом деле это не принципиально, кому как удобно.
- Подгон шиферных листов к укладке. Точный размерный угол, срезаемый на листе 103мм по верху и 130мм сбоку.
Обязательно учесть следующие аспекты:
- самый первый кровельный лист в нижнем ряду и крайний в верхнем никогда не обрезаются на каждом скате.
- обработка листов нижнего первого ряда обрезаются соответственно направлению.
Второй ряд укладываются в соответствии с таким порядком:
- 1– й лист — это угол снизу с лева;
- листы посередине пойдут нижний с лева и верхний справа;
- крайний лист — верхний справа.
Последний ряд идет так же, но крайний профиль не режется для получения полной картины ровной крыши.
Практические советы
Для того чтобы уберечь неопытных мастеров от досадных ошибок расскажем о том, что не надо делать во время установки волнового шифера на крышу.
Покраска внешних поверхностей
Дизайнерский вид шиферной кровли не удовлетворяет многих застройщиков, некоторые из них пытаются покрасить поверхность листов в надежде получить красивую кровлю. Делать это категорически запрещается.
Почему? Самостоятельная покраска никогда не обеспечит равномерное покрытие поверхности. Одни места будут насыщенными, другие бледноватыми. На свежеокрашенном шифере разница незаметна, но через несколько лет крыша дома станет пятнистой, на ней появятся темные и светлые участки различных размеров и форм.
Окрашивать шифер самостоятельно крайне не рекомендуется
Сегодня в реализации есть промышленный окрашенный шифер. Он красится двумя методами: красители добавляются в массу при изготовлении или окрашиваются поверхности готовых изделий. Первый вариант намного лучше, он долговечнее, на нем незаметны сколы. Но цена выше, за качество приходится платить. Для покраски применяют специальные красители, проникающие вглубь шифера и устойчивые к жестким ультрафиолетовым лучам.
Шифер волновой цветной
Специальные требования к стропильной системе
Расстояние между рейками обрешетки выбирается в зависимости от угла наклона, но для большинства двускатных крыш нужно выполнять универсальное условие – каждый лист должен упираться минимум на четыре планки. Обрешетка должна быть идеально ровной, устойчивой и прочной. Перед началом работ рекомендуется проверить эти параметры, походить по кровле, шатать ее руками. Нельзя выравнивать плоскость скатов шиферными листами, в таком положении они находятся в постоянном напряжении. Шифер довольно хрупкий, под воздействием длительных усилий, пусть и незначительных, он со временем не деформируется, а дает трещину.
Особенности крепления листов
Высверливают отверстия в шифере для фиксации только дилетанты. Такой способ укладки листов отнимает очень много времени, кроме того, работать дрелью тяжело, вкручивать саморезы трудно.
Не стоит высверливать отверстия в шифере
Профессионалы прибивают листы шиферными гвоздями.
Шифер прибивают гвоздями
Ничего дополнительно герметизировать не надо, не стоит пользоваться силиконом или резиновыми прокладками.
Заделывать место крепления силиконом не обязательно
Не нужно бояться появления протечек и ржавчины, шиферными гвоздями пользуются десятки лет и никаких проблем из-за этого не возникало. Отверстие проделывается на гребне волны, вода там не течет.
Шиферные листы перекрываются одной волной. Для того чтобы сделать места стыковок менее заметными, последняя волна каждого листа тоньше остальных.
Последняя волна каждого листа тоньше остальных
Маркировка шифера
Именно на ней наносится маркировка материала. Во время укладки надписи должны закрываться следующим листом. Это свидетельствует о правильном расположении кровли.
Гвозди всегда вбиваются только в одинарный лист, материал прочный, замок отлично держится и без специальной фиксации. Если нет опыта забивания гвоздей, то надо потренироваться на ненужных кусках кровли. Уже через несколько минут появится опыт и уверенность, гвозди будут вбиваться без проблем.
Как прибивать шифер
В связи с тем, что материал очень толстый, в местах нахлестов могут возникать проблемы. Для повышения качества кладки листов используется два метода.
- Боковые кромки рядов лежат на одной линии. Такой метод применяется на небольших по размерам домах, требует больше усилий и времени. Для выравнивания мест стыковки углов делается их подрезка. Как правильно подрезать мы расскажем немного ниже. Подрезать листы можно и на земле, но для этого нужно обладать большим практическим опытом строительства кровель из волнистого шифера. В противном случае легко запутаться, подрезать не те листы и наделать прочих ошибок.
- Боковые кромки рядов смещены на одну или несколько волн. Метод дает возможность работать на крыше без болгарки, все подготовительные мероприятия делаются на земле. Первый ряд начинается с целого листа, а второй с отрезанного и так далее. Чаще всего листы режут посредине, так улучшается внешний вид кровли, но окончательное решение принимается мастером на месте. Он учитывает все особенности дома и стропильной системы.
