Распределительный щиток
Именно распределительный щиток является как бы «мозгом» всей системы электроснабжения дома. Он представляет собой металлическую коробку с вмонтированными узлами, от которых отходят провода в тот или иной участком дома. Все узлы в коробке смонтированы так, чтобы не касаться друг друга.
Основными элементами распределительного щитка являются защитные предохранители. Они монтируются на общем входе в щиток и на каждую группу потребителей. Современные предохранители заменили традиционные электрические пробки, где разрыв сети в случае короткого замыкания происходил после расплавления входящих в состав пробок легкоплавких вставок. Сегодня эту роль выполняют автоматические предохранители, а попросту – автоматы, где разрыв сети происходит при критическом повышении температуры благодаря встроенным датчикам. Каждый автомат рассчитан на определенную мощность потребителей тока.
Распределительный щиток
Какой способ прокладки выбрать
Известно, что по способу прокладки электропроводки внутри помещений она подразделяется на два типа: скрытая и открытая. Первая из них организуется в толще стен, для чего в них подготавливаются специальные канавки, называемые штробами.
Монтаж скрытой электропроводки
Монтаж скрытой электропроводки в каркасном доме
Электропроводка смонтирована в штробах прорезанных в оштукатуренной комнате
Электропроводка смонтирована в штробах прорезанных в оштукатуренной комнате
Электропроводка смонтирована в штробах прорезанных в оштукатуренной комнате
Электропроводка в штробах, проделанных в пеноблоках
Монтаж электропроводки по шлакоблокам
Монтаж электропроводки перед нанесением штукатурки
Монтаж электропроводки по кирпичу перед оштукатуриванием стен
Второй тип отличается от первого тем, что в этом случае провода прокладываются прямо по поверхности стен или помещаются в специальные пластиковые (металлические) кожуха-каналы. При желании кабельные жилы можно провести и в гофре из синтетического материала. Этот вариант также относят к наружным способам прокладки, традиционно применяемым в домах, построенных на основе легко воспламеняющихся материалов.
Монтаж открытой электропроводки
Монтаж электропроводки в пластиковой гофре
Ретро проводка в деревянном доме
Монтаж ретро электропроводки
Ретро проводка под старину
Обычно в кабель каналах проводка монтируется в производственных помещениях
Разводка проводки в пластиковых трубах
Электропроводка в трубах оригинально вписывается в интерьер
Данный дизайн электропроводки прекрасно вписывается в интерьер
Все перечисленные средства защиты согласно ПУЭ допускаются к использованию при обустройстве открытой электропроводки в частном доме. Совсем другое дело – скрытая прокладка, при обустройстве которой приходится прилагать немало усилий и расходовать много времени.
Последнее обстоятельство вынуждает исполнителя при обустройстве электропроводки в доме своими руками работать в респираторе или же использовать мощный бытовой пылесос.
При скрытой проводке согласно ПУЭ п. 2.1.49 провод должен быть защищен со всех сторон конструкцией из несгораемых материалов толщиной не менее 1 сантиметра. Если работы ведутся в строениях со стенами из негорючих материалов – провода или кабели допускается прокладывать без защитных кожухов. Они укладываются в уже подготовленные канавки в виде жгута или крепятся поверх кирпичной или блочной стены, а затем закрывается слоем штукатурки.
Скрытый способ оформления проводки подходит, как правило, только для жилых комнат. Для служебный помещений в ПУЭ предусмотрены некоторые ограничения. Так согласно п. 7.1.37 в сырых и особо влажных помещениях прокладывать кабель рекомендуется только открытым способом. Это же требование распространяется на имеющиеся в любом загородном доме подвалы и чердаки.
Подготовка к работе
Для начала нужно подобрать светильники по вкусу для каждой комнаты.
Мы можем только посоветовать виды, которые будут наиболее подходящими:
- в коридоре принято использовать точечные софиты;
- в потолке ванной монтируются точечные светильники или плафон, защищенный от влаги. Также стоит установить лампу над зеркалом;
- что касается спальни, обычно выбирают светильники над кроватью и люстру на потолок. Вместо люстры можно отдать предпочтение светодиодной ленте;
- кухня должна быть максимально освещена. Наибольшей популярностью пользуются светодиодные ленты, софиты и лампы направленного света;
- гостиную чаще всего освещают люстрами, а также добавляют торшеры.
