Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками — пошаговая инструкция

Проект: заказывать или нет

Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. Но фундамент — не тот этап, на котором стоит экономить, ведь неправильное его построение приведет к возникновению проблем, на устранение которых потребуется намного больше денег. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.

Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

• Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
• Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

Как видите, оба варианта ведут к перерасходу средств: на этапе строительства или на восстановление и ремонт. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходимы данные по геологии на участке, а эти исследования стоят в районе 1000$. Под небольшое строение можно провести изыскания самостоятельно, а вот под солидное лучше, наверное, довериться профессионалам.

Выбираем участок

Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.

Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3х3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.

Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент

Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.

Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.

Столбы в качестве основания под баню

Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:

• Освободить территорию под строительство.
• Произвести разметку по эскизу или плану.
• Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
• Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
• В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
• Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
• В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
• В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
• Удерживаемые вертикально столбы окружаются арматурным каркасом.
• Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
• Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
• В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
• Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.

Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.

Как правильно залить

В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).

Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.

Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.

В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.

Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С

Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.

Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:

• 1 кг цемента М-500;
• 1,6 кг песка;
• 3,2 кг щебня.

Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:

• 1кг цемента;
• 1,9 кг песка;
• 3,7 кг щебня.

На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.

Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:

Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.. После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин

После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.

Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.

После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.

Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.

Плитный

Плитный фундамент для бани такая же редкость, как выходец из Африки на Крайнем Севере России. Но все же встречается. Поэтому рассмотрим и его. Сразу отметим, что здесь возможны два варианта основания:

• монолитное — по арматуре заливается бетон;
• сборное — используются стандартные плиты перекрытия.

Сборная плита.

Оба варианта можно использовать на всех видах грунта, кроме заболоченной местности. Это плюс. Но минус — крутая стоимость материалов и работ. Так, монолитная плита обойдется дороже самой бани. Немного дешевле будут плиты перекрытия. Но и они заберут из семейного бюджета круглую сумму.

Для тех, кто не считает деньги, приводим алгоритм работ поэтапно:

• бульдозером или экскаватором копается котлован. Его размеры должны быть на 10 см больше, с каждой стороны, по сравнению с длиной стен постройки. Глубина: минимум 20 см (если торф, то 1,0-1,5 м);
• дно выравнивается;
• делается отсыпка подушки толщиной не менее 10 см. При грунтовых водах близких к поверхности, необходимо делать 2 слоя отсыпки по 10 см. Первый из щебня, второй из песка. Для предотвращения смешивания слоев, щебень накрывается геотекстилем. Каждый слой трамбуется;
• песок выравнивается — должна быть горизонталь с перепадом высот не более 1 см;
• устанавливаются маяки;
• по всей поверхности укладывается армирующая сетка с ячейками 20х20 см. Она должна быть в нижней трети плиты. Учитывая, что рекомендуется заливать плиту толщиной примерно 25 см, арматура должна быть поднята над песком на 3-5 см. Если делается каркас, то берется пруток диаметром 10-16 мм и вяжется проволокой (сваривать нежелательно — при расширении бетона сварочный шов может порвать);
• по периметру котлована устанавливается опалубка высотой 20 см;
• производится заливка бетона марки М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Операция должна выполняться в один прием. Т.к. такое количество раствора приготовить самостоятельно не получится при всем желании, придется его покупать;
• поверхность плиты ровняется по маякам;
• по завершении работ фундамент на 2 недели накрывается полиэтиленовой пленкой. В первые 6-8 дней плита один раз в день поливается водой.

Предварительные операции

Тип грунта во многом определяет, какой из вариантов фундамента лучше всего использовать на участке:

• На плотных почвах вполне подойдут столбчатые основания среднего или сильного заглубления.
• На песчаниках стоит выбрать ленточный вид фундамента, как более прочный и не сильно реагирующий на движения грунтов.
• Илистым почвам доверять сильно нельзя, поэтому свайные виды оснований или монолитный фундамент будут здесь более всего уместны.
• Глинистые грунты часто залегают пластами над более твердыми породами, поэтому ленточный или столбчатый тип сильно заглубленного основания вполне подойдут.