Схема укладки шифера на крышу
Как перекрыть крышу шифером
Хотя для перекрытия крыши сегодня преимущественно отдается предпочтение современным строительным материалам, шифер по-прежнему является востребованным. Из этой статьи, вы узнаете некоторые тонкости того, как перекрыть крышу шифером. Вы поймете, что эту сложную работу, можно выполнить своими руками.
Подсчеты
В первую очередь необходимо произвести все расчеты. Если неправильно подсчитать требуемое количество листов шифера, то может так случиться, что в конце работы не хватит одного листа. Кроме этого, следует учесть и возможность брака, ведь этот материал хрупкий, в сравнении с ондулином или металлочерепицей. Поэтому в первую очередь мы рекомендуем выполнить точные расчеты.
В этом помогут знания размеров кровли. Так, измеряете длину кровли, которую необходимо разделить на ширину листа шифера. Получившийся результат неокончательный, так как следует учесть нахлест по вертикали и горизонтали. Поэтому можно смело добавить к требуемому материалу еще около 10%. Подобно измеряете длину ската и делите сумму на длину шифера и аналогично учитываете нахлест и выступ ската.
Когда вы будете знать сколько листов необходимо для одного вертикального и горизонтального ряда, остается произвести простое действие, а именно умножить количество рядов на количество требуемых листов шифера в одном ряду.
После доставки кровельного материала на строительную площадку, можно приступать к другим подготовительным работам, которые касаются обрешетки.
Обрешетка
На установленные стропила набиваете гидроизоляционную пленку. Крепиться она к стропильным ногам строительным степлером. Укладывать пленку рекомендуется снизу вверх внахлест на 150–200 мм. При этом каждая последующая полоса пленки должна образовывать нахлест в сторону слива. В противном случае конденсат или подтаявший снег, который может задуть под шифер, будет проникать в подкровельное пространство.
Далее по длине ската на каждую стропильную ногу набиваете рейку 50×30 мм. Сверху нее перпендикулярно набиваете обрешетку. используя доску 100×25 мм. Крепление обрешетки к стропилам выполняется гвоздями.
Важно учесть, что под каждый лист шифера рекомендуется набить на обрешетке по 3 рейки. Одна внизу, другая сверху, а третья посередине. В таком случае шифер будет иметь надежное основание
В таком случае шифер будет иметь надежное основание.
После изготовления обрешетки необходимо вычислить ширину нахлеста. Для этого, измерьте длину ската от конька и до крайней доски на свесе. Таким образом, вы сможете рассчитать точную ширину нахлеста.
В идеале, нужно достичь того, чтобы у вас оставались цельные листы. Если же необходима будет подрезка, то для это используйте болгарку с диском по камню или ручную ножовку. Если ни того ни другого под рукой нет, тогда очертите место спила гвоздем и сделайте ряд отверстий при помощи кровельного гвоздя и молотка. Потом достаточно отколоть по намеченным линиям лист шифера.
Монтаж шифера
Если обрешетка полностью сделана, то можно приступать к монтажу шифера. Здесь вам потребуется помощник, так как поднимать одному кровельный материал на крышу тяжело. Первый лист укладываете на нижний ряд. При монтаже четырех смежных листов образуется небольшая щель. Чтобы ее не было, углы шифера, лежащего по диагонали, срежьте.
Для крепления шифера используются специальные гвозди для шифера. На каждый лист расходуется от 2 до 4 гвоздей. Вбивать гвоздь допустимо только в верхнюю волну, не в лежачую.
Чтобы предотвратить раскалывание шифера, в местах крепления просверлите отверстия. Диаметр отверстия должно быть больше диаметра гвоздя. За счет этого при изменениях температуры лист будет иметь возможность двигаться.
Когда все листы уложены, необходимо также позаботиться и об организации конька. Для его формирования можно использовать шифер или жесть. Здесь также необходим нахлест, когда будете укладывать конек.
Плоский шифер
Если вы будете стелить на крышу плоский шифер, то обрешетка должна быть сплошной. Предварительно изготавливается обрешетка из брусков, сверху которой настилается USB плита. Что касается метода крепления, то он аналогичен описанному выше.
Сколько стоит
Если выполнить работы по установке шифера вам не удается, тогда придется нанимать мастеров. Что касается ценообразования на такие работы, то они зависят от многих факторов, например, регион где вы живете. Но в среднем стоимость работ может достигать 400 рублей за м 2. Так, вы сможете приблизительно рассчитывать сколько стоит работа мастеров, а также какой материал необходим при этом.