Не забывайте и о выборе ламп, в настоящее время светодиодные лампы отодвинули на задний план и «галогенки» и классические лампы накаливания, благодаря своей надежности и экономичности.
После того, как выберете виды светильников и ламп, следует произвести расчет их количества. Для этого придется определить не только количество ламп, но и расчетную мощность освещения.
Мощность определяется довольно просто – перемножаете площадь комнаты, коэффициент спроса и удельную мощность ламп.
Количество ламп определить еще проще – умножаете коэффициент спроса на площадь комнаты и делите на мощность одной лампы.
Вычислив оба показателя можно смело приступать к созданию схемы освещения. Небольшой совет по поводу кабеля, который будет подведен к светильникам. Идеальным вариантом будет трехжильный провод из меди, обладающий поперечным сечением в полтора квадратных миллиметра.
Заключительный этап подготовительных работ – это черчение схемы освещения.
На нее нужно нанести все требуемые элементы:
- трасса, по которой будут проходить проводники по стенам;
- различные виды светильников, размещенные в комнатах;
- расположение коробки распределения;
- места, на которых будут расположены выключатели.
После этого можно смело приступать к проведению света.
Распределительный щиток
Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).
В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:
- Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
- Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
- К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.
В самом щитке монтируются:
- счётчик электроэнергии;
- вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
- несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
- устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.
Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.
Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.
Крепление кабеля
Чтобы осуществить ввод электричества от столба своими руками необходимо выбрать способ крепления кабеля к стене строения. Сделать это будет просто при помощи обычной арматуры. Далее кабель монтируется к наружной части стены способом, соответствующим материалу, из которого возведено здание и желаемому эстетическому результату.
- Купить силовой кабель ВВГнгls
- Схема электропроводки в гараже — особенности проектирования и монтажа своими руками. 120 фото примеров разводки и видео инструкция по замене проводки в гараже
Какой провод использовать для заземления: расчет параметров, маркировка и назначение различных типов проводов (видео инструкция + 150 фото)
Материал на подземный ввод электропитания в деревянный дом
Для устройства подземного ввода электропитания в деревянный дом подойдут следующие электрические кабели:
Бронированный алюминиевый и медный кабели прокладываются в траншее без защиты трубами. Осуществляется прокладка без натяжения, свободно, небольшими волнами, «змейкой», создавая запас 1-2% (СНиП 3.05.06-85, п.3.59).
Кабели ВВГнг и АВВГ.
Незащищенные электрические кабели прокладываются в траншее, только в защищенном виде, защита осуществляется специальными электротехническими пластиковыми трубами или электротехнической гофрой.
Важно! Несмотря на практику использования незащищенных кабелей для ввода электропитания в дом, стоит отметить, что согласно ПУЭ 2.3.37 (изд.7), для прокладки в траншее используются только бронированные кабели
Подземный ввод электропитания в деревянный дом — технология устройства
Общая технология устройства подземного ввода электропитания в дом такова. От опоры линии электропередачи (необязательно ближайшей к дому), копается траншея до дома, вернее, до запланированного места ввода кабеля в дом. Глубина траншеи зависит от подключаемой мощности (сечения кабеля). Для выделенных мощностей до 20 кВт глубина траншеи должна быть не менее 800 мм. Для выделенной мощностей 25-45 кВт глубина траншеи должна быть не менее 1000 мм (ПУЭ п.2.3.84).
Для спуска кабеля, на опору монтируется защитная стальная труба. Форма трубы в виде буквы «Г». Изогнутый конец трубы должен быть в траншее. Высота трубы на опоре должна быть не менее 1800 мм.
В строение электрокабель вводится сквозь бетонный фундамент или через стену дома. Если ввод делается через стену, то на стене электрический кабель должен защищаться аналогично спуску с опоры. Высота защиты 1800 мм, а высота самого ввода не должна быть меньше 2750 мм.
Как планировать ветки проводки?
От этого щитка и будут отходить все ветви проводки.
