Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Настил пола в бане – это завершающий этап

Для укладки протекающих полов желательно брать необрезные доски, имеющие ровную торцевую поверхность. Далее нужно сделать обрезку досок в соответствии с размерами бани. Учитывая, чтобы между досками и стенами оставалось место для вентиляции не менее 2 см. Первая доска прибивают гвоздями с учетом отступа от стены длиной в 2 см. Вторая доска накладывается на расстоянии в 3 мм. После настила пола в бане доски нужно покрыть олифой в два слоя.

Для укладки непротекающих полов используются шпунтованные доски из древесины хвойных пород. На подготовленные бруски укладывается «черновой» пол из обрезков доски, а также гидроизоляция. Поверх укладывается чистовой пол из шпунтованных досок.

Рассмотрим более детально как стелить полы из досок:

  • необходимо выкопать яму размером до 50 см глубиной, залить слоем бетона;
  • на бетонный слой необходимо установить кирпичные столбики размером 25×25 сантиметров, сверху них настилаем так называемые лаги;
  • поверх деревянных лаг настилаем шпунтованные либо же обрезные доски, имеющие толщину от 20 до 30 мм, также нужно учитывать что расстояние между опорами должно быть, соответственно, от 60 до 90 см, ширина доски – до 15 см. В некоторых случаях доски крепят не прямо к лагам, а сразу к балкам.

Настил пола в бане должен быть сделан так, чтобы годичные кольца были направлены в различные стороны. Это поможет вам добиться более ровного пола.

Лаги необходимо поднять выше на 10 см уровня засыпанного песка или гравия. Исключается укладка досок вплотную — это может привести к разбуханию полов в бане. Настилать доски нужно выпуклой стороной вверх.

Гидроизоляция пола в бане

Гидроизоляция пола в парилке

После установки в парной отверстия для слива можно приступать к гидроизолированию пола бани. Самым простым и часто использованным методом считают такой:

Этап 1. К черному полу при помощи шурупов крепят листы фанеры.

Этап 2. На фанеру укладывают гидроизол, да так чтобы он заходил под вагонку на стенах (именно для этого нижние элементы вагонки не полностью прикручивают к брусьям).

Этап 3. Все места стыков гидроизола привариваются с использованием особого фена.

Этап 4. Части гидроизола размещенные под вагонкой необходимо заклеить скотчем серого цвета по всей длине.

Этап 5. Непосредственно на гидроизол устанавливают сетку из стальной арматуры, в которой оборудована прорезь под слив.

Этап 6. Когда сетка будет установлена, всю вагонку по периметру необходимо проклеить белым скотчем в две полосы, это поможет защитить вагонку от цементного раствора. Так же нужно сделать с порогом, чтобы он не испачкался.

Этап 7. Пора приступать к заливке стяжки из цемента. Помните, что заливать полы можно только после усядки сруба, примерно через восемнадцать месяцев после построения бани из сруба.

Этап 8. Лишь только стяжка застынет можно приступать к установке плитки, для этого нужно использовать особый водостойкий клей

Чем окрасить пол в бане?

Специально разработаны и находятся в продаже антибактериальные и влагозащитные пропитки предназначенные для бани, которыми обрабатывается пол несколько раз. Лучше всего древесину выбирать хвойных пород, потому что невысокая температура полов не будет выдавливать из пор и карманов смолу, а оставшись внутри, она основательно защищает дерево. Полы из дерева достаточно быстро подвержены затирке грязью, а поры склонны к закупорке.

Желательно использовать также лиственные породы, такие как дуб, потому что он прочнее и долговечнее. Но тут надо помнить еще об одном моменте – дуб довольно таки скользкое дерево, а в бане полы не должны быть скользящими.

Если по какой, либо причине вы забыли обработать пол пропиткой и как следствие пол стал подгнивать, эту проблему можно исправить следующим образом (это относиться лишь к душевой, но не к парной):

Состав пирога пола

Прежде, чем залить пол в бане из бетона своими руками, необходимо хорошо изучить технологию. Чтобы пол был долговечным и теплым, выполняют конструкцию из нескольких слоев: уплотненный грунт засыпается слоем песка, потом гравием, прокладывается плотная полиэтиленовая пленка, выполняется черновая стяжка, монтируется слой гидроизоляции, теплоизоляции и завершается процесс чистовой стяжкой. Такой вариант подходит для обустройства пола на любом типе грунта.

