Как мы построили дом из двойного бруса своими силами и сколько это стоило?

Основные моменты возведения

Технология строительства из двойного бруса, как впрочем, и из любого иного материала, предусматривает несколько этапов. Мы систематизировали главные моменты, по которым чаще всего возникают вопросы и представили их далее.

Какой выбрать фундамент

Если не брать во внимание классические каркасные дома, то проекты из двойного бруса получаются самыми легкими. Плюс не стоит забывать, что конструкции с естественным замковым соединением являются наиболее устойчивыми. Им не страшны незначительные подвижки основы

Поэтому большинство специалистов справедливо считают, что излишне мощный фундамент закладывать не нужно

Им не страшны незначительные подвижки основы. Поэтому большинство специалистов справедливо считают, что излишне мощный фундамент закладывать не нужно.

Ленточный фундамент.

Для стабильных грунтов, как правило, используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Обустраивается он достаточно просто и стоит приемлемых денег. По сути это железобетонная лента, вкопанная в землю на глубину 30 – 70 см. Но если есть хотя бы намек на пучинистые почвы или близкое залегание грунтовых вод, этот вариант не подойдет.

Столбчатые, буронабивные фундаменты представляют собой самодельные железобетонные столбы, закладываемые чуть ниже точки промерзания грунта, Цена таких столбчатых конструкций еще ниже, чем у ленточных и подходят они для любых видов грунта. Единственный минус это невозможность обустройства высокого монолитного цоколя или подвала под домом.

Столбчатая конструкция на винтовых сваях.

Коль уж мы говорим о скорости возведения, то самым подходящим вариантом здесь считается фундамент на винтовых сваях. Такие сваи-шурупы имеют размер от 2м и более, а главное смонтировать такую основу можно за 1 – 2 дня. Причем строить дом можно сразу.

Выбор утеплителя

Технология двойного бруса предусматривает монтаж внутреннего утепления. Сами разработчики рекомендуют использовать для этого эковату, которая является продуктом переработки макулатуры, поэтому основным компонентом здесь выступает целлюлоза. Благодаря добавлению антипиренов и антисептиков она не поддерживает горение и не боится вредителей.

Напыление эковаты.

Но «задувать» эковату в зазор между простенками дело ответственное. Здесь никак не обойтись без профессионального оборудования и обученного персонала. Если вы не обеспечите достаточную плотность, то она начнет осаживаться и в доме будет холодно.

А если увеличить плотность, эковата в процессе твердения может выгнуть стены. Еще одним минусом считается высокая цена этого утеплителя.

Домкомплект двойного бруса.

В таблице ниже мы собрали характеристики наиболее популярных утеплителей используемых для заполнения зазора между простенками.

Материал	Главные компоненты	Плотность дана в кг/м³	Теплопроводность Вт/м²	Уровень паропроницаемости	Пожарная безопасность
Эковата	Продукт переработки макулатуры. Входит целлюлоза, антисептики, антипирены.	35 – 75	0,033 – 0,042	Проницаема	Трудно воспламеняется, сгорает полностью, не токсична.
Пробка	Древесная кора	105 – 120	0,038 – 0,041	Проницаема	Горит
Керамзит	Обожженная вспененная глина	250 – 600	0,185	Проницаема	Не горит
Минеральная вата	Стекловолокно связующие на основе фенола	30 – 70	0,046	Дает конденсат	Горит. При сгорании токсична.
URSA	Стекловолокно связующие на основе фенола	10 – 20	0,046	Дает конденсат	Горит. При сгорании токсична.
ROCKWOOL	Базальт  связующие на основе фенола	30 – 40	0,045	Дает конденсат	Горит. При сгорании токсичен.
Пенопласт	Стирол	15 – 40	0,045	Дает конденсат	Легко воспламеняется. При сгорании токсичен.
Styrodur	Стирол	25 – 45	0,025 – 0,037	Дает конденсат	Легко воспламеняется. При сгорании токсичен.
Пенополиуретан	Диизоцианат, стирол, полиэфир	20 – 30	0,039	Дает конденсат	Легко воспламеняется. При сгорании токсичен.

Монтировать пароизоляцию или нет

Споры по поводу необходимости монтажа дополнительной пароизоляции в стенах возникают постоянно. Дело в том, что наш народ привык делать все с запасом, поэтому считается, что лишняя мембрана не помешает.

Но если обратиться к разработчикам, то они категорически не рекомендуют этого делать. Паро и ветрозащита нужна только для кровли.

