Столбы для забора: установка и обустройство колонн из различных материалов и конструкций

Металлический штакетник в один и два ряда

Классический штакетник — это однорядный воздушный забор, который обозначает границы участка, но не перекрывает обзор. Такое ограждение элегантно и практично: оно не мешает прохождению солнечных лучей и хорошо продувается, поэтому земля возле ограды не затеняется, а на участке не возникают зоны с застойным воздухом. Кроме того, однорядный евроштакетник выглядит живописно: через полупрозрачный красивый забор из металлического штакетника хорошо виден сад, цветник или просто газон около дома.

Впрочем, достоинства однорядного ограждения — прямое следствие его недостатков. Такой евроштакетник отлично подходит для обозначения границ участка в охраняемых коттеджных поселках или респектабельных районах города, для зонирования в ландшафтном дизайне, для монтажа на меже между соседями, в качестве декоративной оградки небольшого палисадника. Но если нужно закрыть территорию от случайного взгляда прохожих, то такой забор не подойдет. Зато с этой задачей прекрасно справится двухрядное ограждение.

Ограду из штакетин, которые установлены в два ряда называют «шахматкой». Это более массивный, солидный и, можно сказать, современный забор из металлического штакетника, который кажется сплошным, если смотреть на него прямо или под небольшим углом. При этом такое ограждение все еще пропускает ветер и солнечные лучи, хоть и намного хуже, чем однорядный штакетник.

Двухрядный евроштакетник подойдет, когда нужен сплошной забор, но тот же профнастил не подходит из-за чересчур утилитарного дизайна. Способ монтажа делает забор-шахматку похожим на плетеный материал, а из-за объемности он лучше сочетается с мощными опорными столбами из камня или кирпича.

Критерии выбора

Факторы, от которых зависит выбор материала и конструкции столба:

• Назначение. Разные решения разрабатываются для вариантов, когда требуется построить экономичный забор между соседними участками, респектабельное ограждение в составе входной группы или декоративный заборчик для обозначения границы зон.

Вид заполнения секций. Нагрузка на столбы значительно различается, будет ли это легкий воздухопроницаемый штакетник, сплошной профнастил или тяжелый кирпич.

Требуемая высота забора. Выбирается исходя из рекомендаций градостроительных норм или правил СНТ. В большинстве случаев она ограничивается 1,5-2,2 м.

Тип грунта. Песчаная, каменистая или заболоченная почва требуют разного подхода.
Возможность монтажа своими руками. Для самостоятельной установки подходят не все виды столбов. В частности, забивные сваи монтируются только специальным сваебойным механизмом.

Расчет проводится исходя из ветровой нагрузки, вида заполнения и несущей способности грунтов. В соответствии поставленными задачами и полученными результатами решается вопрос о конструкции столба и материале для его изготовления.

Блочные столбы из бетона и пластика

Декоративные бетонные блоки для столбов Этот вид декоративных столбов стремительно вытесняет все вышеописанные. Секрета нет: блоки из бетона и пластика избавились от их недостатков, не растеряв положительных свойств.

• Прочность и долговечность бетона не требует доказательств.
• Прочность пластиковых блоков компенсируется их низкой стоимостью.
• Внешний вид блоков неотличим от «исходного» материала. Только на ощупь можно отличить пластик, бетон и натуральный камень или кирпич.
• Монтаж блоков несравненно легче поштучной укладки кирпича или натурального камня.
• Полость внутри бетонного или пластикового блока используют для прокладки кабеля и других коммуникаций.
• Верх столба из блоков закрывают колпаком, устанавливают осветительные приборы.

Закладные детали

Основные закладные элементы, позволяющие осуществлять фиксацию возводимого ограждения к столбам, как правило, представлены:

• петлями;
• крючками;
• лагами;
• креплениями.

Специалисты рекомендуют при самостоятельной отливке опорных столбов на основе бетона использовать закладные детали, представленные трапециевидными деревянными брусками, пропитанными качественным антисептическим составом.

Сконструировать забор из бутылок своими руками достаточно просто, к тому же совсем не затратно.

Хотите максимально сэкономить на установке забора? Тогда забор из волнового шифера – это то, что вам нужно.

В этом случае закладная деталь окрашивается олифой, а затем вставляется в опалубку и фиксируется посредством струбцины.

После того, как залитый бетонный раствор полностью застынет, деревянная деталь будет очень крепко держаться в уже готовой опоре и позволит надежно зафиксировать возводимое ограждение.

Глубина

Чтобы установка опорных элементов и ограждения была правильная, требуется определить несколько важных критериев:

• уровень глубины в почве;
• размер пролета между опорными элементами;
• способ фиксирования в почве;
• вид обработки.

При определении глубины важно учитывать следующие особенности:

1. Если устанавливаются простые заборы с небольшой массой, то опорные компоненты углубляются забиванием на глубину 70-80 см.
2. При сооружении тяжелых ограждений, опоры требуется углублять на 20 см ниже глубины промерзания.
3. Если производится сильное заглубление, то снизу опоры приваривается металлическая пятка или крестообразная арматура.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Столбы для забора являются важными элементами, которые удерживают всю конструкцию. К их выбору, изготовлению и установке стоит отнестись внимательно, потому что именно они обеспечивают длительный износ ограждения.

Данные изделия могут быть изготовлены из разных видов материала, но предварительно стоит изучить важные особенности и качества каждого.

Армирование

Бетонные столбики для ограждающей конструкции получатся прочными, если ответственно подойти к изготовлению арматурного каркаса. Столбы из бетона воспринимают сжимающие нагрузки и изгибающие усилия. Именно поэтому необходим каркас из стальной арматуры.

Конструктивно он представляет пространственную систему, основой которой являются следующие элементы:

• продольно расположенные четыре прутка диаметром 12-18 мм, соответствующие длине будущего столба;
• поперечные элементы диаметром 8-10 мм, расположенные с интервалом 100-150 мм, зафиксированные к продольным стержням вязальной проволокой или сваркой.

Важность предусмотрительных действий

От того из какого металла столбики, в тот или иной грунт будут выставлены опоры и используемые материалы для облицовки будет зависеть техника исполнения работ. Сделав значительный упор на прочности, немного увеличится стоимость всей конструкции.

Но если правильно рассчитать и проверить все данные, то может оказаться, что финансы были затрачены зря. Чтобы этого не произошло на стадии подготовки нужно внимательно и скрупулёзно над всем хорошенько поразмыслить.

Недостаточно прочные детали также могут повлиять на срок службы и существенно снизить его. Все столбы под забор должны гармонично и четко подходить по всем параметрам к будущей постройке. Для этого существует много советов и рекомендаций мастеров и людей, которые на собственном опыте сталкивались с подобными вещами.

Как сделать своими руками?

Материалы и инструменты

Чтобы приступить к строительству забора, рекомендуется приобрести такой инструментарий, как:

• колышки и прочная веревка для разметки фундамента;
• отвес;
• 2—3 шт. железных ведра;
• лопаты совковые и штыковые;
• уровень;
• рулетка;
• кельма;
• шабровка;
• рейку с разметками;
• правило 1,5—2-метровое.

Траншея и заливка фундамента

Прежде чем приступить к заливке, важно определить, какая будет высота заграждения, потому что если забор планируется высокий, стены и фундамент должны быть толще. Траншею рекомендуется вырыть с запасом по ширине в 10 и глубине 40—50 см

Далее для каждой опоры выкапывается квадрат, куда для укрепления дополнительно вкопать металлическую трубу или профиль необходимой высоты. Опора скрепится с основным фундаментом, когда будет происходить окончательная заливка траншеи.

Далее важно правильно приготовить бетонный раствор. Для этого отмеряется цемент и песок в соотношении 1:3, после чего вся смесь заливается водой, и добавляется щебенка

Чтобы строение было надежным, рекомендуется проводить кладку кирпичей ложковым рядом, когда нижний кирпич на 1/3 перекрывается двумя соприкасающимися верхними. Прежде чем начать класть первый ряд, под низ ложится свежий цементный раствор. Далее стоит проводить кладку учитывая, что нижний кирпич перекроется двумя из верхнего ряда. Чтобы защитить последний ряд кирпичной стены от проникновения влаги, под ним закрепляется металлический лист.

Как выложить столбы и сделать облицовку?

Когда фундамент окончательно высохнет, продолжаются строительные работы по возведению опор. Чтобы защитить фундаментные площадки под столбы от влаги, стоит покрыть их битумно-полимерным материалом, например, праймером. Далее выкладывается кирпичная основа опоры. Чтобы кладка получилась ровной, рекомендуется воспользоваться железной арматурой. При желании надежнее укрепить столбы, в полость кирпичной опоры следует залить бетонный раствор.

Чтобы забор был надежным, при кладке столбиков рекомендуется учесть такие важные моменты:

Глубина фундаментной траншеи должна составлять ½ от высоты самой опоры.
В каждом ряду кирпичной кладки швы важно перетягивать арматурой.
Последние 3 нижних ряда должны быть выстроены из цельного кирпича, далее для постройки можно использовать пустотелые блоки.

Промежуточное полотно

После того как все столбы будут сооружены, проводится гидроизоляция остального фундамента, после чего проводить кладку в образовавшихся пролетах. Проще всего построить сплошное одноуровневое полотно, которое смещено внутрь на 1,5 кирпича. Красиво смотрится заграждение из коричневого кирпича, декорированное вверху коваными элементами. Эффектный внешний вид имеет оригинальный забор из желтого кирпича, особенно когда он разбавлен темными цветами, а если по ограждению разрастаются вьющиеся растения, создастся впечатление, что внутри находится старинный замок.

Глубина установки опор

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо определиться на какую глубину закапывать столбы для навеса. В каждом регионе страны существует своя шкала промерзания почвы. Недостаточная глубина установки опор может привести к тому, что деформация грунта сдвинет их, нарушив геометрию и целостность всей конструкции.

В средней полосе показатель глубины промерзания составляет около 1.2 м. Это значит, что минимальным заглублением столбов для навеса должна быть именно эта цифра с небольшим запасом. Параметр должен быть учтён при определении длины каждой из опор. Если высота навеса будет около 3 м., каждый столб, с учётом погружения в землю, должен быть не менее 4.2 м. В северных регионах показатель глубины замерзания намного выше. В южных широтах можно укреплять элементы конструкции на 50-80 см.

Пластиковые столбы

Пластик также широко применяется для устройства ограждений на загородных участках. В строительном магазине можно выбрать готовый набор с наличием в нем пластиковых форм, столбов, кронштейнов, поперечин, труб и досок.

Столбы из пластика могут быть выполнены в различных цветовых решениях. Столб из пластика способен прослужить долгие годы, он никогда не поржавеет.

Забор с железобетонными столбами

Монтаж заборов из пластика очень прост и занимает незначительное время: при помощи анкерных болтов столбы фиксируются на бетонном фундаменте. Потом происходит монтаж горизонтальных перекладин и пластиковых панелей.

При всем многообразии строительных материалов, которые могут применяться для изготовления столбов загородного ограждения, важно выбирать качественные и долговечные

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

• забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
• ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
• нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
• пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Асбестоцементные и бетонные крепления

Опоры из асбестоцемента являются долговечным, но дорогим вариантом обустройства ограждений. При этом если вода попадет в пустое пространство труб, то существует риск разрыва. Также этот материал применяется не со всеми типами ограждений.

Бетонная конструкция будет очень тяжелой, но эти опоры прочные, надежные и долговечные, поскольку не подвержены влиянию большинства факторов природной среды. Из-за веса и большой цены их применяют редко – в основном для очень массивных сооружений.

Асбестоцементные трубы, как правило, берутся диаметром 120 мм. Для двухметрового столба требуется заглубление не менее чем на 800 мм. Нижняя часть ямы должна быть выполнена с расширением, которое нужно предварительно залить бетоном. Для утепления стенок применяют рубероид. Причем изоляционный материал должен на 150-200 мм выступать наружу.

Вокруг наземной части рубероида обустраивают опалубку из дерева, а потом яму начинают заливать бетоном. В раствор до его полного застывания вставляют кронштейн в виде металлического прута.

Длина штыря должна быть меньше длины опоры. На него вертикально нанизывают асбестоцементную трубу, а полость внутри заливают раствором бетона. На вершине делают округлую шляпку-крышу для стекания воды.

Установка кирпичных столбов для навеса

Металлические столбы для навеса – распространённое, но далеко не единственное решение. Более интересно будут смотреться кирпичные опоры, они выглядят изящно и красиво. Это достаточно тяжёлый материал, поэтому для него потребуется сооружать бетонный фундамент. Установка требует много труда, но она позволит получить хороший результат.

Установка основания и строительство столбов осуществляется следующим образом:

Территория размечается, верёвками различается место расположения столбов и их границы. После этого под столбы нужно выкопать квадратные ямы, глубина которых составляет 50 см.
На дно ям насыпают слой песка, который нужно хорошо пролить водой и тщательно утрамбовать. После этого в ямы укладывают арматуру, а по краям устанавливают опалубку. Для каркаса на расстоянии 7-10 см укладывают арматурные прутья, кроме того, нужно поставить вертикальную арматуру.
Ямы заливаются бетоном, ему нужно дать время для полного высыхания. После того, как он наберёт прочность, опалубку разбирают, укладывают гидроизоляционный слой, и можно переходить к кирпичной кладке.
Для столбов можно использовать облицовочный кирпич, он будет и прочным, и достаточно эстетичным. Его укладывают на цементно-песчаный раствор, в который строители рекомендуют добавлять небольшое количество жидкого мыла. Для максимальной прочности кладки каждый ряд желательно армировать с помощью специальной кладочной сетки.

Как выставить столбы для навеса на одной линии? Если они имеют большую толщину, на каждый ряд придётся натягивать две верёвки, которые будут очерчивать границы кирпичных опор.

Сначала ставятся колышки по краям, затем они соединяются. По разметке выкапываются ямы на одинаковую глубину. И саму кладку, и цоколь, выступающий над землей, можно отделывать различными материалами.

О глубине установки опорной части столбов и расстоянии между опорами

Проблематично самостоятельно рассчитать, на какую глубину следует погружать опоры в грунт, и с каким интервалом их следует устанавливать.

Расстояние между опорами оградительной конструкции

Необходимо ориентироваться на значения, проверенные в условиях длительной эксплуатации различных ограждений:

• уровень смещения опорной части заборной стойки относительно нулевой отметки должен составлять 25-35% общей высоты. Это нужно учитывать, если сооружается опалубка для забора. Так, при длине опоры 3 м, величина заглубления в почву составит 0,75-1,05 м. Соблюдение указанной пропорции обеспечивает устойчивость стойки, воспринимающей нагрузку от ограждения;
• расстояние между опорами оградительной конструкции выполняется одинаковым по всему периметру забора. Нецелесообразно устанавливать стойки с интервалом менее 2 м и превышать расстояние между заборными колоннами более 3 м. На шаг опор влияет размер оградительных секций и особенности крепления.

Определяясь с размерами будущего забора, учитывайте комплекс параметров:

• общую длину ограждаемого контура;
• шаг установки столбчатых опор;
• общую высоту опорных элементов;
• величину заглубления стоек в почву;
• профиль опор и размеры в поперечном сечении;
• материал столбов для забора;
• почвенные особенности на месте монтажа ограды.

Руководствуясь планом участка и определив шаг стоек, несложно вычислить потребность в опорных элементах ограды.

Глубина установки опорной части столбов

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Штакетник – вид изгороди, для которой в качестве опоры подойдет деревянный брус Источник stroy-dom-svoy.ru

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Вариант № 1 – из штакетника

Забор из деревянного штакетника – классический вариант. Он практичный, надёжный и несложный в создании. Суть забора из штакетника заключается в равномерном вертикальном расположении досок по всей его длине.

Между досками будут небольшие зазоры, которые придадут забору особый вид.

Этапы изготовления:

Выберите вид древесины

Стоит обратить Ваше внимание: из берёзы забор делать не стоит. Берёза – крайне недолговечная и непрочная древесина

А какие качества забора могут быть важнее, чем прочность и долговечность? Выбирать материал стоит среди прочных видов древесины.

Подготовьте место для установки деревянного забора. Выровняйте территорию и расчистите её от сорняков, мешающих проведению работ.

Установите несущие столбы для забора. Для этого нужно выкопать несколько ям, расположенных на одной прямой (вдоль которой будет забор), на равных расстояниях друг от друга и глубиной около полуметра.

После того, как бетон затвердеет, засыпьте ямы и приступайте к закреплению двух рядов досок, располагающихся вдоль забора и тянущихся от столба к столбу.

На этих досках будут крепиться сам штакетник. Один ряд проходит в 20-30 см от земли, а другой – в 30-40 от верхнего края забора.

Закрепите доски вертикально на равном расстоянии друг от друга (от 2 до 5 см). После этого можно считать, что монтаж забора завершён.

Способы установки стальных труб

Существует несколько вариантов установки опор:

• наружная, без погружения в грунт. Опоры устанавливают на площадки или крестовины. Такой забор не стационарный и может быть перенесен в другое место;
• установка в гнезда, изготовленные в грунте. После установки трубы гнездо заливают бетоном, обеспечивая максимальную жесткость опоры;

Способы установки стальных труб

На заметку! Оптимальный вариант — заливка опор бетоном. Утрамбовать бутовочный камень до такой степени плотности невозможно, и рано или поздно опоры могут раскачаться. Выворотить из грунта забетонированный столб может только ветер ураганной силы или наезд тяжелого грузовика. При этом, если труба погружена на достаточную глубину (не менее 1/3 длины), столб, скорее всего, устоит.

Есть еще один способ установки, который используется реже, это забивка труб в грунт с помощью сваебойной машины. Он требует применения спецтехники, поэтому редко бывает доступным. Такой способ установки хорош при необходимости очень быстро построить забор на плотном грунте, где трубы будут держаться очень надежно.

Вариант годится для местности, где не наблюдается весеннее подтопление и не слишком высок среднемесячный уровень осадков.

Сергей Свистунов
Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

У этого способа есть и недостатки, основным из которых следует считать отсутствие защиты подземной части трубы. Даже оцинкованный материал при забивке в грунт теряет защитный слой из-за трения. Срок службы такого забора снижается из-за опасности коррозии.

— Сергей Свистунов Строитель со стажем, редактор информационного портала Zaborchik.com

Существуют способы заливки труб в гильзу из полимерных материалов. В гнездо погружают гильзу (это может быть трубка, свернутая из листа рубероида минимум в два слоя). Затем устанавливают трубу, выравнивают и фиксируют в вертикальном положении.

Краски для бетонных заборов

Чем обрабатывать деревянный забор?

Как выбрать краску для металлического забора

Какие замки можно устанавливать на калитки из профнастила

После этого в зазор между гильзой и трубой заливают бетон. Преимуществом этого способа следует считать нормальный режим кристаллизации раствора — вода из него не уходит в грунт, и процесс твердения проходит в правильных условиях.

Еще одним вариантом установки является комбинированный способ. Он проходит в несколько этапов:

• выкапывают гнездо на глубину 1/3 от уровня погружения трубы;
• на опоре делают отметку, показывающую глубину погружения в грунт;
• с помощью сваебойной машины трубу забивают на отмеченную глубину;
• верхнюю часть гнезда бетонируют обычным способом.

Вариантов установки много, но на практике чаще всего используют обычный метод — установку трубы в гнездо и заливку раствором. Этот способ прост и достаточно надежен. Для прочности заливки раствор смешивают с мелким гравием или щебнем.

Кроме финансовых возможностей, оценки своих сил при монтаже и характеристик материала, на выбор влияет состояние, тип грунта и глубина залегания сточный и грунтовых вод

Установка опор на грунте с высоким уровнем водоносного слоя

На грунтах с высоким уровнем водоносного слоя применять обычную методику бессмысленно. При сезонных изменениях уровня воды бетонную пробку выдавит. Кроме этого, на подобных грунтах обычно наблюдается значительное морозное пучение грунта, выталкивающее столбы или изменяющее их геометрию (создается отклонение от вертикали).

В таких условиях используют более сложную методику установки опор. Порядок действий:

• выкапывается гнездо глубиной на 20-30 см больше, чем требуется;
• на дно насыпают слой керамзита толщиной 20-30 см (до нормального уровня гнезда);
• устанавливают столб и насыпают щебень до уровня, на 15-20 см ниже поверхности земли;
• верхнюю часть гнезда заливают бетоном.

Нижний слой керамзита обеспечивает дренаж и предохраняет столб от морозного пучения. Средний столб щебня позволяет компенсировать изменения уровня грунтовых вод, а бетонная пробка сверху защищает гнездо от верховодки.

Заливка столба бетоном

Иногда бетон заливают выше уровня грунта, делая опалубку и получая над гнездом бетонное основание. Оно удобно при установке поперечин — можно опирать горизонтальные элементы и усиливать прочность крепления к столбам.

Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен

Опоры для калитки

Чтобы калитка стояла ровно, а не перекашивалась в грунте, необходимо устройство опорных столбов. Для них используют круглые полые трубы или толстостенный профиль. Последний более удобен, так как к опорам будет привариваться замок, петли, а к круглому основанию его приваривать неудобно.

Для деревянных дверей можно брать деревянные столбы. Однако нужно учитывать, что древесина в земле рано или поздно сгниет, и стараться отдавать предпочтение металлу.

Вопрос, как глубоко следует вкапывать столбы, решается следующим образом: все зависит от степени промерзания грунта. Из-за этой особенности грунт «гуляет», пучится по весне, и дверцу может перекосить. Чтобы этого не случилось, опоры вкапывают ниже уровня промерзания грунта на 15-20 см.

Самый долговечный и прочный вариант — это столбы из кирпичной кладки, к которым закреплена металлическая рама, каркас для калитки.

Монтаж деревянных столбов

Выполненные из цельных бревен, такие столбы будут стоить достаточно дорого, особенно если это качественные образцы из твердых пород. Сосна, шелковица, дуб и лиственница обладают наилучшими свойствами по устойчивости к природным факторам и воздействию плесени и грибков.

Также при производстве столбов используется сосна с пихтой. А вот береза, осина, бук или ольха не применяются. Кроме того, деревянные столбы перед установкой надо обработать антисептиком и обжечь до стадии обугливания. Такие опоры целесообразно применять для деревянных ограждений.

Если вы приняли решение использовать деревянные опоры, то выбирать их надо диаметром не менее 150 мм, для промежуточной установки можно брать 100 мм.

Их обрабатывают раствором медного купороса или другим антисептиком, а нижний край — смолой с последующим покрытием рубероидным материалом. Также полезным будет окрашивание масляной краской. А устанавливать надо с ориентацией верхушки вниз.

Ямы бурятся диаметром, превышающим размер опоры в два раза. При наземной высоте 1,5 м заглубление должно быть не менее 0,5 м. Помните, для прочности заглублять нужно не менее трети длины всей опоры.

Прочность крепления может быть обеспечена применением гильз из металла с диаметром, меньшим по сравнению с размером столба. В металлическую трубку и вставляется деревянное бревно.

Кирпичные опоры

Когда забор имеет кирпичные столбы, он сразу же приобретает красивый внешний вид и выглядит очень солидно. Для такой конструкции требуется заливка ленточного фундамента. Подземная часть такого кирпичного столба должна иметь ширину, превышающую размер наружной части в несколько раз.

Каждая опора кладется в два кирпича. Внутренняя часть опоры представляет собой металлическую трубу. Чтобы установить такой сердечник, можно воспользоваться буром. Оставшееся пустым пространство внутри столба заполняется арматурой в виде:

• Стальных прутков;
• Проволоки;
• Строительной сетки.