Будет хорошо, если планировать большее количество таких ветвей, чем нужно. В начале ненужные ветви могут быть отключенными. Однако потом когда возникнет в них потребность, их можно включить. Гораздо худшим вариантом является создание слишком малого количества контуров. Это приведет к перегрузке отдельных кабелей. Этого допускать не следует.
В тех случаях, если электросеть является однофазной, максимальная нагрузка на одну ветвь должна равняться двум киловаттам. При наличии трехфазной сети нагрузка на одну ветку должна равняться шести киловаттам.
Планирование ветвей проводки является непростым, особенно для тех людей, которые делают его впервые. Что же сделать, чтобы этот процесс был сделан на высоком уровне? Выше мы рекомендовали составить список электроприборов.
Теперь нужно обозначить их места нахождения на плане дачного дома и дачной территории. В этот список также должно входить и осветительное оборудование.
По завершении этого процесса вы будете знать:
- места размещения розеток (должны находиться за электроприборами), светильников и выключателей;
- общую мощность приборов в определенной комнате.
Знание мест размещения выключателей и розеток позволит спланировать маршруты прохождения каждого контура. Эти маршруты будут указываться на схеме. По сути дела они будут соединять распределительный щиток и отдельную розетку или отдельный выключатель.
В каждую комнату должны идти как минимум два контура: один используется для розеток, другой — для светильников. Для того чтобы сэкономить на электрокабеле, желательно после входа контура в отдельную комнату монтировать распределительную коробку.
От этой коробки будут отходить параллельные провода к каждой розетке (если контур предназначен для них) или каждому светильнику (если ветвь предназначена для светильников).
Полезный совет: не рекомендуется в одну комнату прокладывать одну ветку для розеток и светильников. Это потому, что светильники потребляют меньшую мощность, чем электроприборы, подключенные к розеткам.
Итак, вы поняли, что от распределительного щитка в одну комнату идет отдельная ветвь на освещение и отдельная ветка на розетки. В месте, где эти ветви вошли в комнату монтируют распределительную коробку и от нее прокладывают кабели к конкретному потребителю (розетке или светильнику).
Соединение в этих коробках стоит делать с помощью специальных клемм. Как мы уже отмечали, такие соединения являются наиболее уязвимыми. Поэтому не следует применять простое скручивание проводов. Хотя есть исключение. Если скрутить и запаять соединение, то оно будет служить долгое время и главное будет надежным.
Прохождение маршрутов проводки и местонахождение распределительной коробки в дачном доме обозначают на схеме.
Выбор и расчет вводного кабеля
Выше упоминался алюминиевый кабель АВВГ 2х10 мм2, возможно Вы задавались вопросом откуда взялась цифра? Все очень просто, перед покупкой мы сделали предварительный расчет этого проводника.
Расчет сечение кабеля для ввода в дом осуществляется по максимальному допустимому току, при котором нагрев проводника не вызовет повреждение изоляции вводного кабеля.
Т.е. наш кабель должен длительное время выдерживать ток, при котором сработает тепловой расцепитель автомата.
Ток срабатывания теплового расцепителя принимается большим на 15-20% чем номинальный ток автомата и рассчитывается по формуле:
Расчет тока теплового расцепителя
Теперь из ПУЭ, в таблицах 1.3.4 для медных проводников и 1.3.5 для алюминиевых проводников, мы выбираем необходимое сечение кабеля проложенного в одной трубе из столбца «одного двухжильного«, равное или ближайшее большее.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
| Сечение токопроводящеи жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трех- жильного | ||
| 0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0.75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
| Сечение токопроводящеи жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | Четырех одножильных | одного двухжильного | одного трех- жильного | ||
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
Учет особенностей конкретного дома в схеме
Помимо всего прочего схема подключения должна учитывать особенности материалов, из которых построен дом. Ни в коем случае нельзя план-схему для кирпичного дома использовать в деревянном каркасном без всяких изменений. У этих материалов разная огнестойкость, разная электропроводность. Необходимо учитывать, какой материал находится в близком расположении от электроузлов – металл, дерево, пластик или влажный кафель – и предусматривать достаточную изоляцию, выдерживать необходимое расстояние от токоведущих частей. Все это должно быть заложено в схеме электроподключения.
https://youtube.com/watch?v=bguPW_ysZvk
Видео описание
В этом видео показано, как делается прокладка вводного провода в траншее: Проводить кабель сквозь стену требуется в трубе из металла под небольшим наклоном (защита от воды). Для энергосети в 15 кВт с этим типом подключения рекомендуется применять медный ВБбШб с сечением в 10 мм². Требуется избежать пересечения электросети с линиями водопровода и газовых труб под домом.
