Выбор минваты для утепления кровли ↑
Известные сорта минеральной ваты отличаются по типу исходного (сырьевого) материала, в соответствии с которым они подразделяются на следующие виды:
- базальтовый утеплитель;
- стеклянная минеральная вата;
- теплоизоляционные изделия на основе шлака.
На заметку Минвата различается также по форме готового к применению материала (обычно она выпускается в виде рулонов или жёстких плит).
Рассмотрим характеристики каждого из этих сортов теплоизоляционного материала с точки зрения их соответствия требованиям, предъявляемым к качеству утепления различных видов кровельных покрытий.
Базальтовый утеплитель
Каменный или базальтовый материал хорошо подходит для утепления кровель из металлочерепицы, ондулина или шифера, под которыми обустраивается небольшое жилое помещение типа «мансарда». Основным достоинством базальтового утеплителя, плиты которого абсолютно недоступны для влаги, является возможность применения его в условиях сырого климата.
Этот материал достаточно гибок и прочен, что позволяет ему выдерживать любые механические деформации, возникающие при высыхании стропил, например. Он отличается прекрасными показателями долголетия и сохраняет свои защитные свойства в течение примерно 40-50-ти лет.
Стекловата
Стекловата производится из микроскопических стеклянных волокон толщиной не более 15 мкм и выпускается в виде рулонов, матов или жёстких плит. Утеплители этого класса имеют следующие преимущества:
- высокие теплоизоляционные показатели;
- устойчивость к возгоранию;
- надёжная защищённость от воздействия плесени и грибка.
Заготовки стекловаты упругие и прочные, что заметно упрощает их самостоятельный монтаж под сводами кровли. Да и стоимость квадратного метра этого утеплителя совсем невелика (в среднем она составляет 140-160 рублей).
К недостаткам этого материала следует отнести:
- опасность микрочастиц утеплителя для дыхательных путей человека и необходимость работы с ним только в респираторе или марлевой повязке;
- значительная усадка стекловатных плит или рулонов при их длительной эксплуатации;
- высокая гигроскопичность материала (способность впитывать влагу).
Несмотря на указные недостатки, стекловата находит широкое применение при внутреннем утеплении скатных кровель с такими видами защитных покрытий, как шифер, металлочерепица и другие.
Минеральная вата на основе шлака
Материал, изготавливаемый из доменного шлака, может использоваться при утеплении мягких кровель, а также монтируемых на стропильную обрешётку покрытий из ондулина и шифера.
Этот сорт минваты вполне отвечает предъявляемым к теплоизоляционным материалам требованиям и обладает всеми присущими им свойствами. К его достоинствам следует отнести:
- пониженная теплопроводность;
- хорошая паропроницаемость в сочетании с низким уровнем гигроскопичности;
- сравнительно невысокий показатель горючести;
- неплохие звукоизоляционные характеристики.
Помимо этого, утеплительный материал на основе шлака отличается устойчивостью к деформациям и способен выполнять свои защитные функции длительное время (до 50 лет).
При всех своих достоинствах данный сорт утеплителя по качественным показателям заметно уступает всем ранее перечисленным видам минваты и применяется довольно редко.
Почему из многих минеральных утеплителей чаще всего выбирают базальтовые?
Базальтовые горные породы, идущие на производство волокна, имеют заключение о радиологической безопасности. Именно поэтому международная классификация относит утеплитель из минеральной ваты к одним из самых экологически безопасных материалов.
Широкая востребованность базальтовой теплоизоляции или базальтового утеплителя (как еще принято называть этот теплоизоляционный материал) объясняется его многими замечательными свойствами. За тепло-, звуко-, пожароустойчивость базальтовый утеплитель можно смело назвать универсальным продуктом.
Структура волокон стекловаты.
Главной характеристикой каменной ваты является высокая теплоизолирующая способность: 1 кв. м за год экономит 1 т условного топлива. Это качество минеральной теплоизоляции объясняется наличием пустот между волокнами.
Базальтовой вате присущи такие замечательные свойства, как:
- негорючесть;
- паропроницаемость;
- биостойкость;
- cтабильность геометрических размеров;
- высокая звукоизолирующая способность.
Стоит расшифровать эти качества подробнее.