Итак, мы рассмотрели с вами вопрос, как правильно осуществлять монтаж шифера. Если у вас есть собственный опыт, то оставляйте свои комментарии в конце статьи.
Основные сложности
Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.
Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.
В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.
Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.
Монтаж шифера на кровлю своими руками: варианты раскладки ↑
Монтаж шифера на кровлю своими руками необходимо начинать с нижнего ряда и двигаться вверх. Этот принцип позволит уложить все листы шифера так, что вода по ним будет стекать не попадая под них. Каждый новый лист шифера в горизонтальном ряду укладываются внахлест с предыдущим. При этом, нахлест должен составлять хотя бы одну волну (при условии, что угол наклона более 5 градусов). Допускается нахлест в две волны, это сделает кровлю более прочной и надежно, однако это более дорогостоящий вариант, так как расход материала при этом значительно возрастает. В случае, если угол наклона кровли 5 и менее градусов, нахлест листов шифера должен быть в две волны.
Рисунок 7. Укладка шифера на кровлю со смещением
Существует несколько способ укладки шифера на кровлю. Самым распространенным является «укладка шифера на кровлю со смещением«. Основные трудности, при монтаже шифера на кровлю, могут возникнуть в том случае, когда приходится крепить более двух краев листа шифера в одном месте. При монтаже шифера методом «вразбежку» этой проблемы никогда не возникнет, так как данный метод подразумевает, что каждый последующий ряд будет начинаться со смещением в несколько волн (обычно смещение делают в половину листа) относительно предыдущего. Для этого лист шифера аккуратно обрезается на нужно число волн. Распил листа шифера пополам очень удобен тем, что у вас получится красивый и ровный рисунок из листов по всей кровле, а количество отходов при этом практически нет, так как один лист делится на две половинки и каждая из половинок, без дополнительных отпиливаний, полностью укладывается через один ряд. Подрезка может понадобиться только на торце кровли. Т.е. визуально — это будет выглядеть так:
- 1-ый ряд начинается с целого листа;
- 2-ой ряд — с половинки;
- 3-ий ряд — с целого листа;
- 4-ый ряд — с половинки и так далее.
Данный способ хорош еще и тем, что после установки половины листа на второй ряд, можно начинать монтаж шиферных листов сразу в два ряда, не заботясь о том, на сколько надо сместить следующий лист, так как в данном случае смещение нового листа относительно предыдущих будет происходить уже автоматически. Единственным трудностью в этом случае может стать подрезка торцевых листов шифера (последних в ряду).
Рисунок 8. Укладка шифера на кровлю без смещения
Другой способ укладки шифера — это «укладка шифера на кровлю без смещения«. Этот способ, пожалуй, более экономичный, так как отходов здесь практически нет. Но в этом случае необходимо производить подрезку нижнего угла каждого листа шифера верхнего ряда в том месте, где он перекрывает предшествующий лист. (т.е. первый ряд, например, укладывается без подрезки, а второй ряд уже с подрезкой нижнего угла, который идет внахлест с предыдущим листом) Для этого делают спил на углу шиферного листа размером, примерно, 103 мм. на 130-135 мм. данный метод считается более рациональным в плане перекрытия листов как по вертикали, так и по горизонтали.
Для крепления листов шифера на крыше используют специальные шиферные гвозди с большой круглой шляпкой и специальной резиновой прокладкой под ней или же специальные саморезу и шурупы. Для того, чтобы не повредить лист шифера при его монтаже при помощи гвоздей или саморезов, рекомендуется заранее проделать отверстия в листах, причем отверстие должно быть немного больше диаметра гвоздя или самореза, примерно на 3 мм., а длинна самого гвоздя должна быть на 1 или 2 сантиметра больше, чем толщина обрешетки , плюс высота волны шифера. Это позволит надежно закрепить гвоздь в обрешетке Гвозди необходимо крепить в верхней части гребня волны, дабы вода не могла просачиваться. Гвозди нельзя забивать вплотную, так как из-за перепада температур шифер может двигаться и это приведет к его растрескиванию. Чтобы этого не произошло, необходимо оставлять небольшой зазор в пару миллиметров между листом шифера и шляпкой гвоздя или самореза.
Рисунок 9. Шиферные гвозди и саморезы
Отверстия, а значит и сами гвозди (кровельные саморезы) необходимо располагать в следующей последовательности:
- Восьми волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 7-ую волну;
- Семи волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 6-ую волну;
- Шести волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 5-ую волну;
- Пяти волновой лист шифера: саморез забивается во 2-ую волну и 4-ую волну;
Если листы шифера крепятся к трем брускам обрешетки, то на один лист шифера понадобится 6 саморезов или шиферных гвоздей. Если же лист шифера будет укладываться на пять брусков обрешетки, то имеет смысл увеличить и количество точек крепления к обрешетке до 10.