Углубление нужно размещать параллельно фундаменту на расстоянии от 60 см, а в местах проезда машин провод должен находиться на глубине 1,25 м и быть защищён трубой. Преимуществом данного вида соединения является высокая защита кабеля от внешних механических повреждений и износа от погодных условий.
Недостаток такого подключения в трудоёмкости и денежных затратах, а также невозможности быстро произвести замену повреждённых участков.
Провод, который проложен через стену Источник i.ytimg.com
Подробнее о схеме электропроводки
Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.
В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.
Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.
Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):
- Проточный нагреватель воды – 5000
- Электроплита – 3000
- Автоматическая стиральная машинка – 2500
- Сварочный аппарат – 2300
- Духовка – 2000
- Утюг – 1700
- Бойлер – 1500
- Пылесос – 1500
- Обогреватель – 1500
- СВЧ-печь – 1400
- Электрочайник – 1200
- Вентилятор – 1000
- Холодильник – 600
- Компьютер – 500
- Телевизор – 300
- Лампочка – 60
Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.
Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.
Выбор и расчет вводного кабеля
Выше упоминался алюминиевый кабель АВВГ 2х10 мм2, возможно Вы задавались вопросом откуда взялась цифра? Все очень просто, перед покупкой мы сделали предварительный расчет этого проводника.
Расчет сечение кабеля для ввода в дом осуществляется по максимальному допустимому току, при котором нагрев проводника не вызовет повреждение изоляции вводного кабеля.
Т.е. наш кабель должен длительное время выдерживать ток, при котором сработает тепловой расцепитель автомата.
Ток срабатывания теплового расцепителя принимается большим на 15-20% чем номинальный ток автомата и рассчитывается по формуле:
Расчет тока теплового расцепителя
Теперь из ПУЭ, в таблицах 1.3.4 для медных проводников и 1.3.5 для алюминиевых проводников, мы выбираем необходимое сечение кабеля проложенного в одной трубе из столбца «одного двухжильного», равное или ближайшее большее.
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
| Сечение токопроводящеи жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трех- жильного | ||
| 0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
| 0.75 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
| Сечение токопроводящеи жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | Четырех одножильных | одного двухжильного | одного трех- жильного | ||
| 2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
Нормативы о проходе кабеля через стены
Как и положено, правильному электрику, сначала обращаемся к нормативным документам. Начинаем поиск информации с ПУЭ, правил устройства электроустановок. Скачать ПУЭ можно с сайта тут.
В ПУЭ издание 7, смотрим пункты от 2.1.56 вниз. Переводя официальный документ на бытовой язык, видим следующие правила похода проводов и кабелей электропроводки через стены:
При устройстве прохода, важно обеспечить сменяемость электропроводки в случае ремонта или замены (ПУЭ, п. 2.1.58).
Если проводка выполняется проводами, то проход проводов в стене должен быть защищён трубой, коробом, электротехнической гофрированной трубой.
проводка выполняется кабелем, то проход кабеля через стены сухих внутренних помещений, может быть устроен в виде проёма, без короба или трубы.
кабель проходит через стены внутренних помещений с разной влажностью или через стену с улицы в помещение, например, ввод электропитания в дом, то в ПУЭ нет строгих рекомендаций о защите кабеля в проходе стены трубой (гильзой)
Есть указание на необходимость заделать зазоры между кабелями проходом негорючими материалами, которые можно легко удалить при работах по замене кабеля. Нужно это для закрытия проникновения воды и влаги через проход.
Однако на практике проход кабеля через стену дома с улицы лучше защитить трубой (гильзой) прочно закрепленной к конструкции стены и проложенной с уклоном на улицу.
