Установка металлических входных дверей в квартире или доме своими руками

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

Опирающегося на стену перекрытия.
Стены верхнего этажа.
Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

Размеры проема относительно всей площади стены.
Расстояние между проемом и смежными стенами.
Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
укладывается железобетонная балка;
после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

Болгарка.
Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
Снимаются аналогично следующие слои.
Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Избавляемся от старой конструкции

Главным подготовительным этапом при установке своими руками входной дверцы – это удаление старой. Демонтируем старую дверцу.

Демонтаж заменяемой входной двери можно условно поделить на следующие этапы:

Первое, что вам нужно сделать – это отделить старую входную дверь от коробки. Если старая конструкция скреплялась при помощи разборных петель, то вам следует открыть дверь четко на 90 градусов. После этого начните обычным ломиком поднимать старую дверцу вверх, делайте это до тех пор, пока ваша конструкция не соскочит с петель. В том случае, если изделие крепиться на неразъемных петлях (см. Виды дверных петель: рассмотрим подробно), просто открутите ее обычной отверткой.
Далее начните демонтаж основы. Для того чтобы демонтировать коробку вытащите из нее все гвозди и анкера. После этого распилите посередине бруса боковые стойки. Распиленные стойки демонтируются обычным ломиком.
После того, как вы выполнили вышеописанные действия, вам не составит труда избавиться от верхней и нижней части дверки. Гораздо труднее придется тем людям, у которых дверная коробка выполнена из металла. Возможно, для того чтобы демонтировать такую коробку, вам придется выпиливать ее при помощи болгарки.

После того, как вы демонтируете старую входную дверку, избавьтесь от отваливающейся штукатурки и кусков раствора. Это можно сделать при помощи обычного молотка. Не забудьте тщательно удалить старые гвозди и остатки звуко- и теплоизоляции (см. Как утеплить входную дверь, чтобы в доме было уютно и тепло).

Межкомнатные двери из дерева: особенности и функции

В строительных и мебельных магазинах сегодня представлен широчайший выбор межкомнатных дверей из разных материалов. Вполне справедливо на протяжении столетий лидирующие позиции занимают деревянные конструкции. Именно дерево служило основой для сооружения дверей в домах, замках и дворцах много столетий назад. И сейчас этот материал не теряет своей актуальности.

Натуральное дерево довольно простое в обработке и позволяет создавать большое количество разнообразных конструкций

Древесина отличается высоким качеством и легкостью обработки. При желании деревянному изделию можно придать состаренный вид, его несложно покрасить, разрисовать или покрыть любым материалом. В производстве деревянных дверей просматривается многовековая традиция.

Лидером по качественным показателям и по количеству продаж дверей считается Италия, но такие модели доступны не всем. Альтернативой итальянским дверям выступают изделия, изготовленные в Испании, Финляндии, а также конструкции белорусского и отечественного производства.

Межкомнатные двери как функциональная часть помещения призваны выполнять несколько функций, в частности:

защитную;
звукоизоляционную;
декоративную.

Для оформления жилища лучше всего выбирать двери, сделанные из одинаковой породы дерева и в одной цветовой гамме

Со всеми этими задачами стопроцентно справляются деревянные межкомнатные двери, которые достаточно прочны, надежны, экологически чисты, имеют привлекательный внешний вид и создают неповторимую атмосферу уюта и комфорта. Кроме того, деревянные двери обладают высокой степенью изоляционных свойств. Они сохраняют тепло, не пропускают шум и устойчивы к перепадам температур. Поэтому на протяжении столетий деревянные двери очень популярны в обустройстве домов. Кроме того, они отлично сочетаются с другими материалами в меблировке и отделке, в частности с вагонкой, паркетом и ламинатом.

Дверь деревянная межкомнатная: преимущества и недостатки

Среди множества различных материалов, пожалуй, самой большой популярностью пользуются именно межкомнатные деревянные двери. Натуральное дерево не такое прочное, как металл, но в то же время намного привлекательней; не такое изящное, как стекло, но зато более износостойкое. Этот материал является усредненным по перечню положительных характеристик, а потому занимает одно из ведущих мест среди других видов сырья.

Помимо внешнего вида, деревянная дверь отличается прочностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации

Для древесины как материала характерны следующие преимущества:

Прочность и долгий срок службы. Двери из дерева прослужат намного дольше, чем аналог из ДСП или стекла, при этом долговечность изделия зависит от твердости и сорта древесины. Самыми твердыми считаются дуб, бук, граб, белая акация, тис, а самыми мягкими – сосна, тополь, осина, вишня, липа.
Износостойкость и ударопрочность. Этими качествами наделены все перечисленные твердые сорта древесины, а также можжевельник, береза и яблоня. В то же время мягкая сосна способна выдерживать удары и механические воздействия.
Изделия из древесины не требуют особого ухода в процессе эксплуатации, их достаточно регулярно протирать. В случае повреждения деревянную дверь можно легко отреставрировать.
Солидный и респектабельный внешний вид. По эстетическим характеристикам деревянные двери не уступают ни одному материалу.

