Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Какими бывают и по какому принципу работают септики

О собственном доме и клочке прилегающей к нему земли мечтают многие. Однако есть у такой недвижимости и отрицательный момент – о коммуникациях приходится заботиться и оплачивать их обслуживание в процессе эксплуатации самостоятельно.

В частности, речь идёт о системе сбора канализационных отходов, которая в идеале не должна требовать частой откачки или обходиться вообще без неё. В этом плане, обычная выгребная яма, которая довольно быстро заполняется, не лучшее решение. Хозяева отдают предпочтения такому устройству, как септик, который в целях экономии на рабочей силе стремятся изготовить самостоятельно.

От ямы септик отличается наличием двух или трёх камер и перелива, так как вторая ёмкость соединена трубой с первой. По ней жидкая составляющая стоков переливается, а твёрдое содержимое выпадает в осадок, накапливается, а потом очищается ассенизационным способом.

Из второго накопителя, который имеет дренажное дно, вода, постепенно очищающаяся через крупнофракционную засыпку, попросту уходит в грунт. При таком подходе первый отстойник заполняется очень медленно, и соответственно, не требует постоянной откачки. Наиболее часто в индивидуальных домах применяется именно эта схема, хотя есть и другие.

Например, камеры может быть не две, а три. В таком случае, в промежуточной ёмкости жидкое содержимое тоже отстаивается и практически осветляется, а попадая в третью ёмкость, может не только сбрасываться в грунт. Вода здесь, конечно, недостаточно чистая, чтобы использоваться для хозяйственных нужд, но вполне годится для полива или домашнего прудика, в котором некоторые разводят карпов или раков.

Как обеспечить нормальную работу отстойника

Главное требование, предъявляемое к канализационным отстойникам – это их герметичность. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод, стоки не должны напрямую просачиваться в грунт.

Так же и содержащиеся в грунте воды не должны попадать внутрь септика, а иначе всё его содержимое, да и сама ёмкость, может всплыть на поверхность. Поэтому там, где есть подобная угроза, необходимо предусмотреть вокруг канализационного отстойника и систему дренажа.

Герметичными должны быть не только стенки резервуара, но и места прохождения через них труб, для чего используются гильзы, резиновые или паронитовые уплотнители, герметики на основе силикона.

Для нормальной работы септика, его накопительная часть должна иметь достаточный объём. Чтобы тяжёлые массы отделились от воды и осели на дно, требуется порядка 72 часов. Соответственно, отстойник должен быть такого размера, чтобы попавшие в него стоки могли находиться в нём в течение этого времени.

Потребление воды и её отведение всегда зависит от количества проживающих в доме людей. Семья из трёх человек за трое суток произведёт максимум 2,5 м³ стоков. Большей ёмкости такому «коллективу» и не требуется, так как в этом случае массы будут застаиваться, что тоже не есть хорошо.

При устройстве канализационных отстойников нужно учитывать не только уровень нахождения грунтовой воды, но и глубину, на которую земля промерзает. Чаще всего приходится утеплять если не все стенки ёмкости, то, как минимум — её оголовок.

Чтобы не пришлось внедрять в систему фекальный насос, стоки должны попадать в резервуары самотёком, а обеспечить это можно только с помощью создания уклона трубопровода. Иногда на руку играет естественный ландшафт участка, но за счёт него можно нивелировать лишь небольшой перепад отметок. Значительный уклон организовать путём использования рельефа не получится однозначно.

Цены на погружные насосы

Погружной насос

И ещё один, очень важный аспект, который нужно учитывать при обустройстве септика — необходимость выведения газов, образующихся в процессе брожения органических веществ. Обеспечит это фановая труба, которая в принципе, присутствует в любой канализации, в том числе и в многоквартирных зданиях — только там она выводится на крышу дома, а здесь будет едва возвышаться над оголовком ёмкости.

Что это такое

Септик – это накопительное устройство, которое используется для стока канализационных или дренажных вод. Для обслуживания частного дома чаще всего используются энергонезависимые септики с определенной емкостью, требующие периодической откачки скоплений (сора, кала, жидкости).