Негорючесть каменной ваты объясняется тем, что ее волокна плавятся при температуре, превышающей 1000°С. Именно это их свойство позволяет использовать данный материал не только в качестве теплоизоляции, но и как очень надежную огнезащиту.
Каменная вата, обладая паропроницаемостью, способствует выведению влаги из помещений, тем самым участвуя в создании оптимального микроклимата.
Биостойкость этого материала объясняется его непривлекательностью для грызунов и непригодностью для развития микроорганизмов, грибов и насекомых. Базальтовый утеплитель не гниет, его долговечность вполне сопоставима со сроком службы здания, то есть 50 лет и более.
Немаловажным плюсом для выбора минеральной ваты является cтабильность ее геометрических размеров.
Каменная вата, в зависимости от области применения, имеет свойство как сжиматься (с последующим восстановлением до первоначальных размеров), так и сохранять высокую прочность при сжатии, что позволяет использовать ее в системах, испытывающих нагрузки.
Что касается звукоизолирующих свойств минерального утеплителя, они объясняются хаотичным расположением базальтовых волокон и расстояний между ними. Отражаясь от волокон, звуковая волна любой частоты достаточно быстро затухает.
Структура минеральной ваты и эковаты.
Еще одним большим плюсом минеральной ваты является ее абсолютная безопасность при использовании. Согласно международной классификации МАИР/IARC, она отнесена к группе 3, то есть не является канцерогеном. И все же, являясь строительным материалом, минеральная вата при работе с ней требует применения средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Теперь становится понятно, почему минеральная вата так широко применяется в строительстве, особенно малоэтажном. Уникальное сочетание вышеперечисленных качеств и свойств базальтового утеплителя используется как для теплоизоляции, так и для огнезащиты практически всех конструкций: кровель, фасадов, междуэтажных перекрытий, межкомнатных перегородок, стен и других конструкций. Минеральная вата в полной мере отвечает жестким требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, зачастую являясь единственным возможным решением при выборе теплоизоляции.
При строительстве производственных зданий очень ценятся диэлектрические свойства базальтового утеплителя, устойчивость его к агрессивным средам, способность выдерживать большой перепад температур и отличная звукоизоляция. Кроме того, базальтовая минвата очень технологична, легко режется и хорошо раскраивается, благодаря чему с ней легко работать. Это позволяет использовать ее для самых сложных конструкций.
Выпускается базальтовый утеплитель в виде полужестких и жестких плит, матов (прошивных и ламельных), цилиндров. Можно приобрести этот материал с покрытием фольгой.
Рубероид в качестве гидроизоляции
На протяжении довольно длительного времени рубероид используется в качестве гидроизоляционного продукта. За это время он перенес значительные перемены, которые лишь улучшили его показатели. Если старый битумный материал мог пролежать на кровле всего 2-3 года, то современный рубероид пролежит там около 15 лет и с ним практически ничего не случится.
Несмотря на то, что данный материал используется во всей строительной области, применять его в качестве гидроизоляционного продукта все же не стоит. Причина этому кроется в свойствах самого битума. Данный материал не переносит сильный мороз, а устраиваться он может только на холодных чердаках. При отрицательных температурах материал становится хрупким и крошится при малейшей деформации. Поэтому применяют битумный рулонный продукт в качестве самостоятельного гидроизоляционного слоя лишь в крайних случаях.
Битумное полотно в обязательном случае должно укладываться под обрешетку. После того, как работа по укладке завершена, поверх деревянной конструкции устраивается металлическое покрытие. Только таким образом можно получить относительно качественный кровельный пирог, который можно оставить без ремонта на 10 лет.
В качестве альтернативы лучше всего использовать мембранную гидроизоляцию, или в крайнем случае трехслойную пленку. Данный материал состоит от полипропиленового материала, в котором два слоя выполняют защитные функции, а средний играет роль армирования. Благодаря микропорам мембраны влага не задерживается в чердачном помещении и выходит естественными путями.
Применять мембранные продукты разрешается как в теплых кровельных системах, так и холодных. К сложностям укладки можно приписать определение направления микропор. Если уложить ее неверной стороной, то влажный воздух будет поступать снаружи, а не наоборот.