На сегодняшний день существует два метода, которыми выполняется заливка бетонного пола в бане: непосредственно по грунту или на специальных лагах (создание вентилируемого подпола). Выбор технологии зависит от сметы, требований и условий выполнения работ.

Устройство бетонного пола по грунту

Сделать бетонный пол в бане по грунту своими руками можно прямо на основание, сняв предварительно слой толщиной в 40-50 сантиметров. В яму после трамбовки засыпают гравий слоем в 15 сантиметров, трамбуют, потом сыплют песок слоем до 50 сантиметров и снова трамбуют. На песок заливают стяжку под определенным уклоном, в соответствии с проектом и разметкой.

Обычно заливают два слоя стяжки – один черновой, второй финишный, обязательно прокладывая между ними слои теплоизоляции и гидроизоляции.

Бетонный пол с проветриваемым подполом

Бетонный пол по деревянным лагам в бане выполняется с созданием под полом вентилируемого пространства. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже в бетонной стяжке дополнительных систем вентиляции. Деревянные лаги предварительно обрабатывают специальными антисептиками, а потом монтируют в систему из брусьев диаметром 10х20 сантиметров в виде сетки.

На лаги крепят дощатый черновой пол, сделанный из досок толщиной 2-4 сантиметра. Также выполняют слой гидроизоляции, теплоизоляции. Лишь после этого заливают армированную стальной сеткой бетонную стяжку.

Пол в бане своими руками пошаговое руководство. Технология укладки протекающего деревянного пола

Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

Подготовка подполья

Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование

Установка опорных лаг

Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

Настил деревянного покрытия

Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

Обзор инструментов и материалов

Необходимо подготовить:

  • теплообменник (он же змеевик), обычно его выполняют из отрезка дюймовой трубы длиной от 3 м, в точности подгоняя под параметры печи;
  • накопительную емкость – оптимально это бочка из нержавейки, толщина стенок которой превышает 5 мм. В нее внедряют сапун, защищающий систему от парообразования. Минимальный суммарный объем накопителя и труб – 100 л;
  • терморегулятор;
  • байпас, оптимизирующий прямое и обратное направление движения рабочей жидкости;
  • трехходовой вентиль к байпасу;
  • основной рабочий инструмент – циркулярный насос;
  • трубы;
  • распределительный коллектор, обеспечивающий перемещение теплоносителя в контурах.

Для водяного теплого пола в бане понадобится распределительный коллектор Понадобятся такие дополнительные компоненты, как утеплитель, паро- и гидроизоляция, арматура, фитинги, подложка, крепежи.

Вспомогательные помещения

Линолеум в предбаннике

В помещениях с невысоким уровнем влажности и относительно низкой температурой допускается использовать запрещенные для парилок ламинат и линолеум. В предбаннике такое покрытие застилается поверх специального настила, обеспечивающих возможность просушки полов. При использовании такого основания половое покрытие получается двойным, состоящим из чернового и чистового настила.

Советы специалистов

При проведении работ с полом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • оптимальной высотой расположения полового основание над поверхностью земли считается уровень, превышающий эту отметку как минимум на 30 см;
  • для изготовления натурального древесного пола выбираются обрезные или шпунтованные доски толщиной порядка 25–35 мм;
  • укладка лаг на столбики из кирпича в таких конструкциях обязательна.

Порядок обустройства половых покрытий в бане, выполненной в старорусском стиле, по сути, ничем не отличается от описанных выше процедур (с учетом того, что полы в парной могут быть даже земляными). Перед их подготовкой необходимо будет проделать следующие операции:

  1. По периметру основания на расстоянии порядка 50 см от фундамента сначала выбирается грунт (на глубину примерно 45–50 см).
  2. Полученная площадка засыпается до требуемого уровня смесью мелкого гравия с песком, а затем тщательно утрамбовывается.
  3. Доски застилаются непосредственно на подготовленное основание, что вполне соответствует полам, изготавливаемым по старинным методам.