Материалы и инструменты
Для обустройства каркаса под кровельный материал вам понадобятся:
- брус деревянный сечением от 50х50 до 75х75 мм либо доска 25–40 мм шириной 130-150 мм;
- рейка 3х50 мм;
- гвозди стальные оцинкованные 90 или 100 мм;
- молоток столярный;
- ножовка или пилорама;
- рулетка;
- карандаш или мел;
- угломер;
- уровень;
- антисептик;
- антипирен.
Брус вышеозначенного сечения – оптимальное решение под шиферную кровлю. Пиломатериал меньшего профиля не выдержит снеговой и ветровой нагрузки, а более толстый на «холодной» кровле со временем напитывается влагой и деформируется.
Выбирайте сечение бруса по принципу: чем выше волна шифера, тем толще брус.
Лучшая древесина для кровельной обрешётки – хвойная (сосна, ель, пихта). Она самая дешёвая и достаточно влагостойкая благодаря имеющейся в волокнах природной смоле. Для предотвращения преждевременного гниения её дополнительно обрабатывают антисептиком, а для пожаробезопасности – антипиреном.
Обрешётины прибивают к стропилам стальными оцинкованными гвоздями длиной, вдвое большей толщины бруса. На каждую точку крепления вбивается пара гвоздей. Если вы делаете не временную крышу, лучше взять гвозди витые, которые трудно вырвать из тела древесины.
Некоторые домашние мастера для максимальной надёжности используют оцинкованные или анодированные саморезы. Они действительно лучше фиксируют обрешётку, но усложняют и замедляют работу. Если вы сочтёте необходимым использовать саморезы, оптимальный вариант – пара саморез плюс гвоздь.
Виды обрешетки
Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.
Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).
Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки
Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.
Сплошная
Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.
Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки
Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.
Стандартная
Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.
Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом
Разреженная
Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.
Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом
Виды обрешетки крыши
В зависимости от того, какой материал будет применен для настила кровли, используют обрешетку:
- разреженную;
- сплошную из доски/бруса (зазор между элементами не более 1 см);
- сплошную из плитных материалов.
Первый тип применяется только для жестких кровельных покрытий, шаг обрешетки, то есть расстояние между параллельными элементами, зависит от размеров панелей покрытия.
Сплошная набивка из доски или бруса применяется также под жесткие, но малопрочные виды покрытий – черепицу, металлические листы. Доска или брус набиваются вплотную или с небольшими промежутками, иногда в два слоя.
Сплошной настил из кровельной фанеры, листов OSB или других аналогичных материалов применяется под мягкие кровельные покрытия.
Важно: шагом обрешетки называют расстояние между продольными осями соседних элементов или от верхней кромки одного до верхней кромки другого.
Необходимо помнить: хотя шаг напрямую связан с уклоном ската, следует соблюдать только общее правило уменьшения расстояния между планками с уменьшением угла, но точное значение принимать в соответствии с параметрами кровельного материала.
Настил может быть одно- или двухслойным.
Первый слой (или единственный) укладывается обязательно параллельно коньку. Для крыш сложной геометрии (шатровых, вальмовых, полувальмовых, многощипцовых) доска ложится параллельно коньку или обрезу ската. На фото показана разреженная обрешетка вальмовой кровли – здесь по длинным скатам доски уложены параллельно коньку, по коротким – параллельно обрезу ската так, чтобы образовывались общие, параллельные друг другу, линии. Расстояние между соседними линиями – 20…100 см.
Важно: на фото хорошо видно, что обрешетка уложена на контробрешетку, смонтированную поверх слоя гидроизоляционного материала. Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже
Схема расположения слоев «кровельного пирога» показана ниже.
Второй слой обрешетки может быть уложен перпендикулярно первому или под углом к направлению досок первого слоя. Обрезная доска набивается с небольшим промежутком (10…15 мм), который необходим для компенсации температурной и влажностной (при отсыревании древесины) деформации материала. Чаще второй слой укладывается из плит OSB, ДСП, специальной фанеры. В этом случае между плитами также предусматривается компенсационный зазор.
Необходимо помнить: поскольку возле конька и на обрезе ската крепится большее количество элементов, чем на любом другом участке крыши, необходимо уменьшать шаг разреженной обрешетки в этих местах или усиливать сплошную.
Поскольку чаще всего обрешетка прибивается гвоздями, необходимо рассчитывать длину гвоздей так, чтобы они уходили в тело стропил не менее чем на толщину бруса (доски) обрешетки
Шляпки при этом следует утапливать в дерево, иначе они могут повредить кровельный материал (особенно это важно для мягких кровель)
Сложные и криволинейные крыши практически всегда создаются на основе сплошной обрешетки!