Фото — конструкция

Может ли работать септик без искусственной откачки? Теоретически, да. Но он собой представляет не классический закрытый колодец. А скорее, открытую выгребную ямы, которая подключена к канализационному отводу. У такого конструктивного решения есть свои достоинства и недостатки.

Фото — закрытая система

Плюсы:

1. Его просто построить своими руками во дворе загородного дома;
2. Он практически не нуждается в обслуживании;
3. Такой самодельный колодец самоочищается. Твердые осадки опускаются на дно за счет гравитационной силы, а жидкие просто уходят в почву благодаря дренирующему слою.

Минусы:

1. Это не самый лучший вариант для постоянного проживания, т. к. все фекальные отходы, химические стоки из ванной и раковины впитываются в грунт. Помимо этого, они попадают в грунтовые воды и могут распространяться на огромных территориях. Происходит отравление земли и источников;
2. В загородном доме с таким септиком откачка все равно понадобится, просто чистку нужно будет произвести в среднем через 10 лет после начала эксплуатации колодца;
3. Стоки могут подняться на поверхность колодца из-за сезонного повышения уровня грунтовых вод.

Учитывая эти недостатки, не рекомендуется обустраивать такую емкость на постоянной основе. Зато, септик без регулярной откачки подойдет для бани или другого подсобного помещения, где объем жидкости меньше, чем в жилом доме, и не так загрязнен, как канализационные стоки.

Фото — чертеж

Как сделать септик из бетонных колец?

Лучший вариант, это купить септик с установкой в проверенной компании – https://greenhouse21vek.ru, но если такой возможности нет, можно заморочиться и сделать его самостоятельно. Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Рытье котлована.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна котлована.
5. Подключение канализации и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
7. Засыпка котлована.
8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Проще всего сделать котлован для септика с помощью экскаватора, хотя при желании эти работы можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Чтобы опустить бетонные кольца в котлован для септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, подъемный кран или лебедку

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

Выбираем материалы для строительства

Самодельные септики без откачки строят из разнообразных материалов. Основное требование к материалам – это прочность, способность сопротивляться воздействию агрессивных сред и долговечность.

Чаще всего септики сооружают из колодезных колец, еврокубов или других пластиковых емкостей. Очень надежным и прочным получается монолитный септик из железобетона, а вот металлические емкости лучше не использовать.

Септики из колодезных колец

Построить септик без откачки из бетонных колец своими руками достаточно просто. Правда, есть одно затруднение – бетонные кольца имеют внушительный вес, поэтому для их установки необходимо использовать подъемную технику.

Существует способ обойтись и без крана-манипулятора, однако он достаточно трудоемок и может быть использован только в том случае, если диаметр колец достаточно большой, чтобы внутри мог работать человек. В этом случае, устройство проходит так:

• Кольцо устанавливается на место. После этого землекоп, находясь внутри кольца, начинает извлекать грунт;
• По мере извлечения грунта кольцо постепенно опускается и когда его кромка окажется на уровне почвы, поверх первого кольца устанавливается второе;
• Работа продолжается по той же схеме, пока котлован не приобретет необходимую глубину.

Рассмотрим, как построить септик для дачного дома своими руками из колец с применением подъемной техники:

• Подготавливают котлованы необходимой глубины;
• На дне выполняется подушка из песка, после чего дно заливается бетонным раствором;
• После того устанавливают на застывший бетон необходимое количество колец, одно над другим;
• Выполняются отверстия для подключения труб;
• Проводят герметизацию стыков между кольцами и мест соединения септика с трубами;

• Производят обратную засыпку котлована;
• Сверху камеры накрывают специальными деталями с отверстием под люк.

Септик из еврокубов

Еще проще соорудить септик без откачки из еврокубов своими руками. Еврокубами называют тару для перевозки жидкостей, выполнены они из пластика и имеют окантовку из оцинкованной стали.