Некоторые породы деревьев устойчивы к влаге, другие наоборот, поэтому следует взвешенно подходить к выбору дверей для разных типов комнат

Наряду с достоинствами древесина характеризуется некоторыми недостатками, в частности прочность предопределяет тяжесть материала. Определенные породы уязвимы к воздействию влаги, что исключает возможность их установки в ванной комнате. Но главный минус – это высокая цена межкомнатных деревянных дверей.

Пошаговая инструкция по установке

Установка металлических дверей в деревянном доме проводится поэтапно

Чтобы смонтировать дверь правильно, важно следовать пошаговой инструкции. Монтаж включает в себя 7 этапов

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Сема монтажа двери в случае с обсадной коробкой

Разметка дверного проема

Начинают установку с разметки дверного проема. Ширина проема должна быть на 14 см больше ширины стального дверного блока, потому что в него будет вставляться обсадная коробка (окосячка) из двух досок, по бокам коробки общей толщиной 10 см. И по 2 см оставляют с каждой стороны на толщину запенивания.

Окосячка необходима, чтобы компенсировать усыхание древесины во время усадки, предупредить перекос проемов при оседании венцов.

Разметку производят с помощью угольника, лазерного уровня (либо отвеса) и карандаша. Отмеряют ширину проема. С помощью лазерного уровня проецируют вертикальные линии. Делают отметки карандашом и соединяют их между собой линейкой

Выпиливание

При выпиливании важно вверху и внизу оставить по половине толщины бревна или бруса. Убирают излишки древесины

Стараются выпилить проем ровно.

Выпиливание проема в брусовом срубе

После выпиливания проема делают пазы с боковых сторон проема для обсадной коробки.

Делают разметку. Размер пазов 5х5см;
Строительной линейкой отмечают линии пазов.
Проходят по линиям пилой.
Затем остатки древесины вычищают из паза стамеской.
Подготавливают закладные бруски.
Проем и бруски обрабатываются антисептиком.
Степлером в пазы и на порог укрепляют джутовую ленту.
Вставляют бруски в пазы.

Сборка и монтаж обсады

Следующим этапом является установка обсады. Окосячка состоит из нижника, 2 боковых сторон и вершника. Рама соединяется между собой шип-паз

Чтобы правильно собрать ее детали своими руками, важно выпилить в них пазы и шипы. Сначала укладывается порог, затем необходимо поставить боковые части

Завершают монтаж обсады установкой вершника. Он вставляется в пазы боковин. Между вершником и бревном располагается усадочный зазор 5-7 см. Его закрывают паклей. Выравнивают обсаду по уровню. Порог закрепляют на саморезы. Боковины окосячки фиксируют к закладному бруску. К стенам крепить ее нельзя. Порог можно дополнительно прибить гвоздями.

Усадочный зазор вверху 5-7 см

Установка коробки и полотна

Правильный монтаж дверной коробки и полотна обеспечит надежность и долговечность конструкции. Дверную коробку вставляют в окосячку. Поставленную на монтажные подкладки высотой 2 см дверную коробку фиксируют деревянными клиньями или брусками. Выравнивают ее по горизонтали и по вертикали с помощью строительного уровня и приподнимают фомкой. Через металлические пластины в дверном коробе делают отверстия. Саморезы наживляют. Проверяют, правильно ли стоит конструкция. Вставленный в обсаду короб фиксируют стационарно.

Дверная коробка закреплена к обсаде

Затем навешивают полотно. Необходимо проверить свободный ход металлической двери при ее открывании и закрывании. Если створка установлена неправильно, то она будет с трудом перемещаться. Чтобы исправить положение, нужно снять полотно, подтянуть крепления и снова навесить его на смазанные петли.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Металлическую дверь в деревянном доме крепят двумя способами:

В случае монтажа двери в не усевшем срубе ( брус, рубленое бревно, оцилиндровка) — только к обсадной коробке.
В случае крепления в старом срубе (когда усадка уже произошла), каркасных стенах и перегородках — сразу в стены без обсадной коробки. Можно использовать более длинный крепёж.

Герметизация монтажной пеной

Образовавшийся зазор между дверной коробкой и обсадой заделывают монтажной пеной. Чтобы на створке не оставались ее частички, нужно на края рамы наклеить малярный скотч. Если пена попала на полотно, то ее сразу же нужно протереть влажной тряпкой, иначе потом убрать пену будет сложно.

Сохнет монтажная пена не менее 24 часов. После ее высыхания излишки срезаются. Малярный скотч удаляется.

Примерная толщина монтажной пены — 2 см

Отделка

Металлические двери обрамляются наличниками. Они закрывают все зазоры и щели, придавая привлекательный внешний вид двери. Препятствуют проникновению в дом посторонних звуков, пыли, сквозняков.

Иногда металлическую дверь красят, обтягивают кожей, дермантином. Прекрасно смотрится на металлическом полотне ламинат, пластик.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

Демонтаж старой двери
Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

Демонтаж дверной коробки

Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.