Рекомендуем к прочтению:

  • Теплый пол водяной своими руками в квартире
  • Как выбрать теплые полы электрические под ламинат

Технология устройства пола в бане

Далее рассмотрим, как образом лучше всего залить пол в бане бетоном. Прежде всего, необходимо подготовить фундамент для печки-каменки и систему, которая будет удалять из бани использованную воду — другими словами это дренажная система для бани. Если так окажется что грунт будет на участке песчаный и хорошо вбирает воду, может оказаться предостаточно так называемой поглощающей ямы. Эту яму нужно выкапывать в моечной. Глубина ее должна быть не меньше полуметра, а размеры от 60×60 см. Для заполнения ямы можно использовать песок, гравий, битый кирпич, щебень, Грунт для моечного помещения нужно уплотнять, при этом выдерживая небольшой уклон в ту сторону, где размещена поглощающая яма

На предварительно подготовленный таким путем грунт следует насыпать слой щебня и гравия; рядом с фундаментом на грунт выкладывают слой глины.В том случае если баня отстроена на участке с глинистым грунтом, который к тому же неважно вбирает в себя воду, в моечном помещении бани делают приямок

Устройство поглощающей ямы под моечной на участке песчаном и хорошо вбирающем воду

Непосредственное назначение приямка — собирать воду для дальнейшего ее отвода в поглощающую яму, вырытую за пределами бани. По своим размерам приямки относительно небольшие — примерно 30×30 см. Глубина может тоже составлять около 30 см. Отвод водосливной трубы делают от приямка, которая проходит через фундамент (или же может находится под фундаментом) при небольшом уклоне. Вода, которая будет использоваться при мытье стекает в приямок, а уже из него самотечно поступает в поглощающую яму, через водосливную трубу. Как правило, приямок принято закрывать водосточной решеткой. Чтобы избежать попадания в помещение бани из поглощающей ямы неприятных запахов, водосливную трубу можно оборудовать гидрозатвором.На заранее подготовленном грунте производят подсыпку из гравия и песка, толщиной около 15 см. При уплотнении ее, повторяют небольшой уклон грунта в ту сторону, где расположена поглощающая яма или приямок. После того, как произведено достаточное уплотнение подсыпки, ее необходимо покрыть бетоном, слоем до 5 см.

После этого бетон нужно покрывать цементным раствором тонким слоем, а затем поверхность пола как следует выравнивается. Посещать баню будет очень приятно, если ее вид будет более эстетический, для этого в моечном помещении бетонный пол покрывают напольной плиткой.

Устройство пола в бане: вариант с утеплением бетонного пола в моечной

Если баня будет строится в регионе с холодным климатом, то в моечной бетонный пол принято утеплять. Утепление делается достаточно просто: при замешивании бетона, можно использовать керамзит в виде заполнителя. Неплохо будет укладывать между двумя слоями бетона слой утеплителя; в виде утеплителя принято использовать строительный войлок, предварительно пропитанный битумом. Те места, где соединяются бетонный пол и стены, заливается битумом, это гарантирует надежную гидроизоляцию.

Несколько слов хочется сказать о том, как делается деревянный пол в бане, обычно применяют для его изготовления доски либо же не толстые брусья. Их принято укладывать поверх деревянных лаг, предварительно установленные. Если планируется строить большую баню, то на лаги хорошо положить обрешетку из брусьев; а уже поверх обрешетки стелятся доски. Лаги держаться с помощью специально сложенных кирпичных столбиков. Для возведения столбиков можно использовать бутовый камень. В место столбиков из кирпича и деревянных лаг можно успешно использовать асбестоцементные трубы. Перед укладкой труб, хорошо уплотняют грунт и делают насыпь из смеси щебня и песка.

Выбор расходных материалов и основные расчеты

Строительство бань на фундаментной основе требует составления подробных планов, где расписано, сколько чего стоит приобрести и как лучше сделать пол в бане, этап за этапом.

Если сооружение планируем вести самостоятельно, заранее думаем о необходимых закупках. Составляя бюджет, учитываем конфигурацию конструкции, наличие термоизоляции, элементов для отвода жидкости, крепежей.