Их используют для сооружения камер септика. В пластиковых емкостях намного проще сделать отверстия для переливных труб и вентиляционного стояка, чем в железобетонных изделиях.

Монолитный септик

Несколько более трудоемким является устройство септика своими руками по технологии монолитного строительства. Но зато результат получается весьма надежным, поскольку камеры будут полностью герметичными. Работа по строительству происходит так:

Подготавливается котлован необходимого размера; На дне выполняют песчаную подушку, а затем заливают цементный раствор; Чтобы произвести бетонирование стенок, необходимо построить опалубку

При этом очень важно правильно закрепить опалубку, чтобы бетон не раздавил собранную форму;

• Перед выполнением заливки устанавливают трубу на месте ввода и вывода трубопровода в септик, это позволит создать отверстия в монолитной плите;
• Бетон лучше готовить в бетономешалке, так как вручную приготовить требуемое для заливки количество раствора очень сложно. Раствор готовят из песка, мелкого щебня и цемента в соотношении 2 : 2 : 1;
• Чтобы конструкция была более прочной, используется закладка арматуры;
• После высыхания бетона сооружается перегородка между камерами с отверстиями для перелива;
• На последнем этапе выполняют плиту перекрытия с отверстиями для установки люков.

Простые решения

Если объем стоков невелик, то можно использовать более простые решения. Например, построить септик для дачи из бочек своими руками. В этом случае, для сооружения камер используются бочки из пластика объемом 200-250 литров.

Еще один вариант –  септик для дачи своими руками из старых автомобильных покрышек. Однако такое устройство небезопасно с точки зрения экологии, поскольку камеры получаются негерметичными. Такой септик рекомендуется строить для обработки «серых» стоков, например, для бани.

Планируя построить септик для дачи своими руками, можно выбрать простые решения. Например, соорудить септик для дачи своими руками из бочек. Однако если дом будет использоваться для постоянного проживания, то лучше подобрать более надежный вариант. Как выполнять работу можно посмотреть на видео, которые есть на тематических сайтах.

Устройство и материалы

Третий резервуар предназначен для фильтрации. Его дно имеет перфорацию. Примерно на треть или больше отсек заполняется любым фильтрующим материалом. Например, битым красным кирпичом или щебнем. Под резервуаром устраивается дополнительная песчаная подушка, толщиной до 0,5 метра, обеспечивающая надёжное очищение воды до её просачивания в грунт. Также воду из третьего резервуара можно отвести на дополнительные поля фильтрации или вывести сток в дренажный колодец.

Ил, осевший на дне отстойников, необходимо откачивать дренажным насосом один-два раза в год для обеспечения правильной работы канализации.

Чтобы соорудить такое очистное сооружение народные умельцы используют самые разные строительные материалы и ёмкости:

• Кирпичи. Используется клинкерный тип этого строительного материала. Строительство требует определённых навыков в работе с кладкой. Снаружи дополнительно обеспечивается гидроизоляция специальной мастикой и засыпка глиной. Внутри колодец нужно покрыть раствором цемента.
• Бетон. Выполняется заливка дна с последующим сооружением опалубки и возведением бетонных стен. Конструкция укрепляется на этапе заливки с помощью железной арматуры. Готовая конструкция обрабатывается герметиком.
• Кольца из бетона – облегчённый вариант бетонной конструкции. Обычно используют не больше четырёх колец, чтобы септик не просел под своей тяжестью в процессе эксплуатации. Для работ необходимо привлекать спецтехнику или использовать лебёдку. Швы между кольцами тщательно бетонируются и обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.
• Ёмкости из пластика или металла – достаточно бюджетный материал. Особенно если используются уже бывшие в употреблении бочки. К недостаткам металла можно отнести его подверженность коррозионным процессам, чего не скажешь о пластике. Бочки из пластика или еврокубы обладают устойчивостью к влажности и любым агрессивным средам, хорошо переносят низкие температуры и давление грунта.