Конечно, чтобы застройщики не ошибались, производители указывают верную сторону в инструкции. При укладке материала из рулона верхний слой будет изолирующим, т.е. раскатывая материал вы уже укладываете его верной стороной. В случае, если вам понравилась пленочная гидроизоляция, то внимательно читайте следующий пункт.
Преимущества использования минеральной ваты
При выборе утеплителя для жилого объекта, прежде всего, нужно, чтобы это был экологичный, долговечный и огнеустойчивый материал. Ассортимент теплоизоляторов на рынке огромен, но всем перечисленным требованиям соответствует минеральная вата. Она идеально подходит для утепления потолков, стен, напольного покрытия и лоджий.
Прежде, как утеплять потолок в доме минватой, нужно учитывать ее основные преимущества:
- экологическая чистота материала, который не выделяет вредных компонентов;
- в вате не поселяются насекомые и грызуны;
- она не подвержена процессам гниения;
- превосходная устойчивость к огню;
- отличные тепло- и звукоизоляционные качества;
- доступная стоимость, поэтому она доступна всем категориям потребителей.
В этом случае все зависит от того, насколько правильно сделан монтаж. При неправильном утеплении потолка минватой в частном доме или квартире она за первый год эксплуатации теряет до 40 % теплоизоляционных свойств
Поэтому важно знать, как крепить утеплитель к потолку, чтобы впоследствии не пришлось все переделывать.
Если воспользоваться прибором под названием тепловизор, можно легко и наглядно определить, правильно ли произведена теплоизоляция и не просел ли уже смонтированный утеплитель. Если минвата утратила свои качества, все теплопотери будут показаны на экране красным цветом.
Среди широкого ассортимента непросто определить, какая минвата лучше для потолка в квартире, а какая для утепления частного дома. В действительности легче всего сориентироваться с учетом вида упаковки и толщины слоя. Минвату в цилиндрах используют для теплоизоляции труб вентиляции, маты – для внешней изоляции фундамента и пола в подвалах, а для жилых объектов лучшим выбором будут рулоны.
Что касается требуемой толщины минерального утеплителя, то она будет разной для частных домов и квартир. В первом случае этот показатель должен составлять не меньше 15 сантиметров. Для квартир толщина минваты для утепления потолка может быть равна всего 5 сантиметрам, но материал нужно приобретать большей плотности.
Разновидности и их подробная характеристика
Согласно ГОСТ 52953-2008 минеральная вата подразделяется на 3 категории.
Стеклянная — производится из расплава песка, этибора, известняка и соды. Под воздействием температуры в 1400 градусов эти вещества превращаются в единое волокно. Выделим его её главные особенности:
- Коэффициент теплопроводности в районе 0,04-0,045 Вт/м*К.
- Не горючая (она даже не тлеет).
- Улучшенная химическая стоимость.
- Придает помещению дополнительное звукопоглощение (вы не будете слышать звук удара капель дождя о кровлю).
- Высокая прочность волокон.
- Стойкость к температурным перепадам.
К отрицательным моментам можно отнести ломкость волокон. К тому же, они наносят серьезный вред коже при попадании, а обычная одежда не способна защитить от проникновения мельчайших частиц. Второй недостаток заключается в относительно слабой термоустойчивости. Температурный режим в пределах от −60 до +450 градусов.
Каменная — изготавливаются из горных пород вулканического происхождения, которые расплавляют при температуре свыше 1,5 тысяч градусов. Плюсы заключаются в следующем:
- Теплопроводность в пределах 0,036-0,045 Вт/м*К.
- Более высокий диапазон рабочих температур: от −190 до +700 градусов. Такую минеральную вату можно использовать для утепления домов даже в регионах крайнего севера.
- Полное отсутствие гигроскопичность, как следствие — влагоотталкивающие свойства.
- Абсолютно экологичный и химически нейтральный материал (в отличие от предыдущей разновидности).
- Волокна не колкие, поэтому с ними легко работать своими руками и можно не бояться появления раздражения.
К недостаткам можно отнести наличие фенолформальдегидных смол, которые способствуют выделению фенола. Однако это происходит только при серьезном нагревании (свыше 700 градусов, то есть во время пожара).