Рельеф также сильно влияет на выбор типа основы под постройку бани. На участках с сильным уклоном для экономии и долговечности выбирают свайные типы основания. А там, где имеется большое чередование возвышенностей и впадин лучше вырыть общий котлован или применить все те же сваи.

Глубина промерзания почв на участке прямо пропорциональна глубине будущей фундаментной основы. Ведь часто приходится заглубляться ниже на 20-25 см (особенно если баня планируется объемной). Но для легких построек 3х3, 4х4 или 4х6 м делают глубину ям или траншей 0,8 м.

Стоит изначально перед разметкой высчитать и ширину траншей или ям под столбы. Она, как правило, превышает размеры стены на 10-20 см (для опалубки и обратной засыпки).

Дополнительные рекомендации

Наиболее опасные нарушения технологии:

• Сварка арматуры даёт ненадёжное соединение. Можно применять только проволоку или хомуты.
• Использование цемента ниже М150.
• Зимовка ненагруженного ленточного основания. Без утепления или консервации произойдёт деформация под воздействием пучения грунта в морозную погоду.

Какой фундамент выбрать

Чтобы избежать перекоса постройки на пучинистом грунте, рекомендуется делать более толстый слой песчаной подушки – 50 см вместо 20. Теплоизоляция основания сократит расходы на отопление как конструкции, так и пола, а также увеличит срок службы бани.

Видео по теме: Фундамент для бани — с чего начать

Публикации по теме

Как построить ленточный монолитный фундамент

Самостоятельное возведение бани из газоблоков

Строительство монолитного каркаса для частного дома

Габариты

Габариты и конфигурация ленточного фундамента для бани определяется на стадии проектирования. Специалист определяет размеры и форму строения в плане, а также производит необходимые расчеты. Поэтому строительство даже небольшого строения лучше доверить профессионалам. И желательно выбирать . Так вы сэкономите на времени и стоимости строительства без потери качества.

Проект начинается с эскиза, на котором заказчик может отразить свои пожелания, в частности относительно перечня помещений.

Основные составляющие размера ленточного фундамента под баню – его ширина и высота.

4.1. Ширина

При определении ширины ленточного фундамента для бани руководствуются расчетами нагрузки, которая будет оказана на основание, а также значением сопротивления грунта этой нагрузке. Второе значение должно быть больше первого.

Лента служит опорой для стен, поэтому их толщина также влияет на ширину фундамента. Как правило, значение варьируется в диапазоне 50 – 100 см. Для слабых грунтов ленту можно сделать шириной от 200 до 250 мм. Под внутренние стены ленту делают уже, обычно меньше 100 см.

4.2. Высота

Второй важный критерий – это высота ленточного фундамента для бани. Он зависит от глубины погружения ленты. Высота заглубленной ленты относительно отметки грунта состоит из подземной части (ниже УПГ) и надземной (цокольной) – от 20 до 30 см. В среднем высота ленты варьируется от 50 до 70 см.

Армирование

АрмированиеПояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Хомуты На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Подготовительные работы на строительной площадке

Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.

Пример планировки малогабаритных бань

Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.

Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Общие правила и нюансы возведения

Во время возведения ленточного фундамента под баню нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые обусловлены весом и размером постройки.

Работы по возведению выполняются в строгой последовательности: определение толщины ленты и глубины траншеи, приобретение материалов и инструментов, разметка, земляные работы, отсыпка подушки, устройство опалубки, монтаж армирующего каркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки.
При строительстве жилых домов ширина цоколя, как правило, больше толщины стен на 10-15 см. Связано это с большой массой здания при критических условиях эксплуатации: сильные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. Для бань расчетная толщина фундамента практически всегда меньше стен. Здесь, в соответствии со строительными правилами, нужно уравнивать показатели. Например, расчетная ширина фундамента под баню 6х4 м из бруса сечением 25х30 см находится в районе 20 см, с возможным отклонением в любую сторону на 1-2 см. Цоколь заливать придется толщиной минимум 25 см. А это лишние затраты на материалы, при этом значительные. Выход в ленте в виде трапеции, где низ не расширен, как это наблюдается при строительстве жилых зданий, а наоборот, сужен.
В обязательном порядке должна быть отсыпана и утрамбована подушка из песка. Кстати, это требование относится ко всем видам оснований, кроме забивных и винтовых свай.
До начала работ определяется, каким образом будет отводиться вода. Если в септик или канализацию, общую или индивидуальную, заранее прокладываются трубы. При мелкозаглубленном фундаменте — под ним, полнозаглубленном — через бетон основания. В противном случае придется потратить уйму сил и времени на укладку канализационной трубы.
Чтобы не проверять постоянно нивелиром уровень цоколя, на опалубке заранее чертится горизонталь или забиваются через 50-60 см гвозди. Поможет быстро провести горизонтальную линию гидроуровень.
Между стеной и основанием должна быть отсечная гидроизоляция любого типа: рулонная, обмазочная, проникающая. От ее качества зависит долговечность здания. Ведь бетон, как насос, тянет влагу из грунта и передает ее стенам. Рекомендации проводить полную гидроизоляцию залитой ленты только увеличат расходы на строительство. Это не подвал, где такая операция относится к обязательным.
Работы по возведению здания можно проводить только после набора прочности бетоном — 28-30 суток.
Можно самостоятельно определить уровень подземных вод и тип грунта. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1-1,2 м и смотреть, появится ли на дне вода, а также есть ли глина (слой торфа) и какой она пластичности (определяется пучинистость).
При выборе мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) во многих случаях опалубку можно устанавливать только для цоколя — нижнюю часть удержат стенки траншеи

Но тогда нужно копать осторожно и точно по разметке. В крайнем случае, стенки можно обложить фанерой или плоскими листами шифера

Некоторые специалисты советуют использовать для этих целей листы пенопласта. Но здесь нужно считать, что обойдется дешевле.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Полезные советы от специалистов

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил при приготовлении бетонного раствора для получения прочного и долговечного основания:

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
• Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
• Воды должно быть около 60% массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

Заливка основания

Для заливки фундамента бетоном готовят смесь из цемента, песка, гравия с добавлением воды. Марка цемента должна быть не ниже М200, а если работы проводятся в холодный сезон, то не меньше М400. Смесь заливается в каркас, равномерно распределяется, удаляются воздушные пузыри с помощью специальных вибраторов. Не допускается содержание в бетоне органического мусора.

Таблица состава и пропорций бетонной смеси из цемента разных марок

После застывания бетона (через 3–7 дней) демонтируется короб. Полости, оставшиеся от щитов, засыпаются щебнем и грунтом. По периметру фундамента устраивается из перфорированных асбестовых или керамических труб дренаж для отвода грунтовых вод. Полная усадка бетона длится от 3 до 12 месяцев. Поверхность основания необходимо защитить гидроизоляционным покрытием. Самый простой способ – нанесение битумной мастики.

Подробная схема заливки фундамента

Опытный строитель, сделав надёжный фундамент для бани 4×6 своими руками, затем в течение месяца может сдать готовый объект под ключ. Потому что следующие этапы строительства бани (возведение стен, пол, кровля, печь и др.) происходят быстрее, чем подготовка основания.

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Этапы создания армировочного каркаса для бани:

• Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
• Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
• Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
• Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Опалубка ленточного основания

Опалубка ленточного фундамента

Наиболее часто опалубка для ленточного фундамента сбивается из обрезной доски. Сэкономить вы можете таким образом:

1. Если покрытие кровли здания будет из металлочерепицы, то под устройство опалубки для ленточного фундамента используйте обрезную доску, которая потом пойдет на обрешетку.
2. Если вы планируете делать мягкую кровлю — возьмите под опалубку толстую фанеру, она потом послужит для сплошного настила. Так вы немного понизите стоимость ленточного фундамента и всего строения в целом.

С внутренней стороны доски зафиксируйте требуемый размер распорками, а с наружной — колышками, заби­тыми в грунт вплотную к доскам

Сбивать щиты можно прямо на стройплощадке, при помощи молотка и гвоздей

Важно, забивать их так, чтобы шляпки находились лишь с внутренней стороны. Так ваш монолитный ленточный фундамент будет более ровным, а опалубку будет проще снять

Установленные щиты подпирайте деревянными распорками. Так заливаемый бетон не опрокинет их своей тяжестью.