Потребность материалов для бетонного пола

Что нужно, чтобы сделать пол в парной 4×4 м (16 м2), в котором основание поднято на высоту 55 см от верхнего почвенного уровня:

  • 1920 кг мелкофракционного песка, для отсыпки в 12 см. Рассчитано по формуле: Объем = 16×0,12.
  • 4,8 т керамзита, слой в 30 см уложится перед термоизоляцией. Объем = 16×0,30.
  • Для данной площади потребуется 16 м2 утеплителя. Если в качестве теплодержателя выбраны листы пенополистирола, берем толщиной 100 мм. В листах 1×1 м это составляет 16 штук, или 2 кубических метра, в зависимости от размера плит.
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки 6-12 см. Для прослойки 1 см на 1 квадратный метр тратят 18 кг смеси. 16×18= 288 кг – столько нужно сухого пескоцемента на сантиметровую стяжку. Далее умножаем это число на предполагаемую толщу. При минимальной стяжке 6 см требуется 288×6=1728 кг, если заливаем 12 см, то закупаем 3450 кг пескоцемента.
  • Армирующая сетка с ячейками 5×5 см.
  • Между песчаной подушкой и керамзитом планируем рубероид.
  • Металлопрофиль на «маяки», 32 м.
  • Пластиковая сливная труба, Ø3,2 мм, колено, сифон.

Особое внимание уделяем древесине, хорошо просушиваем, иначе она деформируется в процессе эксплуатации

Расход материалов для деревянного пола

Как рабочий пример, рассмотрим потребность для проливного пола в парилке бани (4 ×4, 16 м2):

  • 40 м бруска 3 ×3 или 4 ×4 для балок чернового настила. Между балками 50 см.
  • Доска нестроганная 25 ×2,5 см для основания. Для одной секции 400/25 ×0,5 = 8 м.
  • Чтобы создать уклон пола, берем направляющий брус 2 ×3 или 3 ×3 см в сечении.
  • Для фиксация балок к чистовому основанию нужен брус сечением 6×6 см.
  • Бальзатовая рулонная вата для термоизоляции, толщиной 8 см.
  • Рубероид в качестве гидробарьера, с припусками, 20 м.
  • Полимеры: труба, колено, сливной трап.

Для качественного соединения деталей применим крепежи:

  • Анкеры для соединения бруса и фундамента, не менее 14 см. На 1 брус необходимо 4 метиза.
  • Металлические уголки для соединения бруса и опорных столбов. Дополнительно используем саморезы, шурупы.
  • Гвозди или саморезы для крепления шпунтованных досок.

При помощи уголков также соединим брус и лаги.

Выбор конструкции пола парной и моечной


Укладка деревянного пола на плиточное основание

Сооружение пола в бане отличается от стандартных способов, которые применяют в жилых строениях. Настил в парилке и помывочном помещении рассматривают в качестве части канализации. Грамотно выполненное покрытие сохранит сухим не только верхний слой, но и области под ним с несущими балками и черновым полом.

Своевременное удаление воды предотвратит развитие микроорганизмов, плесени, гнили, продлит время эксплуатации бани. Есть много методов настелить пол в сауне, поэтому владелец выбирает подходящий вариант для конкретных условий. Сложная конструкция подпола требует составления отдельного проекта.

В качестве покрытия иногда делают кирпичную кладку, но такой слой лучше устроить в предбаннике или использовать в качестве основания. Материал нагревается и становится причиной ожога.

Хорошим методом сделать настил в баню на пол является:

  • изготовление сплошного бетонного основания;
  • устройство непротекающего пола из дерева;
  • монтаж протекающего деревянного покрытия.

Конструкцию выбирают с учетом материальных возможностей, размера банного комплекса

Для определения важно определить климат и характеристики грунта, например, пол, который протекает, можно стелить только в определенных условиях

Бетонные полы


Бетонный пол для влажного помещения более подходящее решение

Микроклимат в бане отличается влажностью, высокой температурой в отдельные периоды. В остальное время нагрев отсутствует, а зимой стены, полы могут промерзать при отрицательных наружных температурах. Бетон является влагостойким, на его поверхности не появляются гнилые участки, поэтому материал считают хорошим покрытием для устройства полов в бане.