Шлаковая. Имеет худшие характеристики из всего семейства, поэтому сейчас на рынках практически отсутствует такая разновидность. Единственный плюс — низкая стоимость. Мы не рекомендуем применять такую минеральную вату, поэтому не будем анализировать её свойства. Мы советуем отдать предпочтение каменной (другими словами базальтовой) разновидности, так как она обладает наилучшими показателями ключевых характеристик.
Почему возникают проблемы?
Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.
Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.
Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:
Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.
Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.
Утепление кровли минватой
Разновидности минеральной ваты и варианты монтажа материала на различные типы кровли, плюсы и минусы покрытия на основе волокнистых изделий, правила выбора компонентов, технология монтажа.
- Особенности работы
- Преимущества и недостатки
- Технология утепления
- Выбор минваты
- Наклонная крыша
- Плоская кровля
Утепление кровли минватой — это создание оболочки для комплексной защиты дома от холода, перегрева, атмосферных осадков. В состав теплоизоляционного покрытия входят, кроме основного элемента, паро- и гидроизоляционные материалы, стяжка для защиты от механического воздействия. О правилах формирования утепляющего «пирога» можно узнать из этой статьи.
Утепление крыши пенопластом
Если деревянные элементы стропильной системы во время кровельных работ не пропитывались антисептиками, это нужно сделать до начала монтажа утеплителей. Пенопласт будет укладываться полностью герметично, состояние древесины имеет большое значение. Обрабатывать можно любым составом, все они довольно эффективно справляются со своими задачами. Разведите пропитку согласно прилагаемой инструкции и пульверизатором обработайте стропила и обрешетку. Желательно пройтись минимум два раза, это исключит пропуски. Если вы первый раз пропитывали крышу слева направо, то второй раз двигайтесь в обратном направлении.
Пропитка для древесины
Шаг 1. Замерьте ширину стропильных ног, от этого параметра будет зависеть толщина пенопласта. Нужно иметь в виду, что толщина любого утеплителя должна быть не менее 10 см, конкретные значения зависят от климатической зоны расположения зданий. Если минимальная толщина утеплителя больше ширины досок, то к ним следует прибыть рейки и таким способом наращивать ширину ниш под утеплитель. В нашем случае ширина досок более 11 см, этого достаточно для плит пенопласта толщиной 10 см.
Замеряется ширина стропильных ног
Шаг 2. Занесите упаковки пенопласта на чердак, распакуйте их.
Упаковки пенопласта
Шаг 3. Снимите размеры ниши, в которую будет вставляться отрезанный кусок пенопласта. Здесь есть два способа действий.
- Снять расстояние между стропилами и сразу отрезать необходимое количество заготовок. Так поступать можно лишь в том случае, когда расстояние между стропильными ногами одинаково по всей высоте, а доски идеально ровные.
- Отмерять перед отрезкой каждый лист пенопласта. Такой метод отнимает немного больше времени, зато не будет проблем во время установки пенопласта на место. Для избежания проблем рекомендуется пользоваться этим методом, в конечном итоге он сэкономит время.
Лист прикладывается к месту установки
Шаг 4. Приложите к меткам ровную рейку или уровень и острым строительным ножом отрежьте излишки. Всегда давайте запас по ширине примерно один сантиметр. Пенопласт легко сжимается, вставить его в нишу можно без усилий. Зато лишняя длина решает две проблемы: уменьшает количество и размер щелей и упрощает окончательную фиксацию утеплителя – он не выпадает под собственным весом.
Резка пенопласта
Резать пенопласт нужно внимательно, не тяните нож постоянно на себя, так могут появиться заусеницы и, как следствие, неровные рваные края. Лезвие постоянно должно совершать возвратно-поступательные движения вверх/вниз, работать разрешается только идеально острым инструментом.
Шаг 5. Вставьте лист на место и закрепите его саморезами. Нет надобности покупать дорогие специальные, подойдут и обычные. Они используются только для страховки, плита пенопласта удерживается в нише за счет расширения, а потом щели еще запенятся, что усилит прочность фиксации. По длине саморезы должны быть немного больше толщины пенопласта. На лист достаточно пяти саморезов, четыре по углам и один посредине.
Длина саморезов должна превышать толщину утеплителя
По такому же алгоритму заполняйте пенопластом все ниши между стропильными ногами.