Схема дома из двойного бруса.

Планки в стенах достаточно плотно стыкуются между собой и никакой дополнительной ветро или гидро защиты не нужно. Более того, весь смысл разработки был в том, чтобы создать теплый, экологически чистый, дышащий дом. Если же установить такую мембрану то о дышащем доме можно забыть, плюс возрастает вероятность оседания конденсата.

Монтаж коммуникаций в стенах.

На видео в этой статье собран материал по двойному брусу.

https://youtube.com/watch?v=2qShB2h2qEM

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Что можно строить из минибруса?

Одинарный минибрус – материал достаточно прочный, но не слишком теплый. Поэтому из него возводят летние постройки: садовые домики, беседки, навесы для автомобилей, хозблоки и сараи.

Хозблок с дровником

Летний дом с остекленной  верандой

Еще одна область применения минибруса – беседки

Минимальная стоимость и простой монтаж привлекают к ним внимание домашних мастеров

Из минибруса можно строить оригинальные закрытые беседки

Для бани минибрус также можно использовать, но только при условии утепления минватой или эковатой. Собрав коробку и накрыв ее крышей, внутри на стены прибивают вертикальный брус сечением 10х10 см с шагом равным ширине плитного утеплителя. Заложив минвату между стойками, ее закрывают пароизоляцией и обшивают деревянной вагонкой. Полученный «слоеный пирог» надежно защищает стены от потерь тепла.

Другой вариант утепления – использование двойного минибруса. В этом случае стены собирают не из одной шпунтованной доски, а из двух, расположенных параллельно. Между ними образуется пространство для закладки утеплителя. По данной технологии возводят зимние постройки.

Планировка бани

Чтобы проект был полным и позволил с первого раза получить разрешение в административных органах, необходимо хорошо знать устройство бани. Это поможет составить правильные чертежи.

Бани состоят из 4 частей:

1. Предбанник.
2. Душевая.
3. Парная.
4. Тамбур.

Типовая планировка бани с тамбуромИсточник mir-ban.ru

Тамбур

После входа человек попадает в тамбур. Тамбур одновременно является прихожей и защитой предбанника от попадания холодного воздуха. Его иногда используют как раздевалку. Размер выбирает будущий владелец.

Предбанник

За тамбуром идёт предбанник. Это комната, где люди отдыхают. Из-за этого её следует делать комфортной, удобной, а самое главное – просторной. Данное помещение также используют как место для охлаждения, поэтому наличие окна необходимо.

Комната отдыха в бане из брусаИсточник hr.aviarydecor.com

Минимальная рекомендованная площадь – 6 м. Для дополнительного удобства желательно поставить стол, телевизор и скамью для отдыха.

Душевая

Далее следует душевая. Помимо моечного оборудования, при желании можно поставить унитаз. При наличии достаточного пространства будет отличным решением разместить бассейн. 3 метра под него будет достаточно.

Душевая в бане из брусаИсточник rusles-perm.ru

Парная

В самом конце бани находится парилка. Главное, что нужно учитывать, – двери должны выходить не на тамбур! Это ошибка будет постоянно снижать температуру в парной, что снизит её эффективность.

Парная в бане из брусаИсточник hometi.ru

Усадочные процессы и усушка, сроки

Усадка бани-сруба является неизбежной и объясняется:

• Усушкой – изменением габаритов пиломатериалов при выводе внутреннее влаги. При использовании заготовок, прошедших камерную или длительную сушку, изменения будут минимальными, но бани, собранные из бревен естественной влажности, осядут как минимум на 7%.
• Механическим проседанием конструкций из-за собственного веса бревен и проседания межвенцевого утеплителя. Этот этап занимает не менее 6 месяцев, включая обязательную зимовку сруба и фундамента.

Мнение, что баня должна оседать без кровли ошибочно, по правилам сруб должен быть максимально нагружен. В идеале сруб закрывается временной крышей в первые 2 года и лишь потом – постоянной.

Точные сроки усадки зависит от вида, качества и плотности подгона пиломатериалов, по нормам к отделке построек из клееного профбруса приступают не ранее, чем через 3-4 месяца, пиломатериалов, прошедшую специальную обработку – 6, кругляка и бруса естественной влажности – от 1 года и более.

Исключение делают (на страх и риск владельца) для бань, собранных зимой и отделываемых следующим летом.