Во внутренних помещениях квартиры и дома, защитить проход кабеля через стену, обязательно только в деревянных домах, для усиления противопожарной безопасности.
Подведём первый итог
Если вам на практике нужно сделать проход кабеля через стену в квартире и доме, вам нужно:
Во-первых: По возможности, отказаться от использования проводов для электропроводки и проводить работы кабелями. Если этого сделать невозможно, например ретро проводка проводами на изоляторах, делать проход в стене через гильзу.
Во-вторых: Делайте проход кабеля через стену так, чтобы вам самому, было легко его заменить. Этого критерия будет достаточно для правильного прохода.
В-третьих: Устраивайте проход через стену разумно. Например, если вы делаете скрытую (не сменяемую) проводку, то нет никаких обоснований, использовать для прохода гильзу. Кроме случаев, если проход делается между двумя стенами имеющим воздушный зазор.
В-четвертых: все проходы кабеля с улицы защищайте от проникновения влаги. В квартире это кабели питания кондиционеров, в доме это ввод кабеля питания в дом или вывод кабеля к постройкам на участке.
Схема правильного монтажа электропроводки в частном доме своими руками
Правила монтажа электропроводки в доме в целом такие же, как и при монтаже электропроводки в квартире. Начинаются они с составления общего плана и отдельных схем электроснабжения определенных помещений и зон. Принцип работы остается тот же, только разница в масштабе диктует некоторые специфические моменты в монтаже, а также определяет количество используемого материала и характерные способы проведения работ на отдельных участках.
Составляя схему электропроводки в одноквартирном частном доме своими руками, следующие объекты необходимо обозначить римскими цифрами:
- крыльцо (I);
- тамбур (II);
- санузел (III);
- помещение для стирки (IV);
- прихожая (V);
- жилые комнаты (VI);
- кухня (VII);
- кладовая (VIII);
- веранда (IX).
В правильной схеме электропроводки в частном доме необходимо указать расположение всех устройств, обозначив их арабскими цифрами:
- силовой ящик (1);
- квартирный щиток (2);
- одно- или двухламповый светильник (3);
- штепсельная розетка с защитным контактом (4);
- однополюсный выключатель (5);
- кнопочный выключатель (кнопка) для звонка (6);
- звонок (7);
- фонарь (8);
- штепсельная розетка без защитного контакта (9);
- штепсельная розетка с выключателем (10);
- сдвоенный выключатель (11);
- многоламповый светильник с раздельным включением ламп (12).
В приложении к схеме монтажа электропроводки в частном доме своими руками желательно указать виды используемых проводников и способы их соединения, а также другие особенности проводки, причем все сведения нужно представлять как можно подробнее.
Главное, что следует помнить при монтаже проводки в частном доме, — это то, что запрещено менять местами зануляющий и нулевой рабочий провода. В противном случае может возникнуть опасная для жизни ситуация — вероятность серьезного поражения электрическим током.
Если требуется установить в перегородке две розетки, то можно это сделать в одном отверстии, тогда получится так называемая сквозная розетка. Для подключения данной конструкции нужно всего лишь разместить в перегородке перемычку, которая и будет соединять гнезда этих розеток.
Установка в систему электропроводки светильника также может иметь свои особенности. Например, если осветительный прибор рассчитан на одну или две лампочки, то по пути от фазового провода к патрону светильника устанавливается выключатель. А под самим выключателем можно смонтировать штепсельную розетку.
Чтобы электроконструкция правильно функционировала, следует одно из гнезд розетки соединить с одним из контактных винтов выключателя, к которому планируется подвести фазовый провод. Второе гнездо в данном случае соединяется с нулевым проводом, что и требуется — сделать в осветительной коробке.
Допустим, нужно повесить люстру с раздельным включением ламп. В этом случае первые выводы от всех ламп следует соединить с нулевым проводом, а оба выключателя подвести к фазовому проводу. Электрический звонок подключают к сети через кнопочный выключатель. Следует использовать проводку и саму кнопку звонка, рассчитанные на напряжение 250 В. Категорически запрещается устанавливать кнопочный выключатель в сыром помещении или на улице.
