Установка паро-, гидро- и теплоизоляции и чем покрыть вагонку в бане
Но до того как приступить к монтажу обшивки из вагонки следует выполнить ряд обязательных мероприятий:
- выровнять стены, при необходимости;
- выполнить конопатку, в том случае если баня деревянная;
- уложить теплоизоляцию;
- устроить надежную гидро- и пароизоляцию.
Первым слоем в этом «пироге» является гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стен или потолка.
Камни для бани: какие лучше выбрать? – здесь больше полезной информации.
Далее следует уложить утеплитель, в роли которого лучше всего использовать минеральную вату, как материал, отличающийся низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии на него высоких температур.
А так как утеплители на основе минеральной ваты отличаются высокой гигроскопичностью – потребуется еще один слой гидроизоляции.
Вас заинтересует эта статья – Обзор мини-бань для дачи. Как сделать баню-бочку?
Следующим слоем является пароизоляционный, функции которого сводятся к недопущению образования конденсата на поверхности вагонки, но в некоторых случаях он может нести и обязанности гидроизолятора.
Последним штрихом в работе по обшивке бани вагонкой является ее обработка, которая имеет некоторые особенности, так как в парном отделении не рекомендуется использование лакокрасочных материалов. Да это и не нужно, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.
Поэтому применяются исключительно материалы, способные защитить древесину от негативного воздействия воды и пара, а это использование морилок на водной или спиртовой основе, а также специального воска.
В некоторых случаях, владея техникой лессирования, крашеная вагонка из недорогой древесины, способна приобрести новый вид материала, изготовленного из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальных помещениях бани вполне допускается использования лаков.
Также всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному воздействию негативных для нее факторов, поэтому вагонка обязательно должна быть обработана антисептическими составами и антипиренами.
Потолочный монтаж вагонки
С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.
- Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.
- Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
- На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.
- Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично. Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.
Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.
Обшивка потолка
Отделка в бане будет дисгармоничной, если стены и потолок обшить одинаковыми по виду, но разными по качеству материалами. К такому способу прибегают только в целях экономии. Высокий потолок может скрыть различие в цветовом оттенке или иных особенностях поверхности. Но баня традиционно возводится высотой не более 280 см.
Для того чтобы дизайн помещения соответствовал тому настроению, которое вызывают гигиенические и релаксационные процедуры, в облицовке используют экологически чистые и эстетически привлекательные материалы. Если стены обшивают деревянными ламелями, чаще всего и потолок делают аналогичным. Правила монтажа одни и те же. На потолке тоже сооружают обрешетку, предварительно составив ее чертеж. К брускам крепят ламели тем же методом, что и при обшивке стен.
Что нельзя использовать в парной?
Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:
- при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
- капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.
Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.
В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.
Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.
Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.
Работа по утеплению помещений изнутри
Следует учитывать тот момент, что для снижения расходов при отоплении бани следует проводить утепление. Для обеспечения высокой эффективности утеплительного слоя применяется сразу несколько материалов. Среди рекомендаций по проведению работы отметим:
- Для начала проводится прокладка гидроизоляционного материала. Он предназначен для защиты основного материала от воздействия повышенной влажности. Многие проводят фиксацию материала путем его фиксации рейками.
В качестве теплоизоляционного материала может использоваться минеральная вата. Она изготавливается из природных компонентов, может выдерживать существенное воздействие окружающей среды. Вата укладывается между брусьями, поверх крепиться фольгированная пленка. Пароизоляционные материалы могут крепиться при помощи специального степлера.
- Для повышения защиты помещения пленка и другие материалы укладываются внахлест. Это позволяет повысить изоляционные качества. При этом соединения рекомендуют проклеивать специальным скотчем.
Толщина изоляционного слоя может составлять около 20 миллиметров и больше. Обрешетка, как правило, изготавливается из древесины и скрепляется шурупами.
Какую вагонку выбрать?
Деревянная вагонка для обшивки бани просто необходима. Она выдерживает высокие температуры и создает комфортный климат в бане, оказывающий положительное влияние на здоровье. При хорошем уходе деревянные панели долговечны, однако чтобы они выдержали испытание временем, необходимо подходить к выбору с умом.
Первостепенное значение имеет тип древесины, из которого изготовлены ламели. Они должны быть устойчивы к гниению, не перегреваться, не выделять смолу, иметь приятный аромат. Самые известные породы дерева, которые широко используются для отделки бань:
Липа
Вагонка из липы прочная и долговечная. Она великолепно выглядит. Имеет светлый внешний вид, который долго остается неизменным. Не перегревается. При прикосновении к обшивке даже при высоких температурах вы не обожжетесь.
Благодаря низкой теплоемкости липы баня быстро прогревается. Липовые панели устойчивы к высоким температурам, повышенной влажности, не дают усадки и не трескаются. Липа создает уютную атмосферу в бане.
Осина
Панели из осины имеют много преимуществ: не выделяют смолу, обладают низкой теплопроводностью, не образуют заноз, не трескаются, имеют мало сучков. Они хорошо подходят для помещений бани. Не деформируются под действием высоких температур. Светлый, почти белый оттенок, гладкая текстура придают красивый вид.
Кедр
Вагонка из кедра широко применяется для отделки бани внутри. Она не выделяет смолы, обладает устойчивостью к грибку и гниению, что является важным показателем для влажных помещений. Не деформируется при перепадах температур, не перегревается. Кедровые панели превосходно пахнут, имеют от природы привлекательный внешний вид.
Ольха
Панели из ольхи обладает водоотталкивающими свойствами, прочные, не перегреваются. Это делает вагонку долговечной. Приятная текстура и красноватый оттенок придают отделанной бане шикарный вид. Ольха не выделяет смолу, но со временем становится темнее. Ее можно применять для отделки парной.
Дуб
Вагонка из дуба дорого стоит. Она износостойкая, долговечная. Ламели устойчивы к гниению при условии, что они выполнены из средней части дерева, исключая заболонь.
Сосна
Вагонка из сосны – самый бюджетный вариант для отделки бани. Она вкусно пахнет, имеет светлый оттенок. На сосне ярко выражены годичные кольца. Она склонна к образованию сучков, которые могут выпадать и оставлять дырки. У сосны есть смоляные ходы. Когда происходит нагревание, то смола начинает выделяться. Поэтому для отделки парной лучше выбрать другой материал.
Чтобы избежать ошибок при выборе породы древесины, пользуйтесь правилом. В парилке и в местах повышенных температур обшивайте вагонкой лиственных пород. Моечное отделение, предбанник, комнату отдыха можно отделывать древесиной хвойных пород.
Определившись с породой дерева, обратите внимание на внешний вид ламелей, который зависит от сорта. Согласно ГОСТ, существует три основных сорта евровагонки: А, В и С
- Сорт А. отличается высоким качеством. Вагонка гладкая, без видимых дефектов, сучков. Ее стоимость выше других сортов.
- Сорт В. Ему присущи видимые дефекты, такие как выпавшие сучки и незначительные повреждения.
- Сорт С. Допускает большие отверстия от сучков, а также трещины и шероховатости. Это вагонка низкого качества.
Перед покупкой рекомендуется сравнить и изучить представленные образцы на производстве. На основании визуального осмотра принимать решение.
Какой вариант фиксации выбрать?
Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:. Сквозной вид крепежа
Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия
Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.
Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.
- Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
- Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.
Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.
Монтаж
Парная, обшитая вагонкой – это красиво, быстро и недорого. Данный материал предусматривает замковую систему (шип – паз), благодаря чему удастся за короткое время собрать все детали, при этом зазоры будут минимальными. Вагонка крепится на деревянную обрешетку с помощью саморезов, гвоздей или кляймеров.
В какой последовательности выполняется обшивка парной в бане:
- Обрешетка. Для ее установки подойдут не струганные доски, горбыль. Обрешетку видно не будет. Выбранный материал крепится к стене перпендикулярно направлению вагонки (шаг от 50 до 60 сантиметров). Крепление обрешетки к стене из кирпича, бетона или камня выполняется шурупами с пластиковыми дюбелями, а к стенам из дерева – оцинкованными саморезами.
- Утепление. Оптимальным материалом для этого станет базальтовая вата. Пластины из ваты размещаются между брусьями обрешетки. Необходимо следить за тем, чтобы не образовывались зазоры, иначе баня будет плохо сохранять тепло.
- Пароизоляция. Ее задача – предотвратить накопление утеплителем влаги, снизить теплопроводность. На этом этапе поверх обрешетки с утеплителем с помощью мебельного степлера в горизонтальном направлении крепятся полосы пергамина или другого материала для пароизоляции (снизу-вверх). При этом каждая следующая полоса должна идти внахлест (около 5 сантиметром) предыдущей. Все полосы необходимо проклеить, используя липкую ленту, широкий скотч.
- Монтаж вагонки. Начинать ее крепление лучше с самого труднодоступного угла.
Монтаж вагонки может проводиться двумя способами:
- Вертикально.
- Горизонтально.
В случае с вертикальным креплением можно столкнуться с появлением грибка. Спровоцировать его может то, что доска прогревается неравномерно. Сверху температура выше, а снизу ниже. К тому же нижняя часть больше страдает от влажности.
Несмотря на приведенные выше недостатки, имеется и относительное преимущество – это невысокий риск образования зазоров. Причина этому – равномерная деформация всех досок.
При горизонтальном монтаже риск деформации вагонки существенно ниже. Связано это с тем, что каждая доска находится в определенной температурной зоне. Верхние доски при горизонтальном монтаже подвергаются большей усадке, чем нижние. Привести это может к расхождению швов.
Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления
Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:
- топорик;
- киянка;
- молоток;
- ножовка;
- рулетка;
- уровень;
- металлическая линейка;
- отвес + шнурка;
- набор сверел по дереву;
- электродрель;
- электролобзик;
- мебельный степлер + набор скоб;
- столярный угольник;
- стусло + кляймеры;
- набор рашпилей по дереву.
Обрешетка из бруса 40 х 50 ммДля обшивки парной понадобятся:
- сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
- алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
- водонепроницаемая базальтовая вата;
- самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
- ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
- уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
- евровагонка 14 х 96. Сорта – липа, ольха, осина.
Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?
Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?
Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.
А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.
Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.
То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.
Сруб внутри
Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.
После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.
Внутренняя отделка бани: цель и особенности
Классическая русская баня включает в себя три основных помещения: парную, моечную и тамбур. Дополнительно могут присутствовать комната отдыха, бильярдная и другие помещения. В любом случае необходима внутренняя отделка, которая не только создаёт уют, но нужна и для создания оптимальной атмосферы, сохранения тепла.
Дерево — оптимальный материал для отделки бани изнутри
Здание бани может быть построено из бруса или иного варианта древесины. Этот материал доступен, востребован и эффективен. Бревенчатые сооружения для летнего использования не нуждаются в сложной отделке. Баня на срубе должна иметь хорошо проконопаченные нижние венцы, изнутри стены не требуют дополнительных материалов. Обусловлено это тем, что древесина способна «дышать», выводя влагу и пар наружу. Применение же синтетических утеплителей нарушит этот процесс. Однако для зимней бани необходима теплоизоляция, уместна отделка вагонкой. Бревенчатые стены выглядят эстетично и без дополнительной отделки.
Бревенчатые стены должны быть хорошо проконопачены
Сооружение из пеноблоков надёжно, используется в любое время года, но нуждается во внутренней отделке. В помещении парилки практически всегда используют вагонку, под которую помещаются слои гидро- и теплоизоляции. В комнате отдыха и раздевалке уместно применение керамической плитки, панелей ПВХ, вагонки. Стены из пеноблоков предварительно обрабатывают антисептическими составами. Пол часто отделывают керамической плиткой с противоскользящей поверхностью, что обеспечивает комфорт.
Стены и пол бани из пеноблоков легко отделать плиткой
Кирпич для строительства бань используется редко, но такие сооружения надёжны, очень долговечны, экологичны. Кирпичные сооружения не нуждаются в наружной отделке, но внутри можно использовать керамогранит для пола, керамическую плитку, вагонку. В раздевалке стены часто отделывают панелями ПВХ, но для парилки они не подходят в связи с высокой температурой в помещении.
Внутри кирпичной бани можно использовать плитку и вагонку
Деревянная вагонка из лиственницы — универсальное решение для внутренней отделки бани. Этот материал доступен, практичен и долговечен. Если же требуется более надёжное покрытие стен или пола, то используют керамогранит или керамическую плитку. Баня из любого строительного материала требует внутренней отделки, которая обеспечит комфорт, эстетичность и защитит основные стены от влажности.
Заделка мест прокладки коммуникаций
В процессе строительства бани предусматривают устройство всех необходимых инженерных систем.
В качестве источника теплоснабжения используют печи заводского изготовления либо самодельные системы. Стены вокруг источника тепла выполняют из несгораемых материалов. Пространство вокруг печи облицовывают теплоотражающими материалами.
Для устройства систем водоснабжения и водоотведения используют современные полимерные материалы. Изделия из таких материалов обладают устойчивостью к высоким температурам. Внутренние коммуникации подключают к системе централизованного водоснабжения. В противном случае используют автономные системы.
Для освещения банных комнат используют электропроводку с повышенной защитой от действия влаги и высоких температур. Проводку прокладывают по поверхности обшивки. Для защиты от перепадов напряжения используют средства автоматического отключения электроэнергии.
Для защиты от сырости используют вентиляционные приточно-вытяжные системы с естественным воздухообменом. Применение систем с принудительной вентиляцией в помещениях с повышенной влажностью не допускается.
Принцип крепления обшивки
Помещения отделываются изнутри вагонкой двумя способами: планки размещаются вертикально или горизонтально. Каждый из способов крепления имеет свои особенности:
- Вертикальная укладка. Отличается быстротой и удобством монтажа, конденсат легко скатывается по прорезям с тыльной стороны планок (но также легко поднимается по капиллярам древесины), пазогребневой замок защищен от проникновения влаги. За счет вертикального расположения планок нагретому воздуху проще циркулировать внутри парной.
- Горизонтальная укладка. При креплении шипом вверх замок также защищен от попадания влаги, циркуляция воздуха между обшивкой и утеплителем лучше благодаря тому, что рейки обрешетки расположены вертикально. При горизонтальном расположении вагонки при необходимости можно заменять попорченные водой планки, расположенные у пола, не трогая остальную обшивку.
Вертикальное крепление вагонки подходит для саун с сухим паром, горизонтальное – более функционально для русской бани с высокой влажностью. Но в целом выбор определяется личными предпочтениями.
Крепление вагонки: способы и выбор материалов
Для креплений обшивки следует использовать только оцинкованные гвозди или кляймеры. Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных подтеков на поверхности вагонки.
Чаще всего обшивка вагонкой выполняется на обрешетке следующими способами:
- с помощью кляймеров – такое крепление отличается легкостью выполнения монтажных работ и возможностью последующего (при необходимости) демонтажа обшивки. Кляймеры устанавливаются непосредственно на обрешетку, а к ним уже прикрепляется вагонка;
- косым вбиванием гвоздей в шип используется лишь при монтаже вагонки «Евро» и «Софт лайн» и предполагает использование дополнительной планки;
- косым вбиванием гвоздей в потай – достаточно сложный способ крепления, поэтому для выполнения работ своими руками при отсутствии навыков и опыта не рекомендуется из-за высокого риска появления трещин и отбраковки элементов;
- сквозным – применяется для полок. В некоторых случаях вместо гвоздей используются саморезы. Обеспечивает надежное крепление, но оставляет характерные следы от отверстий, поэтому и не рекомендован для обшивки стен.
В тех случаях, когда имеется риск усадки строения, устраивается скользящая обрешетка под вагонку, предполагающая использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа монтажа.
Для компенсирования усадочных процессов можно также сделать вырез на планке каркаса, расположенной в верхней части стены, которая будет иметь возможность соскользнуть вместе с прикрепленной к ней вагонкой вниз.
Кроме того, не следует забывать и о необходимом зазоре в 2-3 мм между планками, для исключения деформации материала во время теплового расширения.
Дополнительно, между потолком и верхней ламелью должно быть предусмотрено свободное расстояние равное приблизительно 15 мм, которое впоследствии закроется плинтусом.
Как правило, в парной все поверхности, кроме пола, отделываются в одном стиле и из одного материала, поэтому чтобы сделать потолок из вагонки следует использовать те же приемы, что и для стен.
Как происходит монтаж
Происходит все по порядку.
Делается обрешетка. Без нее появляются каналы, где собирается влага, в комнате возникает сырость, может завестись грибок, а стена и вовсе начнет гнить. Поэтому совершают ремонтные работы по всем правилам. Даже если стены дома, идеально ровные, сами по себе деревянные, все равно, перед обшивкой стены вагонкой, необходимо установить обрешетку.
Отделка стен вагонкой устанавливается с обязательными каналами для проветривания (их специально вырезают в досках). Без обрешетки никуда. Она должна быть сделана из дерева, как и панели
Это важно, ведь материал выполняет функцию демпфера. Особо важно при использовании мин
материалов на стенах. Поддерживают эту же функцию зазоры (деформационные) между самой стеной и досками. Разъемы составляют от 5 мм и больше.
Например, часты случаи, когда доски из дерева укладывают на стальную обрешетку (как при установке гипсокартона). Спустя короткое время материал начинает распираться, появляются трещины. Но, сняв плинтуса через несколько лет после монтажа, обнаруживается, что ровную на вид поверхность деревянной обрешетки лишь слегка повело по краям
Не важно, какого вида будет обрешетка, основа по ее установке одна для всех: обрешеточные бруски должны располагаться строго перпендикулярно к доскам
Не стоит забывать о брусках, что размещены по краям:
- Концы досок не должны висеть;
- При диагональном варианте установки вагонки ее обрешетка обязана иметь обрамление (сплошное);
- Толщина брусков начинается с 20 мм, ширина – от 30 мм;
- Размер установочного шага брусков составляет в ширину минимум 4 досок;
- От концов крепежные точки размещают на расстоянии, начиная с 50 мм.