При выборе строительного материала, необходимо учесть:

• особенности использования канализации (качество поступающих вод);
• глубину залегания грунтовых вод – при их высоком расположении запрещено использовать фильтрующие колодцы;
• качество строительного материала;
• свои строительные навыки и финансовые возможности (например, не все умеют самостоятельно выполнять кладку, а для работы с бетонными кольцами потребуется присутствие специальной техники).

Особенности монтажа септика из пластиковых бочек

Обустроить систему канализации из пластиковых бочек несложно. Если не пускать черные стоки, этот вид очистительной конструкции не потребует особого обслуживания. Для стоков из туалета понадобится вызов ассенизаторов.

Полезный совет! Если загородный дом используется для постоянного проживания, бочку можно заменить на более объемную емкость: куб из пластика, бак, цистерна. Монтажная установка в этом случае аналогична.

Пример устройства септика из пластиковых бочек

Пошаговое выполнение установки:

• Выполнение отверстий на двух емкостях (отверстия размещаются в верхней части, их размер соответствует диаметру фланца).
• Выполнение отверстия в одной емкости для размещения фановой трубы.
• Работы по гидроизоляции стыков (рекомендуется использовать мастику).
• Закрепление труб для дренажа в предварительно подготовленные сбоку отверстия.
• Организации на дне котлована бетонного основания толщиной 25 см (для первой камеры, которая будет размещаться выше, чем вторая).
• Соединение емкостей между собой.
• Установка системы дренажных труб (щебень используется в качестве дренажного фильтра).
• Проверка угла наклона труб строительным уровнем (допустимый угол уклона – 2 см на метр длины).
• Засыпание конструкции.
• Проверка на герметичность и заполнение системы водой.

Подготовка ямы для установки септика

Устройство септиков для частного дома своими руками в подходящем месте

Перед началом работ следует хорошо подумать, где будет находиться сооружение для бытовых стоков. Определенные требования должны соблюдаться, чтобы обеспечить безопасность участка. Попадание вод из канализации может сказаться негативно на экологической обстановке.

Приведены рекомендуемые расстояния до отстойника

Самое главное при выборе места придерживаться этих пунктов:

• необходимо стараться удалить сооружение от водонаборных пунктов не менее чем на 20 м;
• следует отступить от жилого дома минимум 5 м, но слишком увеличивать это расстояние не нужно, чтобы избежать больших затрат на прокладку трубопроводов;
• желательно располагать конструкцию очистного типа в месте, к которому при необходимости можно подъехать на тяжелой технике.

Подходящее место для сооружения с тремя камерами

О фильтрах песчано-гравийных

Откачка песчано-гравийными аналогами достаточно эффективна! Компонентами подобных устройств, применяемых сразу для нескольких зданий (это не один частный дом), выступают:

• система оросительная;
• фильтр-загрузка;
• существует дренажа.

1 — подводящий трубопровод; 2 — распределительный трубопровод; 3 — оросительные трубы; 4 — вентиляционный стояк; 5 — дренажные трубы; 6 — сборный трубопровод; 7 — отводящий трубопровод; 8 — зона орошения (щебень); 9 — зона дренажа (щебень); 10 — щебеночное основание; 11 — вентиляционный стояк; 12 — вентиляционный стояк системы дренажа; 13 — гидроизоляция (рубероид); 14 — глиняный замок; 15 — обсыпка утепляющая

Обустройство данного аналога подразумевает укладку внутри колодца с уклоном в 0,03° к центральной части щебень либо гравий (15-30 мм). Далее по 100-миллиметровой подложке кладут дренаж. Подразумевают центральную трубу, аналоги водосборные Ø100 мм (из пластмассы, асбесто-цемента), коллектор. Аналоги из асбестоцемента чрез каждые 10 см имеют боковые 5-миллиметровые пропилы. Для труб из пластика обязательны 10-миллиметровые боковые дырочки с вышеуказанной периодичностью. Система расположения дырок в любом варианте — шахматная.