Используют системы теплых полов:

  • водяной;
  • электрический;
  • инфракрасный;
  • воздушный.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Структура предполагает обустройство настила из досок с небольшим уклоном для стекания воды. Внизу ставят пластиковый желоб, ведущий в систему канализационных труб или используют простой трап (сток) с отверстием, закрытым решеткой.

Устройство пола в бане непротекающей конструкции имеет преимущества:

  • можно настилать одновременно с утеплением;
  • вода сливается круглогодично;
  • своевременное удаление влаги;
  • древесина на полу обеспечивает комфорт посетителям.

К недостаткам относят необходимость подпольной вентиляции, чтобы настил не начали покрывать пятна гнили и плесени. Доски, бревна, брус требуют обработки для улучшения защиты от влаги.

Деревянный пол протекающего типа


Проливной пол в бане

Настил формируют так, что между досками есть промежутки, через которые стекает вода.

Для протекающих вариантов есть два способа обустройства:

  • Баню строят на столбах или винтовых сваях, предусматривающих некоторое возвышение. Вода без задержек и быстро стекает в землю, при этом водосбор не устраивают.
  • Вода стекает не в землю, а попадает в дренажную подушку из щебня или гравия, при этом отводится за контуры бани, где частично испаряется.

К недостаткам относят невозможность использования при отрицательной температуре зимой. Вода в земле замерзает, а полы со щелями пропускают холод, поэтому нужно больше топлива.

Виды водоотведения

Во-вторых, нужно обеспокоиться отведением воды полов моечной и парилки. Устройство таких полов можно выполнить двумя способами.

Способ 1. В традиционном варианте попросту делается протекающий или щелевой пол. То есть вода преспокойно проходит сквозь щели в полу и оправляется либо в грунт прямо под зданием, либо отводится в септик или фильтрационный колодец или приямок.

Способ 2. С нормативной точки зрения, более правилен и более популярен способ, когда полам сообщают уклон и вода с помощью сливного трапа сбрасывается в приямок или систему канализации в септик или систему фильтрации.

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

Самое важное:

  • банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
  • на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
  • холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
  • нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
  • к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

  • Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
  • Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
  • Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
  • Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
  • Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
  • Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Изготовление пола для бани на глинистых почвах

Изготовление опорных столбов

  1. На полу разметьте положения опорных столбов.
  2. Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и горизонтальными размерами 400х400 мм.
  3. На дно насыпьте песок слоем 100 мм, утрамбуйте его. Сверху насыпьте щебень (150 мм), также уплотните.
  4. Изготовьте опалубки 250×250 мм, высота должна обеспечить высоту столба на уровне ленточного фундамента. Установите в колодцы опалубки, вымостите изнутри рубероидом.
  5. Изготовьте каркас из прутка диаметром 10 мм, размеры должны позволять установить его в колодец.
  6. Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия в пропорции 1:3:5.
  7. Залейте бетон в колодцы слоем 50 мм, утрамбуйте его. Установите в колодцы металлический каркас. Залейте колодцы бетоном на заданную высоту, утрамбуйте его вибратором.
  8. Выровняйте верхние поверхности в горизонт. Проконтролируйте, чтобы поверхности ленточного фундамента и столбов располагались на одном уровне. Контроль выполняйте при помощи строительного уровня. Дайте бетону застыть (пару дней).
  9. Гидроизолируйте боковые стороны, верхние площадки столбов и ленточного фундамента двумя слоями рубероида и жидким гудроном.

Монтаж подкладных брусьев

  • Установите подкладные брусья на ленточный фундамент и на опорные столбы. Балки, прилегающие к стене, установите с зазорами 10 мм в продольном направлении и по 20 мм с торцов.
  • Проверьте уровнем горизонтальность брусьев. Обеспечьте их доработкой брусьев или при помощи подкладок.
  • Проконтролируйте строительным гидростатическим уровнем положение верхних поверхностей брусьев, все поверхности балок должны располагаться на одном уровне.
  • Просверлите в балках отверстия диаметрами 12 мм под анкерные болты. Через отверстия наметьте положение крепежных отверстий на ленточном фундаменте.
  • К балке, которая расположена на столбах, приложите с двух сторон уголки 60×60, наметьте центры крепежных отверстий на поверхности столбов.
  • Демонтируйте брусья, выполните отверстия по разметкам. Установите в отверстия дюбеля.
  • Установите бруски на штатные места и закрепите штатным крепежом. Убедитесь, что верхние поверхности брусьев расположены правильно.

