Пошаговая инструкция изготовления тротуарной плитки своими руками в домашних условиях
В первую очередь надо выбрать форму для тротуарной плитки, которая, как уже говорилось, имеет разные размеры, традиционно − это размер 500×500×50 мм. Будем разбираться именно с этой формой. Но предварительно обозначим, из какого раствора изделие будет заливаться.
Чаще всего рецептура – это несколько стандартных компонентов:
- цемент М500;
- смесь щебня и песка в соотношении 1:1, где используется щебень фракции 5−10 мм;
- пигмент;
- пластификатор.
Замес цементной смеси можно производить даже в ведре
Что касается последнего, то рынок сегодня предлагает огромный ассортимент. Это и сухие добавки, и жидкие. Главное – это точно выдержать концентрацию пластификатора относительно цемента. Сухая добавка вносится в раствор в соотношении 0,7% от веса цемента.
Для приготовления раствора в домашних условиях нужен будет обычный строительный миксер. Можно замес делать в ведре с учётом объёма требуемого раствора, чтобы его хватило на изготовление плиток, расположенных на вибростоле. К примеру, если на стол помещается всего четыре плитки, то минимального объёма замеса должно хватить на заполнение четырёх форм.
| Фото | Описание работ |
 | Цементный раствор раскладывается по формам. |
 | Включается вибростол. Под действием вибрации раствор начинает внутри формы принимать её размеры. |
 | Если есть необходимость, раствор добавляется в формы. |
 | Как только раствор собой заполнит полностью внутреннее пространство формы, оборудование можно отключать. |
 | Следующий этап − сушка. Этот процесс можно проводить естественным способом. Нельзя, чтобы на плитку падали лучи солнца, хорошо, если помещение будет проветриваться. Ещё лучше, если процесс проводить на улице под навесом. Главная задача – горизонтальное расположение залитых цементным раствором форм. |
 | Последний этап – расформовка. Форму с плиткой переворачивают и начинают отгибать края формы и углы, постепенно снимая её полностью. |
Материал для изготовления тротуарной плитки
Нельзя сделать качественный продукт из чего попало. Поэтому
в процессе перечисления будем делать акценты на свойствах материала и
требованиях к ним.
1. Цемент
Определяет качество плитки. Какой цемент использовать для
тротуарной плитки? Для изготовления раствора нужен цемент высокой марки (М400 –
минимум, в идеале М500). Марка цемента обозначает его прочность при сжатии.
Соответственно, чем выше марка цемента, тем прочнее будет раствор бетона,
который лежит в основе рецепта производства тротуарной плитки. Использование
цемента М-500 придаст плитке такие свойства как морозоустойчивость, прочность и
водостойкость.
Для изготовления плитки подходит только свежий цемент (за месяц хранения цемент теряет 5% своих свойств). Проверить качество цемента можно сжав в кулаке горсть порошка. Если он просочится сквозь пальцы – материал свежий, если собьется в комок – лучше не покупать.
Примечание. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая марку М
300, т.к. в этом случае расход цемента существенно возрастет.
2. Наполнитель для цементного (бетонного) раствора
крупный наполнитель. В качестве заполнителя применяется отсев,
мелкий щебень, шлак или галька. Для работы они должны быть чистыми.
мелкий наполнитель. К нему относится песок фракции 0,4-0,6
мм
При этом важно, чтобы он не содержал примесей и глины
4. Пластификатор для изготовления тротуарной плитки
Продается в виде порошка или готовой смеси. Для чего нужен
пластификатор? Предназначен для сообщения раствору дополнительных свойств,
снижения расхода цемента и воды, увеличения плотности бетона, облегчения
процесса замеса раствора.
Какой пластификатор лучше для тротуарной плитки?
Пластификатор для изготовления тротуарной плиткиХорошие отзывы заслужили: Вестпласт, PLASTIMIX F, ПОЛИПЛАСТ СП-1, Master Silk. Но, самый лучший (популярный среди пользователей) – добавка Суперпластификатор С-3.
Добавление пластификатора в бетонный раствор гарантирует
малую истираемость плитки, её влаго- и морозостойкость.