Дренаж слоем в 10 см засыпают шлаком либо любыми заменителями. Единственное условие — фракционность — 15-30 мм. Далее обязателен такой же слой, но лишь с половиной крупности (до 15 мм). Следующие 100 мм пласта предполагают укладку дренажа с частицами до 5 мм.

Метровый фильтр-пласт отсыпается затем песком с крупной зернистостью (до 2 мм). Затем на песок опять сыплют гравий, щебень, может старый использованный шлак с фракционностью 15-30 мм. Систему для орошения формируют подобно дренажу, осыпая теми же составляющими. Далее все прикрывают рубероидом (вариант – гидроизол) и закрывают грунтом.

Фильтрованная S рассчитывается так: учитывая, что расстояния меж трубами-оросителями обязаны быть хотя бы полуметровым. Нужную протяженность оросительных, дренаж-аналогов находят при нагрузке 1 м=100 л/сут. В начале и конце коллектора оросителя возводятся стояки для вентиляции с Ø100 мм, устанавливается высота над поверхностью в 700 мм.

Как минимум метр – это нужно учитывать к расстоянию от дренажного лотка до грунт. вод. Определен высокий показатель последних? Придется устанавливать фильтры в подсыпку. К примеру, аналоги под пластом гидроизоляции, укрывают полуметровым шлаковым либо гравийным пластом. Неизменен и грунт с растительностью, как минимум в 0,2 м. Восьмиметровая санзона от такого фильтра до дома – обязательна и только тогда качественная откачка возможна!

Местоположение на участке

Регламентируются минимально допустимые расстояния до дома или иного строения с фундаментом:

• отстойники: 5 м;
• дренажный колодец: 8 м;
• поле фильтрации: 15 м.

Не следует и сильно удаляться от дома — по двум причинам:

1. канализационная труба от дома до септика прокладывается с уклоном, соответственно, чем дальше расположено очистное сооружение, тем глубже его приходится вкапывать;
2. с увеличением длины трубы возрастает вероятность ее засорения.

Если на участке имеются колодец или скважина, специальным исследованием определяют направление течения подземных вод, на основании этого определяют местоположение септика:

• ниже по течению: 15 м;
• выше по течению: 30 м;
• в стороне: 19 м.

На участках с ярко выраженным рельефом зону для установки септика выбирают в более низкой точке по сравнению с местоположением оголовка колодца или скважины. То есть вода по поверхности должна стекать от колодца к септику, а не наоборот.

Минимальные расстояния от:

1. дороги, автостоянки: 2 м;
2. границы собственного участка: 1 м;
3. границы соседского участка: 4 м;
4. деревьев: 3 м. Если установить септик ближе, корни повредят его;
5. кустарников: 1 м.

Найти место, соответствующее всем требованиям, бывает затруднительно, особенно если дачный участок небольшой.

В первую очередь выдерживают дистанцию до жилища и источника водоснабжения на смежном участке, поскольку несоблюдение этих требований влечет наиболее тяжелые последствия — жалобы со стороны соседа с вероятностью выплачивать большой штраф.

Разновидности септиков и очистных сооружений

Существует большое количество очистных сооружений для частных домов. Они отличаются не только в принципе работы, но и по размеру, форме и материалу, из которого изготовлены.

Некоторые разновидности очистных сооружений и канализаций для дачи:

• Накапливающие отходы. Все отходы при поступлении проходят очищение, но остаются в ней до выкачивания.
• Анаэробные очистные сооружения. Работают так же, как и с системой накапливания отходов, но имеют более высокую степень очистки, которая достигает 75 процентов.
• Аэробные очистные сооружения. В основном делаются такие модели на заводе, механизм их работы достаточно сложный, требует постоянной подачи кислорода, является наиболее дорогим. Самым главным его плюсом является практически полная очистка воды, которая достигает 95-98 процентов. Очищенную таким способом воду можно без дополнительной очистки использовать в технических целях.

Септики для дачи без откачки можно сделать и собственноручно. Вот некоторые материалы, из которых можно их сделать:

• ЖБИ сооружения – монолитные и сборные, кольцевые и из бочки;
• кирпичные;
• металлические элементы — бочки или специальные емкости;
• полимерные материалы.