К допустимым во время усадки работам относят лишь закладку не связанных с основными вертикальными конструкциями коммуникаций, обустройство полов и перекрытий. Все остальные действия по внутренней и внешней отделке проводят по окончании первичных процессов усадки.

Основные этапы строительства

Технология строительства состоит из нескольких этапов. Основные мы постарались рассмотреть.

Выбор фундамента

При стабильном грунте, как правило, используется ленточный фундамент с мелким заглублением По сравнению с классическими каркасными домами, самыми легкими на практике оказываются проекты, выполненные по технологии двойного бруса. Кроме того деревянные конструкции с замковыми естественными соединениями без клея и гвоздей более устойчивые. Они не боятся мелких подвижек основания. Поэтому квалифицированные инженеры-строители считают, что мощный фундамент в таких проектах не нужен.

При стабильном грунте, как правило, используется ленточный фундамент с мелким заглублением. Он достаточно прост в исполнении и не требует больших финансовых затрат. Представляет собой железобетонную монолитную ленту, погруженную на глубину 30-70 см в землю.

Еще более доступная цена, чем у ленточного фундамента, у буронабивных, столбчатых фундаментов. Они представляют собой самостоятельно изготовленные железобетонные столбы, которые закладывают немного ниже точки промерзания грунта. Такой тип фундамента подходит для любого типа грунта. Однако данный вид основания не дает возможности обустройства подвала или монолитного цокольного этажа.

Самым быстрым по скорости возведения считается фундамент на винтовых сваях. Они представляют собой большие шурупы длиной 2 и более метров. Монтаж такого основания может занять пару дней и дом можно сразу же строить.

Выбор утеплителя для дома

Разработчиками технологии рекомендуется использовать эковату для утепления

Советуем изучить — Межкомнатные двери в интерьере — как подобрать вид и цвет дверей для определенного интерьера

Согласно технологии строительства из двойного бруса, между внешним и внутренним контурами стен необходимо проложить утеплитель. Разработчиками технологии рекомендуется использовать эковату. Данный материал является продуктом переработки макулатуры. Для предотвращения гниения и горения, для защиты от вредителей основной компонент состава – целлюлоза обрабатывается специальными антисептиками и антипиренами. Эковата задувается, с помощью специального оборудования, обученным персоналом в зазор между простенками. Данный материал имеет достаточно высокую цену.

Важно, чтобы была соблюдена необходимая плотность наложения. Если не соблюдать это правило, то материал со временем осядет и дом станет холодным. Слишком большая плотность наложения приводит, в процессе твердения, к выгибу стен

Слишком большая плотность наложения приводит, в процессе твердения, к выгибу стен.

Чтобы определиться с выбором утеплителя, мы постарались рассмотреть наиболее популярные, используемые для утепления простенков:

• Эковата . Основным компонентом материала является целлюлоза — переработанная макулатура, дополненная антисептиками и антипиренами. Плотность материала составляет 35-75 кг/м3, теплопроводность 0,033 – 0,042 Вт/м². Эковата нетоксична, паропроницаема и трудно воспламеняема. При сжигании полностью сгорает.
• Пробка – древесная кора. Плотность данного материала составляет 105 – 120 кг/м³, теплопроводность 0,038 – 0,041 Вт/м². Пробка обладает паропроницаемостью, однако легко возгорается.
• Минеральная вата . Основной компонент материала – это стекловолокно, скрепленное фенольными соединениями. Плотность материала составляет 30 – 70 кг/м³, теплопроводность — 0,046 Вт/м². Минеральная вата дает конденсат, т.е. обладает плохой паропроницаемостью. Легко воспламеняется и при сгорании выделяет очень токсичные вещества.
• Керамзит – вспененная обожженная глина с плотностью 250 – 600 кг/м³ и теплопроводностью 0,185 Вт/м². Обладает хорошими дышащими свойствами (паропроницаем) и не горит.
• Пенопласт . Это стирол с плотностью 15 – 40 кг/м³, теплопроводностью 0,045 Вт/м². Пенопласт не дышит, легко воспламеняем и при сгорании выделяет большое количество токсических веществ.
• Другие материалы , представленные на рынке (такие как пенополиуретан, URSA, ROCKWOOL, Styrodur) не дышат, легко возгораются и при сгорании выделяют большое количество токсинов.

Важный вопрос пароизоляции

Разработчики метода строительства по технологии двойной брус однозначно не рекомендуют обустраивать пароизоляцию стен. Дополнительная мембрана нужна только для кровли для защиты от ветра и влаги.

Все детали конструкции настолько плотно стыкуются между собой, что никакой дополнительной защиты от ветра и влаги просто не нужно. Обустройство стен с применением пароизоляции, в такого типа строениях, противоречит основной концепции, задуманной разработчиками – создать экологически чистый, теплый и дышащий дом для жизни.

Нюансы строительства из двойного бруса

Обвязочную платформу допустимо делать из бруса естественной влажности.
Обвязочная платформа

Обвязка, вид внизу

Лаги не должны располагаться ниже обвязочной платформы.
Утеплитель пола не должен опираться только на пароизоляцию, должно быть твердое сплошное основание.
Ошибка строителей, между лагами большой зазор, видна пароизоляция, которая держит утеплитель

Лаги пола, террасы лучше не закреплять уголками, от нагрузок может сорвать головки саморезов.
Конструкция лаги ошибочная

Пластинчатые балки лучше не применять

Такая конструкция склонна к короблению и растрескиванию.
Пластинчатая балка с большими щелями

Важно соблюдать технологию установки дверных, оконных окладов.
Ошибка при монтаже оконного оклада

Оклад с большой щелью, конструкция отличается дешевизной, но не обеспечит герметичности проема

Важно плотно, без зазоров соединять венцы. Если между венцами будут зазоры, пропадет центровка.
Между венцами не должно быть зазоров

Правильная центровка

Первый венец необходимо прикреплять к обвязочному брусу или доске.
Если в доставленном на участок стенокомплекте есть элементы с дефектами, лучше разворачивать брус неприглядной стороной внутрь полости, куда закачивается эковата.
Дефект на брусе

Из двойного бруса не рекомендуется строить крупногабаритные многоэтажные здания

Эта технология актуальна для малоэтажного строительства.
При проектировании необходимо предусмотреть перерубы в стенах, причем между соседними коробами не должно быть более трех с половиной метров. Это необходимо для исключения коробления стен под действием плотного слоя эковаты, оказывающей давление на внешнюю и внутреннюю стенки постройки.
Перерубы

Может быть вариант стены длиной 6 метров без перерубов, в этом случае в середину между внутренней и внешней стенками вертикально устанавливают цельный брус. Этот брус будет незаметным. Мероприятие позволит сохранить жесткость стен и исключить деформацию под давлением утеплителя.
При строительстве стен между элементами могут оставаться зазоры. Нельзя продолжать строительство до устранения всех щелей. Для этого может применяться метод стягивания стен.
Такие зазоры убирают, стягивая стену

Строитель затягивает ленту

Проекты

Проектированием и монтажом сооружений из двойного бруса занимаются компании, которые специализируются на этом виде строительства. Для экономии можно купить типовой проект, который подходит для конкретной местности, после чего несложно внести некоторые изменения. Индивидуальные эскизы прорабатывают после исследования всего дачного участка, но цена будет намного дороже.

Строительные фирмы, которые предлагают владельцам , осуществляют следующие услуги:

• составление эскиза;
• проектирование рабочей схемы;
• изготовление комплектации деталей;
• монтаж.

Первый этап строительных работ включает в себя:

• разработку архитектурного плана;
• проектирование схемы дома;
• обозначение основных видов работ.

Схема выполнения монтажа следующая:

• заливка фундамента;
• возведение стен;
• укрепление и гидроизоляция;
• отделочные работы.

Здесь же утеплитель держится на брусьях размером 150х150 мм. Чаще всего применяется подвид данной технологии («двойной мини-брус»), в котором стены намного тоньше, но процесс строительства аналогичен. Стандартный перечень услуг подразумевает сооружение несущих конструкций, внутренних перегородок, установку перекрытий и стропильной системы. Иногда может быть включена в стоимость пакета установка винтового фундамента, а также монтаж пластиковых окон и выполнение кровельных работ.

Более дорогие заказы включают прокладку всей коммуникации. Причем качество работ будет на высшем уровне. Любой владелец может выбрать наиболее подходящий пакет услуг

О целесообразности прокладки пароизоляции до сих пор не утихают споры, в ходе которых часть профессионалов утверждают о ее важности, а другая уверена, что пароизоляционная мембрана нарушит естественную циркуляцию воздушного потока, в результате чего увеличится риск образования плесени и грибков

Существует также технология, при которой пароизоляцию устанавливают только в перекрытиях, а остальную часть конструкции изолируют по желанию хозяев. Для экономии иногда вместо эковаты используют базальтовый материал, который имеет такие же эксплуатационные характеристики, но нуждается в защите во избежание скапливания конденсата.

Если процесс вовремя не остановить, вся деревянная конструкция прогниет и обрушится. Также есть вариант заполнения зазора между двойным брусом раствором соломы и глины. Некоторые специалисты вообще не прокладывают теплоизоляционный материал, считая, что с этой задачей прекрасно справляется воздушная подушка между стенами.

Технология строительства конструкций из минибруса

Профилированную доску используют сразу в нескольких технологиях, которые отличаются теплозащитными характеристиками.

  Подложка под паркет и ламинат: виды, правила монтажа

Способ «мини брус» используется для возведения облегчённых сезонных построек с периодом эксплуатации с весны до конца сентября. Технология характеризуется скоростью сборки (2-5 дней), доступной ценой (до 30% дешевле аналогов) и одним слоем бруса при формировании стен.

Технология «тёплый брус» сравним по энергоэффективным характеристикам с постройками из клееного бруса. Полость двухслойной стены из профилированной доски 44 см и имитирующей брус доски 28 мм заполняется эковатой. Дополнительно предусматривается ветрозащита и гидроизоляция поверхностей. В таком доме будет тепло и комфортно при любых морозах.

Технология «двойной брус» идеально подходит для возведения коттеджей и домов с постоянным режимом проживания. Стены формируются на основе двух слоёв мини бруса с заполнением расстояния между ними утеплителем. Так же как и в предыдущем варианте, используется ветрозащита и гидроизоляция. Теплоизоляционные характеристики отличаются промежутком между контрами и видом утеплителя, которым заполняется полость стены.

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Особенности технологии

Качество построек во многом зависит от правильного подбора материала. Для жилых строений подходит только качественный брус (или минибрус), высушенный методом камерной сушки.

Такая методика гарантирует минимальное содержание влаги в древесине (не более 14%). Сухой брус не деформируется, не покрывается трещинами, а сами дома сохраняют идеальную геометрию в течение всего срока эксплуатации. В то же время некачественно высушенный брус – выброшенные на ветер деньги. Все преимущества технологии в этом случае нивелируется, а самое здание будет непрочным и холодным.

Отсутствие клеевого состава – еще одно важное условие. Не клееный брус не содержит формальдегидных смол и прочих искусственных добавок, а значит, более экологичен и безопасен

Несколько экспертных рекомендаций, которые стоит учитывать:

внимательно выбирайте компанию поставщика (если строите сами) и застройщика – на рынке немало недобросовестных фирм, которые не способны обеспечить постройкам надлежащее качество;

• не стоить экономить на гидро- и пароизоляции, а также на качестве утеплителя – от этого зависит комфорт в доме и его энергосберегающие показатели;
• количество утеплителя должно быто точным: избыток приведет к деформации стен, недостаток – к потерям тепла;
• закладку утеплителя и все строительные работы проводят в сухую погоду;
• в простенках можно укладывать электрические коммуникации, а вот водопровод и отопление в стенах лучше не прятать.

При разработке проекта учитывается не только размеры и планировка, но и выполняются расчеты снеговых и ветровых нагрузок, характерных для конкретной местности.

Что это такое?

Русский человек – зачастую сторонник традиционного строительства. Если дачный дом или баня – то из бревна, оцилиндрованного или профилированного. Но если раньше такие дома обходились сравнительно недорого, ведь леса было хоть отбавляй, то сейчас и бревно, и брус, особенно качественно обработанные и просушенные – удовольствие недешевое. Поэтому даже самые ярые сторонники натуральных материалов задумываются не только об экологичности постройки, но и о ее экономичности.

И здесь на помощь приходит финская технология строительства, которая называется «двойной брус». Конечно, пока этот способ не слишком распространен в нашей стране, которая скептически и с трудом воспринимает новые зарубежные технологии, но уже сейчас нашлись люди, оценившие преимущества такого метода строительства. Двойной брус – это, по сути, «сэндвич» из двух просушенных профбрусьев, в пространство между которыми проложен утеплитель. Он может быть двух видов – целлюлозный или минеральный.

Эковата используется значительно чаще минерального утеплителя. Ее состав – это натуральная целлюлоза и антисептики с антипиренами в соотношении 4: 1. Антисептические добавки эффективны в защите от мышей и крыс, грибка, гниения. В большинстве случаев в качестве антисептика выступает бура. Антипирен необходим для уменьшения вероятности возгорания и горения утеплителя. Эковату используют чаще из-за ее сыпучей структуры. Ее можно насыпать или при помощи специальных устройств задуть в пустоту между двумя брусьями.

Именно сыпучесть эковаты помогает ей заполнять пустоты любых конфигураций, каждую щель, зазор. Благодаря этому происходит образование непрерывного контура утепления. Эковата, помимо прочего, влагостойка и паропроницаема. Поэтому дополнительное оборудование пароизоляции при ее использовании не нужно. Чтобы утеплять перекрытия, эковата тоже подойдет, а вот плавающий пол с ее помощью обустроить не получится. Для утепления крыши в доме по финской технологии в большинстве случаев используется минвата.

Строительство крыши и консервация

Наконец, пятый шаг – сооружение крыши с последующей подготовкой бани к периоду усадки.

Финальную стадию нужно начать с монтажа верхней обвязки – уложите на стеновой брус два ряда бревен, скрепляя их уже знакомыми нагелями или саморезами. На них установите стропильную систему из обычных досок. Самый простой вариант – традиционная двускатная система. Далее на стропила укладывается гидроизоляционная пленка и утеплитель, например, плиты минеральной ваты. В завершении монтируется кровля. Это может быть шифер, профнастил или металлочерепица.

Теперь осталось только подготовить баню к усадочному периоду. Для этого на последние бревна верхней обвязки нужно смонтировать доски толщиной 5 см и покрыть их слоем рубероида. В таком состоянии рекомендуется оставить постройку на 6 месяцев – по истечению этого срока можете убрать доски и приступать к отделочным работам и внутреннему обустройству бани.

Будьте уверены, брус – достойный по своим характеристикам и удобный в работе материал, который отлично подходит для строительства бань любых габаритов и конфигураций. Детально разобрав каждый шаг вышепредложенной инструкции и посмотрев видео работы с материалом, вы точно можете рассчитывать на успешную реализацию своей идеи – возведение презентабельной и функциональной бани с внушительным сроком службы.

Принцип технологии двойного бруса

Данная технология представляет собой удачное сочетание каркасного строительства с утеплёнными сэндвич панелями

Данная технология представляет собой удачное сочетание каркасного строительства с утеплёнными сэндвич панелями и, собственно, самой деревянной конструкции из бруса. Здесь вместо массивных деревянных балок используется утолщенная шпунтованная доска, уложенная в два слоя с зазором на ребро. В результате образуется зазор между внешним и внутренним стеновым контуром, в который и закладывается слой утеплителя. По большому счету, данная конструкция, с инженерной точки зрения, является деревянной сэндвич панелью с утеплителем.

Дополнительную жесткость угловым соединениям и простенкам конструкции легкого дома обеспечивает метод переруба, который является классическим для деревянных срубов.

Благодаря тому, что конфигурация самой доски напоминает более тонкий, чем обычно, профилированный брус и соединению шип-паз, возведение стен производится без единого гвоздя. Такое соединение герметично, при монтаже не нужны нагели, клеевые составы, а также не нужен межвенцевой утеплитель.

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты

А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Читайте о том, чем лучше крепить венцы сруба

Стандартная комплектация

В стандартный строительный комплект входят:

• доска для пола веранды 27 мм;

• обрезная доска на лаги пола, стропила и потолочные балки 50х150 мм;

  Окна: как выбрать подходящие?

• обрезная доска для обустройства чернового пола 25 мм;

• шпунтованная доска для настила чистового пола 27 мм;

• мини брус 44 мм;

• утеплитель «Эковата»;

• окна, двери из дерева или металлопластика;

• антиконденсатная и ветрозащитная плёнка;

• металлочерепица;

• доски для обрешётки 25х100 мм;

• брусок для кровельной конструкции 40х40 мм.

Полная комплектация составляется с учётом пожелания и предпочтений клиента.

Вывод

Дерево всегда было наилучшим строительным материалом для возведения бани. Этому способствуют его особенность замечательно держать тепло, экологическая чистота, лёгкость обработки и эстетичный внешний вид.

Чтобы работа прошла проще, а здание было надёжнее, рекомендуется воспользоваться брусом. Ровные гладкие изделия правильных форм просты в монтаже. Также несложно рассчитать, сколько стоит построить баню из бруса заранее при закупке материала.

Баня из бруса, готовая к эксплуатации

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество материалов вашему вниманию. Правильный подход к строительному процессу обеспечит вам качественную баню!