5. Краситель для тротуарной плитки (пигмент)
Краситель для тротуарной плиткиКраска позволяет создавать плитку разных цветов
Важно, чтобы красящие пигменты были светостойкими. Учитывая высокую цену красителей (от 1500 до 8600 тыс
руб.) пользуется спросом двухцветная тротуарная плитка. В
верхний слой добавляется краситель, нижний остается серым.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
6. Фиброволокно (армирующее волокно)
Фибра для бетона нужна чтобы повысить прочность плитки. Для армирования бетона используется полипропиленовая фибра (волокна длиной до 20 мм, и диаметром 10-50 мкм).
Фибра для бетонаНапример, фибра полипропиленовая Micronix 12мм. (165,00 руб/кг), рубленное стекловокно (145,00 руб/кг) или фибра базальтовая
MicronixBazalt 12мм (98,00 руб/кг) (на рисунке по порядку).
Примечание. Длина волокна не должна превышать диаметр самого
крупного наполнителя в бетонном растворе.
7. Смазка для форм тротуарной плитки
Смазка для форм тротуарной плиткиХорошо смазанная форма облегчит извлечение плитки.
Можно купить специальную смазку для форм, например, Лироссин (Украина, 210 руб/5 л.). Это концентрат, который разбавляется водой в соотношении 1:10. Или Эмульсол
(Россия, бочка 175 и 40 кг, продается на разлив по 38 руб/л).
Чем смазывать формы для тротуарной плитки в домашних условиях?
Пользователи советуют не тратить на промышленную смазку
средства, а использовать аналоги (заменители):
моторное масло (можно отработанное);
мыльный раствор. Самый дешевый раствор из воды и моющего
средства, который способствует быстрому извлечению плиток из формы;
подсолнечное (растительное) масло.
Некоторые мастера используют соляной раствор, однако после
него на плитке остаются соляные разводы, а силиконовые и пластмассовые формы
быстро приходят в негодность. Другие предлагают покрыть форму двумя слоями
лака. Такое покрытие обеспечит легкое скольжение плитки. Но, такой способ
применим только для пластиковых форм, плюс, лак быстро деформируется, что
отразится на качестве боков и лицевой поверхности плитки.
Разновидности форм для литья тротуарной плитки
Производителями предлагаются следующие виды форм для производства брусчатки:
- полиуретановые – позволяют сделать до 100 оборотов формовки;
- из пластика – до 250 оборотов;
- из пластичной резины – более 500 циклов.
Цена изделий зависит от количества циклов формовки, поэтому высокая стоимость резиновых и пластиковых формы предполагает их применение в производстве больших объёмов плитки, а полиуретановая продукция вполне доступна рядовому покупателю. Купив 5 форм, можно своими руками изготовить 500 штук тротуарной плитки, а при бережном обращении возможно сделать и больше.
Формы для литья плитки
Сухая укладка на песчаную подушку
Схема укладки
Такая подушка предохраняет плитку от разрушительного воздействия влаги. Ее делают в три слоя:
- первый высотой 15 см должен состоять из гравия (щебня) средней фракции
- отсев высотой 7-8 см
- песок
Каждый из слоев требуется хорошо уплотнить. Если планируется дорожка с бордюрами, их закладывают еще на уровне слоя гравия. Для них требуется отдельная, более глубокая траншея.
Перед началом работ предлагаем внимательно изучить пошаговую инструкцию укладки тротуарной плитки, насухую:
- В месте расположения дорожки необходимо снять весь дерн и удалить корни растений. Основание следует тщательно выровнять.
- Перед началом укладки месторасположение дорожки или тротуара размечают с помощью бечевы и небольших колышков. Их стоит располагать почаще, чтобы веревка не провисала.
- Для защиты от просачивания влаги на дно подготовленной ямы укладывают пленку или геотекстиль.
- После засыпки последнего песчаного слоя его проливают водой, трамбуют и разравнивают граблями таким образом, чтобы образовался небольшой уклон 1-2 градуса для стока воды.
- Укладка ведется по выбранной схеме с минимальным зазором. Чтобы его уменьшить, по каждой из плитки сбоку простукивают киянкой (резиновым молотком).
- Без зазоров – температурных швов – дорожку делать не стоит. Иначе в процессе расширения материала ее покорежит.
- Резать ее удобней болгаркой с алмазным диском. Чтобы материал не пылил, до конца дорезать плитку не нужно – делается небольшой шов, а затем она просто скалывается.