Как подобрать удобное место расположения конструкции на участке

Организация локального очистного сооружения требует выполнения нескольких основных правил. Ослабление грунта под фундаментом жилого дома или в зоне его размещения может привести к обрушению. Не рекомендуется располагать септик на этом участке.

Полезный совет! Минимально допустимое расстояние от стен дома до очистной конструкции составляет 5 м

При строительстве стоит брать во внимание этот параметр. Исключением является сепаратор, дно которого герметично

Он не имеет ограничений в отношении данного вопроса.

Схема расположения септика на участке

Дачные участки могут располагаться на склоне. В таких условиях необходимо выполнять организацию септика ниже уровня размещения дома. Существуют и ограничения на строительство очистной конструкции поблизости от скважины или колодца. Источники, из которых ведется водозабор, могут загрязниться водой, зараженной вредными бактериями.

Лучше отказаться от строительства септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод. Конструкция не только будет неэффективной, но и может послужить причиной для штрафа со стороны санитарно-эпидемиологического надзора.

Целесообразным решением данной задачи может стать возведение специалистами двухсекционной емкости с достаточным уровнем герметизации, где будет отсутствовать фильтрующее дно и будет выполнена качественная гидроизоляция.

Рекомендации по размещению септика для частного дома

Немного о фильтрационных полях и высоком УГВ

Высокий уровень грунтовых вод накладывает свои трудности на обустройство канализации.

1. Бетонные кольца использовать уже нельзя. Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает пластик, но он склонен к всплытию и требует якорения.

   Пример якорения септика с анкерами

   Да и обводненный грунт при низких температурах подвержен пучению, из-за этого почва давит на резервуар из пластика. Чтобы защитить септик, обратную засыпку производят песчано-цементной смесью, периодически смачивая ее водой и трамбуя.

   Обратная засыпка цементно-песчаной смесью

   Либо можно использовать емкость из металла или в засушливый период возвести монолитный бетонный резервуар, обработав его гидроизоляцией.

   Септик бетонный монолитный с гидроизоляцией

2. Колодец с дренажным дном – эффективная, простая и недорогая система почвенной фильтрации. Однако если грунтовые воды хотя бы в период паводка поднимаются высоко, такой вариант доочистки не подходит. В этом случае либо обустраивают поля фильтрации, либо устанавливают на искусственно созданном возвышении инфильтрационные кассеты.

   Инфильтратор для септика

Поля фильтрации представляют собой несколько канализационных труб с перфорацией, уложенных на подушку из песка и гравия. Такая система занимает достаточно большую площадь и трудоемка в обустройстве.

Инфильтрационная кассета – это широкая емкость, у которой вместо дна – фильтрующая подушка. Если грунтовые воды находятся на глубине менее 1 м, то делают отсыпку фильтрующего материала выше, а после устанавливают кассету и накрывают ее грунтом.

Устройство инфильтратора и принцип его действия

При высоком УГВ ступень доочистки зачастую находится выше, чем герметичный резервуар. По этой причине в последний устанавливают погружной насос с поплавочным механизмом. На трубе, отводящей частично очищенные стоки в почвенный фильтр, монтируют обратный клапан.

Высокий уровень грунтовых вод удорожает итоговую стоимость септика, поэтому в таком случае необходимо особо трезво оценить свои силы. Если есть сомнения, то лучше доверить дело профессионалам.

Но вообще наличие инструмента и общих строительных навыков, грамотный подход и соблюдение правил поможет соорудить самостоятельно бюджетный септик на даче без откачки.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Выбор места под септик

На место расположения септика влияет несколько факторов:

рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, поэтому важно учитывать уклон;
глубина грунтовых вод;
отметка промерзания зимой;
расположение питьевого водопровода или источника воды;
состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, поэтому может спровоцировать загрязнение грунтовых вод.

Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской машины.