После установки арматуры все свободное расстояние бетонируется.

Во время кладки постоянно проверяется положение кирпича, для чего используют строительный уровень. Размер шва выверяется вспомогательными прутьями, у которых диаметр идентичен толщине шва. Такие прутья укладывают по торцам кирпичей уже уложенного ряда. После того как укладка ряда завершена, прутья удаляют из кладки и кладут на следующий ряд.

Наружная часть кирпичных столбов покрывается специальной особой пропиткой. В результате кирпич не будет разрушаться, на его поверхности никогда не появятся солевые пятна. Опору можно будет начать эксплуатировать только через 21 день после кладки.

Металлические винтовые сваи для забора

Винтовая свая – изделие трубного проката с круглым сечением. Ее отличие состоит в наличии острого конусного наконечника и спиральных лопастей в нижней части конструкции. Для заборов используется два типоразмера свай – с диаметром 57 и 76 мм, хотя есть диаметры и больше. Длина может составлять 2,4 м и 3,0 м.

Свая винтовая отлично подойдет под заборы с любым наполнителем секций. Можно заглублять в грунт до 2 метров. Способ ее установки похож на работу со штопором: заглубляют винт путем вращения стойки по часовой стрелке. За счет лопастей происходит ввинчивание опоры в грунт. Поворот осуществляют специальным воротком, который также можно приобрести в готовом виде.

Расчёт количества столбов для навеса

Перед установкой основных элементов конструкции необходимо составить проект, в который будут внесены необходимые требования по прочности каркаса. Навес должен выдерживать вес всей кровельной системы, включающей в себя ферму, обрешётку и настил. Также учитывают среднее количество осадков в зимнее время – задерживающийся на крыше снег создаёт дополнительную нагрузку на опоры.

Большинство строителей рекомендуют использовать на небольшую конструкцию размером 6х3 м 8 столбов, расположенных в 2 ряда на расстоянии в 1.5 м друг от друга. Сечение труб должно составлять от 80 до 100 см при длине в 3.5-4.5 м. Каждая из таких опор выдерживает до 250 кг.

Увеличивая размер итоговой конструкции следует позаботиться о дополнительных элементах, увеличивающих её надёжность. Увеличение общей ширины проекта до 6 и более метров требует монтажа третьего ряда столбов в середине для равномерного распределения веса кровельной системы. Отсутствие таких поддерживающих опор может привести к складыванию всего строения.

Особенности грунта пучинистого типа

Есть особенности установки забора, которые располагаются в местах пучинистых грунтов. Основная опасность заключается в возможности грунта вытолкнуть опоры из земли с самим основанием. Даже надежный столб на пучинистом грунте может покоситься, испортив забор. Наличие близко расположенных грунтовых вод также ухудшает ситуацию. Их наличие ускоряет процесс гниение или образование коррозии

При таком положении вещей очень важно предпринять дополнительные меры по защите опор

Отдельные источники могут посоветовать делать яму под фундамент ниже прохождение грунтовых вод. Но такая методика не всегда оправдывается, а также может только увеличить расходы материалов. Более эффективным методом является устройство дренажной системы. Для этого необходимо дно приготовленной лунки заложить слоем керамзита, щебня. Слой должен составлять около 15 сантиметров. По кругу засыпать элемент необходимо не землей, а щебнем. Именно такая прослойка позволит предотвратить проникновение воды.

Дополнительные меры по защите данных деталей, нужно выполнять для железных либо деревянных

Также неважно используется профнастил или самая простая сетка рабица для обшивки. Дополнительные меры позволят увеличить срок службы ограждения сохранив привлекательный внешний вид

Поэтому не потребуется проводить никакого рода ремонтные работы.

Поставить забор своими руками под силу каждому. Способы выполнения данного процесса напрямую зависеть какой материал выбран. Ставить столбы, а затем закрепить поперечные перекладины, можно самостоятельно, но в отдельных случаях стоит взять себе помощника. работа таким образом выполняется быстрее.