- Чтобы вода не застаивалась на дорожках, поднимать бордюр высоко не стоит. Он должен располагаться вровень с дорожкой или идти чуть ниже на 1-2 см.
- После окончания укладки швы засыпаются песком (на серой дорожке можно засыпать его вперемешку с цементом). Для уплотнения песка их проливают водой и оставляют для просушки. При обнаружении пустот процедуру повторяют.
- Для затирки швов использовать можно и цементно-песчаную смесь. Ее засыпают сухой, а затем проливают водой и втирают в швы щеткой.
Искривленную (выпуклую или вогнутую) плитку лучше использовать для резки. Так как она уйдет на края, поверхность получится более ровной.
Все способы имитации кирпичной кладки для внутренней отделки помещения: дорогие и бюджетные, простые и виртуозные. Инструкция монтажа (80+ Фото & Видео)
Вибропрессованная или вибролитая плитка
С точки зрения технологии промышленного изготовления, плитку можно сделать двумя способами:
Вибростол для производства вибролитой тротуарной плитки Вибролитая тротуарная плитка
(стоит дешевле, используется в частном строительстве).
Технология изготовления: бетонный раствор заливается в формы, которые устанавливают на вибрирующую поверхность. В процессе вибрации, раствор равномерно заполняет форму и из него выходят пузырьки воздуха. После, формы размещают на стеллажах для сушки. Через 2-3 дня извлекают плитку и досушивают.
Производственная линия для вибропрессованной тротуарной плиткиВибропрессованная тротуарная плитка (более стойкая, предназначена для использования в местах с интенсивной нагрузкой).
Технология производства схожа, но дополнительно раствор придавливают прессом (вибропресс). В результате получается более уплотненная смесь и соответственно, более прочная структура материала. Плитку сушат в специальных камерах.
Самостоятельно сделать можно только вибролитую плитку для дорожек, тропинок
Сразу акцентируем внимание – самодельная тротуарная плитка не предназначена для укладки в местах интенсивного передвижения транспорта, но станет незаменимой для формирования садовых дорожек на даче
Какая тротуарная плитка лучше – вибролитая или вибропрессованная?
Согласно отзывам на форумах, 80% пользователей сходятся во мнении – самая лучшая тротуарная плитка та, которая изготовлена в заводских условиях путем вибропрессования. Она дороже (~ 20%), но долговечнее. Смысл в том, что получается более плотный бетон, имеющий меньше пор, соответственно, плитка мало впитывает воду, не крошится и устойчива к истиранию.
Но, прессованная плитка имеет ограниченный выбор цветов и форм, а литая, наоборот, отличается простотой изготовления, а значит, доступнее, плюс, можно отлить практически любую форму, и большой выбор оттенков.
Наибольшим разрушениям плитка подвержена зимой, когда попавшая внутрь бетона вода замерзает и расширяется. Конечно, можно защитить вибролитую плитку гидрофобными составами, но это не сделает её вечной, срок службы меньше, чем у прессованной. Тем не менее, для частного использования в условиях ограниченного бюджета, можно прекрасно обойтись самодельной тротуарной плиткой.
Как отличить вибролитую плитку от вибропрессованной?
Визуально. Первая будет иметь неоднородную гладкую структуру, вторая – однородную, шероховатую. Парадоксально, но вибролитая более красивая внешне (на момент продажи) – яркая, гладенькая (примеры на фото). Разница проявляется в процессе эксплуатации.
Вибропрессованная тротуарной плитки
Вибролитая тротуарной плитки
Замешивание бетонного состава
Ингредиенты для раствора берут в таких количествах:
- цемент: 21%;
- гранитный отсев: 23%;
- песок: 56%;
- пластификатор: 0,5-0,7% от массы сухих веществ (м.с.в.);
- краситель: от 2 до 7% м.с.в. (чем больше, тем более яркий и стойкий получится цвет);
- фиброволокно: 0,05% м.с.в.;
- вода: 5,5% м.с.в. или 70% от объема цемента.
Как видно, раствор готовится полусухим: на 3 ведра цемента заливают лишь 2 ведра воды. В этом особенность виброукладки: раствор в форме покажется даже жидковатым.
Процесс приготовления:
растворяют пластификатор в горячей воде (70-80С). Примерное соотношение: 1 л на 200 г порошка
Важно размешать тщательно, потому пластификатор подается помалу;
в воде с температурой 40-50С растворяют краситель. Примерное соотношение: 3 л на 800 г порошка
Подсчитывая необходимое количество воды, следует учитывать жидкость содержащуюся в растворах красителя и пластификатора;
смазывают бетономешалку, покрутив в ней несколько минут жидкий цементный раствор (потом его выливают).
После этого загружают в работающую бетономешалку составляющие в такой последовательности:
- пятую часть воды;
- цемент и песок;
- крупный заполнитель (когда цемент в воде образует эмульсию или, говоря обиходным языком, молочко);
- растворы пластификатора и красителя;
- оставшуюся воду;
- фиброволокно.
С перемешиванием не затягивают, поскольку вода испаряется. Мешают от 1 до 3 мин.
В небольшой бетоносмеситель (менее 0,5 м3) ингредиенты можно подавать так:
- песок и половину щебня: мешают 30 – 40 сек.;
- цемент: все вместе мешают еще 1 мин.;
- весь предусмотренный рецептурой объем воды, включая растворы пластификатора и красителя;
Затем досыпают оставшийся щебень и фиброволокно, и выполняют последнее перемешивание в течение 1 мин.
Пошаговая технология
Тротуарная плитка своими руками изготавливается в следующей последовательности: 
- Приготовление раствора.
- Подготовка форм.
- Заполнение форм.
- Сушка.
- Извлечение из форм.
Рассмотрим каждый этап по отдельности.
1-й этап: приготовление раствора
В первую очередь подключаете бетономешалку. В нее заливаете воду и в определенной пропорции добавляете пластификатор. Пластификатор в холодной воде не растворится. Необходимо подождать, чтобы он полностью растворился во включенной бетономешалке. 
Если планируется изготовление цветной самодельной тротуарной плитки в бетономешалку добавляется красящий компонент. Он также должен раствориться в жидкости. Не допускается образование комков в смеси. Как следствие на брусчатке появятся пустоты.
После этого добавляются другие компоненты: песок, щебень и цемент. Постепенно подливается вода. Не стоит сразу выливать всю пропорцию воды. Полученная смесь должна получиться эластичной.
Проверить ее качество можно так, берете на мастерок небольшой объем смеси. Если она не растекается, значит раствор имеет идеальную консистенцию.
2-й этап: подготовка форм
Купленную или самодельную форму следует смазать. Смазывается внутренняя часть формы. Следите за тем, чтобы отсутствовали пятна смазки. Форма должна быть слегка жирной, а не залитой смазкой. Также не должно быть и мало смазки, иначе будет сложно изъять заготовку.
3-й этап: заполнение форм
Теперь формы выкладываются на столешницу. Раствор следует равномерно засыпать в формы. В процессе засыпки выбростол уже может работать. Это позволит полностью удалить воздух и пустоты. 
Процесс формовки на выбростоле должен проходить не более пяти минут. Если на поверхности появилась белая пенка, это указывает на отсутствие воздуха.
Важно! При продолжительном удерживании на выбростоле может произойти расслаивание компонентов. Если появилась белая пленка, то выключайте двигатель.. Существует технология по заливке двухцветной плитки
В этом случае процесс добавления каждого цвета происходит поэтапно. При этом каждый слой подвергается вибрации. Добавляется раствор иного цвета спустя три минуты. Необязательно дожидаться появления белой пенки
Существует технология по заливке двухцветной плитки. В этом случае процесс добавления каждого цвета происходит поэтапно. При этом каждый слой подвергается вибрации. Добавляется раствор иного цвета спустя три минуты. Необязательно дожидаться появления белой пенки.
В ходе вибрации могут выступать излишки раствора. Аккуратно мастерком удаляете его. В результате всех манипуляций, раствор должен равномерно заполнить всю внутреннюю часть формы.
4-й этап: сушка
На следующем этапе заготовку необходимо отправить на сушку. Процесс сушки может достигать минимум 48 часов, а то и более. Недопустимо укладывать заготовки в месте, где есть прямое попадание солнечных лучей.
Это может привести к резкому пересыханию, в ходе которого влага быстро выпарится. Такое явление снизит качество полученной заготовки.
Совет!
Чтобы влага выходила из самодельной тротуарной плитки рекомендуется накрыть их полиэтиленовым пакетом и поставить под навес.
5-й этап: извлечение из форм
По прошествии как минимум трех дней, тротуарную плитку можно извлекать. Чтобы упростить этот процесс, подогрейте воду до температуры 60 градусов по Цельсию. На 5 секунд опустите форму в горячую воду. 
Под воздействием высокой температуры форма начнет расширяться. Благодаря этому плитка очень легко будет изъята. При этом будут полностью отсутствовать дефекты.
Для извлечения положите на ровную поверхность плотное одеяло. Формы кладете на него и вынимаете заготовку. Одеяло будет служить в качестве амортизации. По прошествии трех дней раствор еще не набрал всей свой прочности. Поэтому изъятую заготовку необходимо оставить для дальнейшей сушки.
Важно! Пока цементный состав еще не набрал полную твердость, изделие очень хрупкое. Поэтому будьте очень осторожны.. Хорошо, если у вас в распоряжении имеются стеллажи для сушки
На них выкладывается вся сделанная брусчатка и оставляется на 30 дней. За этот период она приобретет необходимую прочность
Хорошо, если у вас в распоряжении имеются стеллажи для сушки. На них выкладывается вся сделанная брусчатка и оставляется на 30 дней. За этот период она приобретет необходимую прочность.
Установка брусчатки
Переходим непосредственно к ответу на вопрос, как положить брусчатку. В принципе, это несложный процесс, если знать некоторые нюансы.
Укладка брусчатки предусматривает совершение несильных ударов резиновым молотком, за счет чего она подгоняется друг к другу.
Основание из гравия
Схема основания для укладки брусчатки
Гравий может применяться для создания подложки с высокой несущей способностью. Рекомендации по созданию подобной подушки следующие:
- Поверх щебня засыпается слой гравия, который должен быть тщательно утрамбован.
- Укладка штучного материала должна проводиться на цементно-песчаный раствор. Увеличить эксплуатационные характеристики можно за счет добавления различных пластификаторов.
Гравий следует рассыпать по поверхности равномерно. Для утрамбовки требуется специальное оборудование.
Бетонная армированная основа
Армированная основаАрмирование
Более высокими несущими способностями обладает бетонное армированное основание. Этот тип основания не реагирует на воздействие окружающей среды. Создается основание только в том случае, когда на поверхность будет оказываться высокая нагрузка. Рекомендации по созданию бетонной армированной основы следующие:
- Внутри образованного рва укладывается стальная арматура. Отдельные прутки связываются между собой вязальной проволокой для повышения жесткости.
- Для выставления арматурной сетки используются кирпичи. Она должна возвышаться над слоем щебня на 4-5 см.
- Бетонная смесь получается путем смешивания цемента, песка и щебня. Заливка раствора должна проводиться в один этап, т.к. в противном случае могут образоваться различные дефекты.
В рассматриваемом случае укладка штучного материала проводится после прохождения 92 часов, которые требуются для высыхания бетонного состава. Для фиксации брусчатки требуется специальный клей.
Заделка швов
Щетка делает свое дело
После завершения работы по укладке плитки следует провести заделку швов. Эта технологическая операция требуется для уплотнения плиточной конструкции. Инструкция выглядит следующим образом:
- В качестве состава, который будет использоваться для заделки швов, применяется смесь, на которой укладывается плитка.
- Смесь рассыпается по поверхности, после чего распределяется щеткой. Излишки удаляются.
Повторно процедура проводится через некоторое время. Если швы не заделать, то дорожка не прослужит в течение длительного периода.
Виды материалов для покрытия дорожек и тротуаров
Впервые этот вид покрытия появился в 19 веке в Голландии. Его начали использовать из-за недостатка натурального камня. Оказалось, что выглядит оно не менее декоративно, да и по прочности не так уж ему уступает. В дальнейшем бетонная, а затем и плитка из иных материалов появилась и в других странах.