Схема устройства

При размещении канализационного стока на участке в первую очередь учитывается его удалённость от жилых строений, дорог, общественных водоёмов, личных источников питьевой воды. Основные санитарные и технические нормы прописаны в специальном документе – СНИПе.

Согласно этим требованиям нужно размещать септики:

• не ближе 50 метров от колодца или скважины;
• в 10 метрах от рек и в 30 метрах от водохранилищ;
• в 5 метрах от домов и дорог;
• в метре от границ участка и в 3 метрах от фруктовых деревьев.

Дно подготовленного котлована выстилается песчаной подушкой (20-30 см). В месте расположения фильтрующего колодца песка насыпают до 50 см. На песок выкладывается гравий или щебёнка, а затем выполняется бетонная заливка пола. На это надёжное основание устанавливается конструкция септика. Рекомендуется дополнительно закрепить пластиковые ёмкости во избежание их всплывания и выдавливания из грунта.

Между собой колодцы или ёмкости последовательно соединяются пластиковыми трубами. Их монтаж осуществляется с помощью тройников и герметика. Люки септика утепляются, а отстойники оборудуются вентиляционными стояками. Вентиляция особенно важна, если будут использоваться специальные бактерии для переработки отходов канализации, чувствительные к поступлению кислорода.

Принцип работы

Септики – это сооружения, предназначенные для сбора и очистки бытовых стоков. Устанавливаются непосредственно на садовом участке. Есть несколько типов этих сооружений, отличающихся друг от друга функциональностью и способом очистки. Например, существуют септики, которые просто аккумулируют в себе стоки с канализации – грубо говоря, это аналог обычной выгребной ямы. Такие септики нуждаются в регулярной очистке по мере заполнения, а выполнять эту процедуру могут только ассенизаторы, причем это – достаточно дорогая процедура. Вода в таких устройствах не очищается от каловых масс и прочих неприятных веществ и соединений.

Откачка септика

Есть септики, в которых очистка происходит при помощи микроорганизмов или естественным путем. В первом случае удается достичь практически 100%-ой степени очистки: органические вещества, загрязняющие стоки – это идеальная пища для целого ряда бактерий, которые и перерабатывают их. Такой септик (для бани) без откачки обычно не строится своими руками, а приобретается в магазине. Стоит установка по очистке сточных вод достаточно дорого как раз из-за бактерий, занимающихся переработкой загрязнений.

Индивидуальная станция биологической очистки

Во втором случае – в септиках с естественным способом очистки – вода становится чище примерно на 60%. Регулярно откачивать загрязненную воду из этого устройства не придется. Но такую установку проще соорудить на своем участке самостоятельно, не затратив слишком много денег.

Здесь процесс очищения происходит следующим образом: септик состоит обычно из 2-3 камер, в одну из которых поступают стоки. Здесь происходит механическое разделение жидкости на фракции — оседание фекальных масс на дно отстойника. Затем вода по специальному патрубку поступает в соседнюю камеру, меньшую размером, откуда позже проникает в окружающую среду. Но, прежде чем жидкость попадет в почву, она проходит доочистку на специально оборудованных полях фильтрации или в фильтрующем (дренажном) колодце.

Септик без откачки

Вывод

При правильных расчетах и соблюдение схемы, эффективность очистки стоков в самодельных устройствах не уступает заводским конструкциям. Но целесообразность самостоятельного строительства зависит от уровня грунтовых вод. При низком УГВ дешевле сделать септик своими руками, а при высоком УГВ лучше купить готовое герметичное изделие.

Окончательно определиться с выбором помогут участники нашего портала и эксперты в теме «Как понять, какую канализацию сделать?». В теме об автономных системах канализации – информация по нормативной документации, схемы очистных при разном залегании грунтовых вод и полезные видео. Другие наши темы помогут смонтировать аэробный септик и разобраться, можно ли добавлять в септик бактерии. В статье о коллективных очистных системах рассказывается о достоинствах и недостатках канализации «на троих». В видео – рекомендации специалиста по выбору канализационных труб.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю