Фундамент плита своими руками - монолитный плитный фундамент пошаговая технология строительства

Виды фундаментных плит

Все плитные фундаменты можно подразделить на три типа:

Классический. Этот тип фундаментной плиты характеризуется установкой железобетонной плиты на подушке из песка и гравия с применением теплоизоляционных материалов или без них. Бетон заливается в плиту толщиной от 20 до 50 см в зависимости от того, какая нагрузка предусмотрена. Слои подушки закладываются на такую толщину, каков плодородный слой, он обязательно снимается перед засыпкой.

Утепленная шведская плита. Данная технология отличается минимальными потерями тепла из-за создания опалубки из пенополистирола. Также поверх укладывается теплый пол, который заливается слоем бетона в 10 см. Все инженерные коммуникации закладываются на этапе засыпки песчаной подушки. Такая фундаментная плита хоть и значительно уменьшает время строительства, является одной из самых дорогих и самостоятельное ее изготовление просто невозможно, так как она требует точных расчетов и инженерных идей. Но ее стоимость оправдана, так как получившийся пол не позволит уходить теплу из дома.

Русский. Такой тип фундамента подразумевает под собой наличие дополнительных ребер жесткости под несущими стенами и в местах наибольшей нагрузки на фундамент. Такая плита получается очень прочной и надежной, но расходы и время на строительство увеличиваются.

Рытье котлована и установка опалубки

В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.

Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. Тогда надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.

Далее по шнурам разбивают оси. В местах их пересечения будут находиться углы дома. Иногда под фундаментом прокладывают трубы для отвода стоков или дождевой воды.

Монтаж закладных под коммуникации и установка кольцевого дренажа по периметру фундаментаДренажная труба укладывается в щебень, который обернут геотекстилем высокой плотностиСмотровые колодцы дренажной системы устанавливаются по уровнюПосле монтажа закладных и дренажа делаем подушку из крупнозернистого песка с проливкой и послойным уплотнением

Похожие:

Верхний слой подушки устраивается из гравийного щебняМонтаж гидроизоляционной мембраныВсе швы проклеиваются битумной лентой

Опалубку делают из прочных строительных досок. Из нее сбивают каркас. Углы укрепляют. Изнутри ее закрывают пленкой или рубероидом и зачастую утепляют пенополистиролом.

Бока укрепляют распорками через каждые 50-70 см. С одной стороны их упирают в опалубку, с другой — в дно или стену котлована. Также необходимо оставить рабочий зазор между стеной котлована и опалубкой. Опалубка должна быть собрана ровно, без зазоров. В ней не должно быть перепадов. Иначе может быть перерасход бетона при заливке фундамента. Об этом говорилось выше.

Заливка плиты фундамента

Для бетонирования фундамента необходимо использовать бетон наивысшего качества. Как говорилось в начале: экономить здесь не следует. Может выйти боком. Обычно используют либо бетон B15, известный еще под маркой М200, но лучше использовать высокопрочный бетон класса B 22.5, известный как М300 и выше. Он гарантированно обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Заливка фундамента происходит несколькими способами. Все зависит от доступности площадки для строительного миксера, в простонародье «бетономешалки».

Самый простой способ подачи бетона — это заливать напрямую из бетономешалки через лоток либо через специальный рукав прямо в опалубку.

Это в том случае, если есть возможность близко подъехать к строительной площадке. Если такой возможности нет, то бетон подают по длинному желобу из досок, проталкивая лопатой, через каждый метр, пока смесь не достигнет опалубки.

После выгрузки бетон необходимо утрамбовать, чтобы он равномерно заполнил все полости. Для этого используют вибратор, погружая его в бетон через каждый метр. В принципе, при отсутствии вибратора, уплотнять бетон можно и лопатой.

Далее плиту выравнивают. Уровень выставляют специальными маячками еще на этапе укладки арматуры. Если верхним краем является край опалубки, то процесс упрощается. В противном случае можно использовать натянутую веревку или куски арматуры. Для выравнивания используют длинный отрезок доски либо алюминиевую линейку, начиная от одного края и плавно ведя к противоположному концу по маякам.

После заливки, уплотнения и выравнивания бетону нужно созреть. При этом необходимо соблюсти некоторые правила:

бетон не должен высохнуть. В первые дни его необходимо смачивать водой. Также это необходимо делать в летнюю жару;
бетон не должен замерзнуть. Если работы проходят в зимнее время, плиту необходимо прогревать либо из тепловой пушки, либо погруженными в бетон электрическими тэнами. При температуре выше +5° достаточно будет накрыть его пленкой или рубероидом;
бетон не должен подвергаться атмосферным осадкам в период схватывания.

Уже через несколько дней опалубку можно будет снять. Строить можно начинать после того, как бетон приобретет хотя бы 70% своих свойств. Это происходит после трех недель созревания. При покупке бетона необходимо серьезно подойти к выбору поставщика. Существует риск, что вместо заказанной и оплаченной вами марки бетона, вам привезут более низкую, а значит, более дешевую марку. Отличить это непрофессионалу практически невозможно.

Не рекомендуется связываться с посредниками. Лучше всего заказывать бетон на больших заводах ЖБИ, которые поставляют бетон для строительства монолитных многоэтажек. В этом случае риск нарваться на недобросовестного поставщика значительно ниже или вообще отсутствует. Цены там могут быть чуть выше средних, но зато у вас будут какие-то гарантии качества.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

песчаная подушка;
слой из геотекстиля;
слой щебня;
слой бетона так называемый подготовительный;
слой гидроизоляции;
монолитная плита.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Виды

Итак, как сделать монолитный фундамент? Существует три основных вида плитных оснований:

Классическая технология строительства: на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости, которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
Шведская плита с утеплением: для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Технология монтажа

Сначала проводят расчеты глубины заложения основания и определяют, сколько понадобится строительных материалов. После этого приступают к разметке участка. Согласно проекту, делают чертеж на бумаге, затем переносят разметку на участок. Подробнее о фундаменте из локов смотрите в этом видео:

Очищают строительную площадку от мусора и максимально выравнивают.

Колья закапывают по углам постройки и краям несущих стен, натягивают между ними веревку. Все работы выполняют с соблюдением уровня.

Подготовительный этап

Траншею копают согласно разметке

Пошаговая инструкция по подготовке строительного участка к устройству фундамента из бетонных плит:

Согласно разметке, копают траншею вручную или с привлечением техники.
Дно и стенки выравнивают по уровню, зачищают.
На дне устраивают песчаную подушку, толщиной 150-200 мм. Песок смачивают и плотно утрамбовывают.
Иногда требуется заливка тонкого слоя бетона, толщиной 100 мм.
Выполняют гидроизоляцию всей поверхности траншеи.

Устройство фундамента

Стыки блоков промазывают битумом

Для монтажа фундамента понадобится привлечение специальной техники.

Железобетонные блоки кладут от углов, плотно друг к другу по всему периметру траншеи.
Чтобы повысить теплоизоляцию, промазывают стыки битумом или цементным раствором.
Следующие ряды укладывают со смещением стыков.
Внутренние промежутки между железобетоном и канавой засыпают песком, смачивают его и хорошо уплотняют.
Выполняют гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. О том, какое основнаие выбрать, смотрите в этом видео:

При выборе вида фундамента для дома нужно провести все расчеты по объему бетона, толщине, глубине заложения и т. д. На основании полученных показателей определяют экономическую выгоду монтажа плитного основания. Не стоит забывать, что конструкция одновременно служит полом, это позволяет сэкономить на черновой стяжке.

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Плюсы и минусы основания

При выборе фундамента учитывают следующие свойства газобетона:

незначительный удельный вес;
повышенную хрупкость;
высокую степень влагопоглощения.

Преимущества плитного фундамента, которые делают его надежной и практично силовой конструкцией для газобетонных сооружений:

Не подвержен воздействию выдавливающих сил в результате морозного пучения грунта.
Не пропускает почвенную влагу.
Устойчив к подвижкам грунта.
Обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Перечисленные преимущества гарантируют устойчивость плитного фундамента в процессе эксплуатации, что в свою очередь обеспечивает целостность газобетонных стен, ведь даже под действием температурных нагрузок железобетонная плита равномерно приподнимается и опускается.

Недостатки силовой конструкции в рассматриваемой ситуации будут стандартными:

сложность расчетов;
не подходит для участков со склоном;
сложности при устройстве подвалов;
несколько большая себестоимость по сравнению с остальными фундаментами.

Несмотря на недостатки технологии устройства плитного основания, большинство практикующих инженеров считают, что это самый оптимальный вариант для домов из газобетона.

Условия использования

Такой тип конструкции подходит для строительства практически на любых типах грунтов, поскольку по технологии фундамент не нужно заглублять ниже уровня промерзания.

Исключения составляют участки со сложным рельефом. Компенсировать перепады высот можно высотой цокольного этажа, но это приведет к удорожанию строительства.

Такая технология эффективна для строительства на насыпных и пучинистых грунтах, поскольку плита может опускаться и подниматься вместе с земельными массивами, не создавая дополнительную нагрузку на малоупругий материал, из которого сделаны стены дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Перед началом работ требуется подобрать и купить качественный утеплитель для поддержания нормального уровня влажности в здании и утепления УШП.

На рынке стройматериалов сегодня можно найти много различных теплоизоляционных материалов, но чаще для утепления фундаментов используют экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»). Ещё два популярных утеплителя для этого использовать нельзя по таким причинам:

минеральная вата – материал впитывает воду, поэтому нею нельзя утеплять основание здания. Она в результате намокания перестаёт выполнять свои функции;
пенопласт – материал слабый по прочности, а на фундамент здания постоянно воздействуют большие нагрузки.

Достоинства экструдированного пенополистирола:

большой срок службы;
не боится влаги, поэтому не гниёт и на нём не появляется плесень и грибок;
некоторые разновидности этого материала являются слабогорючими, правда этот фактор в возведении фундамента неактуален;
безопасен для человека: из него не выделяются опасные для здоровья людей вещества;
прочный: материал способен длительно выдерживать вес людей, мебели и различного оборудования.

Главное – это не допускать воздействия на этот утеплитель активных химических составов, таких как растворители. Они разлагают пенополистирол в результате контакта.

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см2) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Технология строительства фундаментной плиты своими руками

Нужные материалы:

Бетон.
Пенополистирол.
Песок и гравий.
Вязальная проволока.
Армированная пленка.
Геотекстиль.
Арматура.
Доска для опалубки.

Для выбора подходящего эксперта для документального сопровождения строительства дома рекомендуем воспользоваться поиском компаний в каталоге Building Companion. В профиле каждого подрядчика указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости услуги.

Найти эксперта по документальному сопровождению »

Подготовительные работы

После этого засыпается подушка, которая состоит из трех слоев: утрамбованный песок (20-25 см), смесь гравия и щебня (20-25 см) и геотекстиль (монтируется между данными двумя стройматериалами). Теперь выполняется прокладка коммуникаций в специальной гофре для защиты. Гофры и трубы затем выводятся в надземную часть сооружения, непосредственно на участках подключения (примерно на высоте в 50-60 см).

Тепло и гидроизоляция

Сначала по верхнему краю выложенной подушки монтируется гидроизоляционный материал

При этом важно делать перехлест между полотнами в 15 см. Края используемых полотен должны выходить за плиту на столько, столько сколько составляет плиточная толщина, а также необходимо оставить 10-15 дополнительных см

Зачем это нужно? Чтобы в последующем защитить от влаги и торцы сооружения. Оптимальным вариантом для выполнения гидроизоляции является полиэтилен с армированием.

Обратите внимание! Места, где наблюдаются перехлесты необходимо тщательно герметизировать. Для этого можно использовать специализированный скотч.. Следующий этап заключается в монтаже теплоизоляционных материалов

Это могут быть составные элементы, выполненные из экструдированного пенополистирола с L-образным сечением для сбора несъемной опалубки. Разрешается использовать фибролитовые плиты, однако для них необходимо предусмотреть вспомогательные крепления. Альтернативным вариантом являются плоские листы полистирола, которые предварительно были экструдированы. С наружной стороны утеплитель необходимо укрепить специальными упорами и ограждающей опалубкой.

Следующий этап заключается в монтаже теплоизоляционных материалов. Это могут быть составные элементы, выполненные из экструдированного пенополистирола с L-образным сечением для сбора несъемной опалубки. Разрешается использовать фибролитовые плиты, однако для них необходимо предусмотреть вспомогательные крепления. Альтернативным вариантом являются плоские листы полистирола, которые предварительно были экструдированы. С наружной стороны утеплитель необходимо укрепить специальными упорами и ограждающей опалубкой.

Там, где планируется возведение стен, утеплитель монтируется в 1 слой. Там, где эксплуатационные нагрузки увеличены, необходимо укладывать двойной теплоизоляционный материал. Минимальная толщина при этом составляет 10 см. Если выполняется двухслойная укладка, стыки между плитами верхнего яруса не должны совпадать со стыками нижнего яруса. Их крепеж осуществляется при помощи дюбелей-бабочек и полиуретановым клеящим составом.

В завершении делают специальные отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Образовавшиеся зазоры затем обрабатываются пеной.

Армирование

Данный этап включает в себя следующие стадии:

Связка армирующего каркаса для образования ребер жесткости.
Армирование самой плиты на участках наибольших эксплуатационных нагрузок.

Укладка армирующей сетки и каркаса на предварительно установленные подпорки.

Элементы отопления

Сначала выполняется прокладка труб для организации теплых полов. Если системный контур был запланирован для нескольких зданий и труба прокладывается под каркасом, ее необходимо защитить с помощью гильзы. Затем осуществляется подключение труб к коллекторам.

Формовка плиты и уход за ней

Каркас подготавливают к залитию бетона. Залитая поверхность выравнивается. Для предупреждения пересыхания монолит закрывают специальной пленкой. Когда прочность базиса составляет 80% и выше, убирается опалубка. На это может потребоваться от 8 дней (если температура составляет +30 градусов по Цельсию и выше) до 1.5 месяца (если на улице 0-3 гр.).

Что нужно знать при определении размеров фундамента

Чтобы выбрать необходимый оптимальный размер фундамента, обеспечивающий надежность всего строения, нужно знать:

состав грунта на участке;
высоту залегания грунтовых вод;
глубину промерзания почвы в данном регионе;
вес самого здания, т.е. нагрузки на фундамент от веса стен, перекрытий, и крыши.

Допускается свес стен над фундаментом на ширину 10-13 см, но не более. Это объясняется тем, что железобетон имеет высокую прочность, намного выше прочности стеновых материалов, поэтому может выдержать нагрузку от более широкой стены, а узкий фундамент, позволяет сократить расход бетона и арматуры.

Устройство монолитного фундамента

Плитное основание как любое другое возводится по определенной технологии. Железобетонная основа формируется под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Выделяют пять значимых этапов, которые необходимо учитывать при самостоятельном строительстве капитальных домов, хозяйственных построек на плавающем незаглубленном или заглубленном фундаменте.

Земляные работы включают разметку, подготовку котлована, уплотнение грунта, укладку слоя песка. Этап не сложный, но трудоемкий.
Установка опалубки предусматривает создание несъемных и съемных конструкций. Для опалубки используется древесина или металлические щиты, которые можно взять в аренду.
Изготовление армирующего каркаса

Объем арматуры рассчитывается на стадии проекта, металл обеспечивает необходимую прочность, усиливает бетон
Важно правильно собирать армирующий каркас.
При бетонировании внимание уделяют рецептуре смеси, плотности, структуре наполнителя. Лучше использовать готовый раствор
Заливать фундамент нужно за один раз, чтобы не было стыков

Для уплотнения используют вибратор, удаляют лишний воздух из смеси.
Гидроизоляция необходима для защиты монолитной плиты от погодных факторов, бетон способен впитывать влагу, влажный при замораживании трескается.

Устройство монолитной фундаментной плиты