Виды тротуарной плитки
Сегодня она имеет множество разновидностей и изготавливается из:
- бетона: смеси цемента, наполнителя (чаще всего песка) и воды; способна выдерживать большие нагрузки, но менее декоративна, чем остальные виды
- клинкерная из обожженной глины: более дорогостоящий материал с минимальным количеством пор, получаемый методом температурного обжига; в отличие от бетона, почти не восприимчив к влаге и перепадам температур и имеет большую прочность; не истирается и не теряет цвет
- резиновой крошки, полученной в процессе переработки шин: противоскользящие яркие привлекательные изделия чаще используют на детских площадках, пространствах вокруг бассейнов, спортивных центрах
- брусчатки: изделия небольшого размера из обработанного натурального камня – гранита, мрамора, базальта, лабрадорита; обладают самой высокой прочностью
- деревянных брусков и спилов, покрытых противоскользящим слоем и пропитанных антигрибковыми составами, к примеру, разогретой олифой
- полимера (пластика): недорогой материал, быстро выгорающий на солнце и обладающий повышенной истираемостью; для защиты от скольжения изготавливаются рифлеными
Кроме прямоугольной и квадратной, плитка для мощения дорожек может иметь иную, более сложную форму, к примеру, в виде широкой волны, чешуи, шестиугольников, многоугольников и даже листов клевера. В одном комплекте может присутствовать изделия сразу нескольких конфигураций, из которых в дальнейшем выкладывается рисунок.
Наибольшим спросом пользуется плитка размером 200-400 мм на 140-250 мм. Стандартная толщина 30-80 мм. Самые тонкая используется только для укладки на дорожках с небольшой проходимостью, в том числе и в частных домовладениях. Изделиями средней толщины отделывают городские площади и тротуары. Самая толстая плитка применяется на стоянках авто и дорогах.
Изготовление ящика для компоста своими руками: описание основных технических моментов, рецепты приготовления компоста (50 Фото & Видео) +Отзывы
Изготовление вибростола
Самодельный вибростол
Если вы возьмете цементный раствор и просто нальете его в форму, а затем просушите, то получите не слишком качественные изделия. При изготовлении тротуарной плитки без вибростола из-за высокой пористости изделия под воздействием влаги и перепадов температур растрескаются гораздо быстрее.
Удалить воздушные прослойки между слоями цемента и уплотнить раствор можно с помощью специального вибрирующего оборудования – вибростола. Он может быть двух видов:
- формовочный: для уплотнения раствора в плитке
- расформовочный: используемый для извлечения (выбивания) изделий из форм
Внешне они малоотличимы. Разница заключается лишь в наличии на расформовочных изделиях насадки с отверстиями, на которой крепится форма. Направление вибрации формовочного вибростола должно быть только горизонтальным.
Вибростол, вид снизу
Вибростол должен состоять из следующих частей:
- стального подвижного стола
- панели управления
- двигателя с дебалансом (несимметрично расположенной осью); о способе ее изготовления мы рассказали чуть выше
Итак, процесс изготовления вибростола для прессования тротуарной плитки, поэтапно:
- Его стандартные размеры 1х2 м. Можно сделать его чуть меньше 0,8х1,6 м. Слишком большие габариты нежелательны – из-за перегрузки двигатель может быстро выйти из строя.
- Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста человека. В среднем вместе с подпружиненной платформой она составляет 0,9 м.
- Рамку стола сваривают из металлических уголков или круглой трубы. На трубы устанавливать пружины гораздо проще.
- Для изготовления посадочных мест пружин к боковым стойкам рамки привариваются отрезки труб. Их размеры должны быть таковы, чтобы пружины смогли заходить в них 2-4 витками. К металлическим уголкам пружины можно и просто приварить.
- Иногда пружины заменяют ременными петлями, с помощью которых крепится верхняя плита. Такие петли подвешиваются на направляющие, приваренные к углам конструкции. Однако такая конструкция менее надежна.
- Для упрочения к опорам можно приварить перекладины – ребра жесткости.
- Крышка-платформа делается съемной.
- Виброплощадку устанавливают на станину с помощью пружин.
- Вибратор (двигатель) присоединяется хомутами к нижней части плиты или устанавливается вначале на металлическую площадку, а затем крепится на винты с потайной головкой.
- Обезопасьте конструкцию, заземлив вибростол. Перед шнуром питания желательно также установить выключатель УЗО.
- Для обеспечения вибрации двигатель соединяется с валом, присоединенным к нижней части стола, посредством эксцентрикового подшипника.