Укладка чернового и чистового пола

  1. Вода должна стекать поперек досок.
  2. Первую доску установите на расстоянии 20 мм от стенки и закрепите временно саморезами. Зазор необходим для вентиляции пространства под полом.
  3. Следующую доску плотно прижмите к первой и временно закрепите в поджатом положении саморезами. Последняя доска также должна крепиться на расстоянии 20 мм от стенки. Чтобы была возможность демонтировать доски, например, для сушки, их крепят брусками, которые устанавливаются возле стен и фиксируются к лагам саморезами. Временный крепеж демонтируйте.
  4. Готовый пол не красят, чтобы доски быстрее сохли. Достаточно покрыть двумя слоями олифы.

Особенности пола в моечной и парной

Пол в парилке своими руками делается на два уровня.

Первый уровень — водонепроницаемое покрытие, например, бетон.

Второй — легкая деревянная решетка. Она может быть как съемной, так и несъемной при обеспечении хорошего дренажа.

Нужно не допускать застаивания воды под решеткой пола. В старинных банях для недопущения загнивания сточной воды под парным отделением делалась довольно мощная дренажная система, например, засыпалось несколько тонн песка.

Был распространен и другой вариант — утрамбованное глиняное основание, имеющее сток. Сейчас для решения всех этих проблем есть бетон и обычные канализационные трубы.

Основной пол, призванный отводить воду из под моечного отделения, отливается из бетона. Это самое простое решение. При этом обязательно предусматривается сток в канализацию (при ее наличии), или в дренажную систему в грунт. Данное решение даст дополнительные удобства в пользовании баней, особенно, если там имеется хороший подвод воды.

Внимание! Пол в моечной или парной должен обеспечить быстрый отвод воды и быстрое высыхание. Верхняя решетка не должна быть слишком массивной.

Особенности утепления

В любом случае, какой бы утеплитель не был бы выбран, следует предварительно уложить на готовую стяжку гидроизоляцию. Она может быть разной: от простой полиэтиленовой пленки до смеси из расплавленного битума, покрытого сверху рубероидом. Далее укладывается теплоизоляция, в качестве которой применяют:

  • стекловату,
  • минвату,
  • пенополиуретан,
  • перлит.

Для защиты от холода рекомендуется загибать слой утеплителя и гидроизоляции вверх, что позволит предохранить внутреннее пространство от холода, поступающего через цокольную часть стен бани.

Для того чтобы максимально уйти от главного недостатка бетонного пола, его высокой степени холода, выбирают разные методики. К примеру, хорошим решением будет устроить водяной теплый пол в бане. По сути, такая система представляет собой разводку из труб, которая предварительно монтируется в пол. По этим трубам будет циркулировать горячая вода, что позволит покрытию стать теплым. Для получения большей степени эффективности рекомендуется между трубами (и под них) уложить слой из теплоотражающего экрана, в качестве которого может служить алюминиевая фольга. Такой материал направит тепловой поток вверх, при этом позволив снизить коэффициент теплопотерь.

Как сделать каркас

Полы в моечной в деревянной бане могут иметь три типа каркаса. Первый предназначен для создания пространства между полом и фальшполом, которое заполняется утеплителем. Это решетка из лаг стандартного сечения.

Второй вариант каркаса обеспечивает жесткостью деревянный настил, если он имеет несъемную конструкцию. Наконец, третий вариант — поддерживает тонкую железобетонную водоотводящую стяжку.

В деревянной бане на винтовом свайном фундаменте получить пол со стоком можно, залив бетон на деревянный каркас, нор есть и другой вариант.

Информация. Сооружение фундамента под печь обязательно требует применения бетона. Заодно в деревянном строении отливается и стяжка под моечную. Большой толщины ее делать не следует. Для армирования используется сетка.

Каркас собирается из брусьев одного сечения. Антисептическая обработка обязательна даже в том случае, если каркас расположен под водоотводящей стяжкой и под слоем гидроизоляции. Она обеспечит долгий срок службы всей конструкции.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitter
Напишите комментарий