Фиксация пенопласта
Все листы пенопласта закреплены
Шаг 6. Запените стыки пенопласта монтажной пеной. Пистолет ведите плавно, старайтесь максимально глубоко подавать пену в щель
Эта работа требует определенного опыта, важно на глаз определять количество пены. Дело в том, что всю выступающую после увеличения объема и затвердевания пену придется удалять, а это лишняя потеря времени и материалов. Опыт появится уже через несколько минут работы, вы сможете правильно выбирать скорость движения пистолета и усилие нажатия в зависимости от размеров щели
Опыт появится уже через несколько минут работы, вы сможете правильно выбирать скорость движения пистолета и усилие нажатия в зависимости от размеров щели.
Стыки задуваются монтажной пеной
В потолке саморезы надо вкручивать под небольшим углом. За счет такого положения они будут держать вес пенопласта не только маленькими шляпками, но и всем телом.
При утеплении потолка саморезы вкручиваются под углом
Запенивание стыков на потолке
На этом работы по монтажу утеплителя закончены, можно прибивать к стропилам рейки и на них фиксировать отделочные материалы стен мансарды.
Второй случай — прохождение паров
Рассмотрим второй случай, связанный с прохождением паров, который менее очевиден вначале, но может доставить серьезные неприятности в дальнейшем в случае неправильного исполнения.
Эта информация не новая, но почему-то многие этим пренебрегают. А зря, ведь водяные пары зимой за счет разницы температур внутри дома и снаружи и, как следствие, разницы давлений, стремятся выйти наружу сквозь ограждающую конструкцию. При достижении охлажденной до точки росы плоскости конструкции (это может быть поверхность или толща несущей стены или утеплителя) пар конденсируется, а потом замерзает, превращается в лед/намерзает, и постепенно разрушает конструкцию, приводит к намоканию утеплителя, образованию плесени и прочих «прелестей».
По этой причине настоятельно рекомендуется изнутри помещений, до слоя утеплителя применять пароизоляционные пленки. Можно простые, можно фольгированные, для отражения лучевой энергии, которые не позволяют пару проникать в конструкции. После утеплителя необходимо применять гидроветрозащитные пленки для выпуска влаги из конструкции и вентилируемый зазор 4-5 см для испарения выпущенной влаги и предотвращения ее конденсации на покрытии кровли.
Типичные заблуждения:
Можно не использовать пароизоляцию, так как ППУ при толщине 10 см сам является пароизолятором. Все дело в том, что ППУ хоть и обладает невысоким коэффициентом паропроницаемости, но он все же есть, и пар все равно проникает, к тому же, когда отсутствует пароизоляция велика вероятность проникновения паров в непропененные пустоты, щели и др. с дальнейшей их конденсацией.
Можно не делать вентзазор, а пылить ППУ прямо на кровельное покрытие. Это чревато конденсацией паров на покрытии кровли и стропильной системе, что приводит к их орошению, переувлажнению и гниению.
Подбор материала
При закупке продукции в первую очередь прислушивайтесь к производителю.
Очень часто, при покупке того или иного кровельного покрытия к нему прилагается инструкция, в которой должно указываться, с какими материалами он хорошо контактирует. Например, металлочерепица или профнастил, впрочем, как и все остальные металлические покрытия становятся местом для скопления влаги и убрать ее можно двумя способами.
Первый способ заключается в недопущении попадания влаги в кровельный пирог. Для этого используются гидроизоляционные и пароизоляционные продукты. Что касается второго, то здесь все будет зависеть от созданной системы естественной вентиляции. Понять, что вам подходит больше поможет ответ на вопрос: «какой будет ваш кровельный пирог?» По конструктивным особенностям кровля может быть:
- Холодной. Здесь чердачное помещение может использовать только как складское помещение. Кстати, в большинстве случаев таким образом поступают жители деревень.
- Теплой. В случае, если вы решили, что чердачное помещение будет утепленным, то вы можете задумываться об жилой мансарде. Структура кровельного пирога будет значительно сложнее, на ее обустройство уйдет больше материалов, но все это будет нивелироваться дополнительными жилыми квадратами.
После того, как вы определитесь с назначением вашего чердака, можно начинать думать про гидроизоляционные продукты или о том, как сделать качественную вентиляцию.