- Для монтажа розетки и выключателя необходимо приварить к одной из боковых частей каркаса металлическую пластину.
- После окончания работ по изготовлению плитки виброплатформу можно использовать в качестве столешницы циркулярного станка.
Крышку стола лучше сделать съемной. В этом случае ее можно будет использовать в качестве носилок для перемещения готовых изделий.
Если вы решили не заморачиваться с изготовлением вибростола, его можно просто купить. Стоимость такого оборудования варьируется от 12 до 55 тыс. руб.
Рабочая поверхность вибростола должна располагаться строго горизонтально. Ведь даже при незначительных отклонениях пресс-форма начнет двигаться, выплескивая бетонный раствор. Обязательно выверяйте горизонтальность расположения поверхности с помощью строительного уровня.
Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков
Материалы и инструменты
Ничего особо сложного и дорогостоящего для производства плитки не требуется. Вот что нужно подготовить.
Основной набор
Материалы нужны такие:
портландцемент марки М500, можно М400
Важно брать свежий: материал даже при правильном хранении за несколько месяцев существенно теряет в прочности;
заполнитель — песок или гранитный отсев. Карьерный песок не подходит — только речной
Гранитный отсев может содержать некрупную щебенку. Максимальный размер камня — не более 1/3 толщины плитки;
краситель;
пластификатор. Задерживает воду, чем обеспечивает раствору высокую прочность и повышает его морозостойкость. Чаще применяют марки С. Есть и другие, например, «Форт УП-4»;
ускоритель твердения (необязательно). Как вариант — марки «Форт УП-2». За счет химической реакции осуществляет разогрев плитки примерно до +40С, что приводит к более быстрому схватыванию раствора;
фибра (необязательно). Волокнистый материал, играет роль армирования.
Инструменты:
- бетономешалка либо емкость и миксер. В основном мастера используют бетономешалку, но есть и такие, кто считает замес миксером более равномерным;
- вибростол. Можно изготовить самостоятельно: на 4 стойки с пружинами сверху устанавливают толстый стальной лист, к нему крепят двигатель от стиральной машинки с закрепленным на валу эксцентриком — стальная пластина с высверленным с некоторым отклонением от центра отверстием. Можно сделать несколько отверстий, чтобы затем опытным путем подобрать нужный эксцентриситет.
Также можно включить в схему потенциометр, чтобы иметь возможность подбирать оптимальную скорость вращения мотора.
Бывает, сложно найти подходящие пружины, тогда делают так:
- устанавливают 4 стойки;
- связывают их попарно тросом, но не внатяжку, а с небольшим провисанием;
- укладывают на тросы столешницу (можно деревянную) с прикрепленным сверху двигателем.
Важные моменты:
- столешницу выставляют по уровню строго горизонтально;
- в самодельной версии рекомендуется закрыть двигатель со стороны пользователя стальным листом — защита на случай обрыва эксцентрика или разрушения агрегата.
Еще понадобится:
- стеллаж для сушки плитки. Также должен стоять горизонтально и иметь достаточные размеры, чтобы модули можно было выложить в 1 ряд;
- пузырьковый уровень;
- мастерок.
Также полезно иметь на всякий случай обрезиненный молоток.
Формы для отливки
Формы покупают либо изготавливают самостоятельно, есть два вида:
- простые прямоугольные. Изготавливают из дерева или металлопрофиля. Стенки чуть разваливают (говорят — «на конус»), чтобы плитка свободнее выходила. Еще лучше сделать форму разъемной;
- фигурные, с рельефным рисунком (фактура дерева или узор). Изготавливают из пластичных материалов — резины, пластмассы, силикона, полиуретана. В домашних условиях такую форму сделать легко: кладут в сбитую из брусков коробку шаблон (купленный образец или вылепленный из гипса прототип) и заливают, например, расплавленной пластмассой (используют пластиковые бутылки, корпуса зажигалок и пр.). Силикон и полиуретан также имеются в продаже.
Фигурные формы делают и из гипса, но они легко разбиваются. Если форма изготавливается по вылепленному своими руками шаблону, стенки последнего нужно выполнить «на конус».
Независимо от того, самодельные применяются формы или покупные, необходимо проследить, чтобы размеры у них были одинаковыми.