Чтобы бетон не вытекал в щели опалубки, когда будет происходить монтаж ленточного фундамента, а доски не повело от воды, на внутренней стороне щитов закрепите степлером полиэтиленовую пленку или пергамин. На дно траншеи уложите кирпичи под арматурный каркас для ленточного фундамента.

Стоит отметить, что если вами будет сооружаться сборный ленточный фундамент, то надобность в опалубке отпадает.

3 этап – разметка под фундамент

Точная разметка является залогом правильной заливки фундаментной ленты и гарантирует соблюдение технологии строительства дома.

Как правильно разметить фундамент?

аналогичным образом формируется внутренний контур здания. Расстояние между бечевками равно ширине ленты фундамента;
на первый колышек наматывается бечевка, которая натягивается на второй колышек и далее по порядку. Таким образом образовывается внешний контур будущего строения;
определить оси здания. Ось – это центральная линия, от которой будет вестись дальнейшая разметка;
очистить часть участка, предназначенного для строительства, от мусора, посторонних предметов, деревьев, кустарников и т.п.;
удалить часть грунта. Мастера рекомендуют снять 100-150 мм. грунта, чтобы более точно наносить разметку. Отсутствие грунта исключает рост растений, которые, во-первых, могут мешать работе, а во-вторых, спровоцировать биологическую активность в подпольном пространстве. Кроме того, таким образом можно выровнять незначительные неровности участка. Пользователи обычно этот этап игнорируют, предпочитая наносить разметку непосредственно на плодородный слой почвы;
определить место нахождение углов. Углы обозначаются колышками или кусками арматуры

Важно установить их правильно, для чего используется отвес;
проверить величину углов. За исключением эркеров, углы дома обычно имеют угол в 90 градусов

Если углы правильные, то диагонали прямоугольников должны быть равными;
выполнить разметку внутренних несущих стен, опор под тяжелые конструкции (например, колонны), крыльцо, веранду и т.п.

Примечание. При использовании строительной техники допускается нанесение разметки песком. Однако работа требует внимательности, т.к. такую разметку легко искривить, затоптать и т.п.

Полезные советы

Строительство бани следует начинать с правильных расчетов параметров фундамента. Определяется тип грунта, какую конструкцию он сможет выдержать и какое основание подойдет, чтобы без проблем воплотить идею

Здесь внимание было обращено именно на тип почвы, а не на то, что будет дешевле. Дешевая конструкция может быть надежной только в правильных условиях

Если армирование нужно не всегда, например, бетонным блокам не потребуется дополнительное укрепление, то вот класть под любое основание подушку из песка с щебнем, а также использовать гидротекстиль для разделения гидроизоляции и фундамента — это хорошая практика, которой стоит пользоваться.

Перед тем, как залить фундамент под баню, определяется, будет ли это возможно сделать своими руками. Так как залить монолитную ленту или плиту без опыта очень трудно, есть риск допустить ошибки.

Так как это баня, необходимо сразу разобраться со сливом. Все отводы воды, стоки, куда уйдет вода, закладываются до заливки бетона, на этапе создания опалубки.

Сделать фундамент для бани своими руками не сложнее, чем для других построек. Здесь тоже учитывается тип грунта, подбирается вид основы, потом она пошагово собирается и гидроизолируется. Основное отличие — необходимость закладки стоков для воды и сборки отдельного основания для печи внутри бани.

Практические рекомендации

Определить какой марки бетон нужен для фундамента бани можно без взвешивания и сложных вычислений. Метод основан на соблюдении условия, при котором получается максимально прочный материал. Вяжущая цементная эмульсия должна заполнить все свободное пространство между твердыми фракциями смеси.

Для этого берут мерную емкость и ведро объемом 10 л. Песочно-гравийную смесь насыпают в ведро и заливают водой, отмеряя объем, мерной чашей. Когда вода поднимется до поверхности смеси, записывают отмеренный объем воды. Это и будет объем цемента, который нужно добавить в раствор.

Если в ведро с наполнителем удалось влить 2 л воды, то для получения бетона смешивают ведро песчано-гравийной смеси и 2-литровые мерки цемента. Пропорция цемент-смесь получится 1/5. Воду добавляют в сухую смесь порциями, пока не образуется пластичная масса.