Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

Односкатная крыша – достойное качество при кажущейся простоте

Строим хозблок дальше. Так как мы выбрали односкатную кровельную конструкцию, нам необходимо нарастить переднюю часть сарая до получения уклона в пределах 20–25°. Как это сделать, мы уже описывали (обрезка задних опор либо наращивание брусками передних). После этого обустраиваем стропильную систему. Используем доски 5х10 см. Ставим их на ребро, косым забоем заколачиваем гвозди (фиксацию стропил можно производить и посредством железных скоб). Длина стропил берется такой, чтобы обеспечивался (с каждой стороны постройки) 40–50-сантиметровый свес крыши. В нашем случае протяженность досок равняется 4 м. Можно взять изделия чуть меньшей длины (3,8–3,9 м).

Односкатная крыша

Делаем на кровле обрешетку. Ее тип (сплошная или с разрывами) зависит от материала, который будет использоваться в качестве покрытия крыши. Если кровля обшивается досками, обрешетку делаем разреженной. А при монтаже мягких покрытий, а также битумной черепицы лучше обустроить сплошную конструкцию. Затем настилаем на обрешетку гидроизоляционные мембраны или рубероид, закрепляем влагозащитный материал и устанавливаем выбранный кровельный материал.

Осталось придать построенному сооружению законченный вид – обшить его снаружи подходящими изделиями. Каркасные сараи обычно отделываются строганой доской или профилированными листами (бюджетные варианты) либо вагонкой. В последнем случае потребуется потратить немного больше средств. Вагонку придется крепить на какую-либо основу. Например, на 9,5-миллиметровые по толщине OSB-плиты. Изнутри отделку сарая можно вовсе не выполнять. Разумнее будет установить в нем полки и стеллажи для хранения различных вещей, установить электророзетки, провести свет, чтобы сделать процесс эксплуатации сооружения максимально комфортным.

Постройка каркасного типа из бруса и досок с односкатной крышей возведена. Можете пользоваться! При этом помните, что каждый год сарай рекомендуется тщательно осматривать. Если будут выявлены какие-либо дефекты (дыры в кровле, стенах, гниение напольного покрытия), их следует сразу же устранить. В этом случае строение будет служить вам много лет.

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.

Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Варианты усиления стропил односкатной крыши

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Как сделать своими руками?

С листами поликарбоната несложно работать, это лёгкий и надёжный материал, он не создает проблем во время разрезания, не крошится и не раскалывается. Поэтому вполне реально владельцу частного дома построить простенький навес из полимера самостоятельно. Расскажем подробнее, как это можно сделать.

Выбор места

Навесы в частных дворах имеют разное назначение, которое напрямую влияет на их местоположение.

• Козырек располагают прямо над входом, чтобы прикрыть крыльцо от зноя и непогоды. Под ним можно оставлять обувь, не боясь, что она промокнет, или остаться сухим, пока достаешь ключ от входной двери.
• Навес над террасой занимает больше площади, чем козырек у входа. Стена дома становится частью такой конструкции.
• Над зоной отдыха выстраивают отдельно стоящий навес, а также он может быть примыкающим к беседке, летней кухне, любой другой хозяйственной постройке. Нередко под навесом устанавливают мангал или печь барбекю, поэтому располагают зону недалеко от кухни, откуда придется носить посуду и продукты, а также, вблизи источника воды.
• Козырек над детской площадкой монтируют в хорошо просматриваемом месте, откуда легко наблюдать за детьми.
• Большой навес, скрывающий двор от самой калитки до входной двери жилого дома, позволит всегда иметь сухую и чистую придомовую территорию.
• Навес для автомобиля стараются располагать недалеко от ворот. Подъездной путь к нему должен находиться в безопасном для домочадцев месте.

Проект

Выбрав место для постройки, производят чертеж навеса из расчета размеров выделенной территории. Хорошо просчитываются опорные элементы и нагрузка на них кровельного покрытия. Учитывается количество материала, который понадобится для возведения козырька. Его лучше приобрести с небольшим запасом, чтобы покрыть возможные ошибки при монтаже навеса. Далее закупается материал, расчищается и разравнивается строительная площадка.

Установка опор

На подготовленной территории производят разметку: с помощью рулетки, веревок и колышков отмечают места под установку отпор. Количество свай зависит от размера навеса. Кроме 4-х угловых колонн, для больших покрытий понадобятся промежуточные опоры, их устанавливают с шагом 1,5-2 м.

В отмеченных местах выкапывают ямы глубиной 50-80 см и диаметром 40-50 см. На дне углублений делают дренаж – засыпают песок, щебень. Затем устанавливают столбы и заливают бетоном. С помощью уровня выравнивают опоры и оставляют их на несколько дней до полного просыхания цемента.

Каркас

Когда опоры установлены, переходят к монтажу каркаса. По верхнему краю опор производят обвязку: если каркас деревянный, устанавливают балки, если металлический – профилированные трубы. На обвязку монтируют обрешетку, укладывая деревянные брусья или приваривая металлические профили. На следующем этапе нужно подготовить и закрепить водосток.

Покрытие кровли поликарбонатом

На листах поликарбоната производят разметку согласно чертежу, маркером прорисовывают линии разрезов. С помощью циркулярной пилы раскраивают пластик, при этом листы хорошо фиксируют во избежание вибрации.

При раскрое следует учитывать направление каналов сотового поликарбоната, их расположение должно помочь влаге не скапливаться, а свободно покидать ячейки. Необходимо нарезать фрагменты точных размеров, чтобы края совпадали с балками, к которым им предстоит крепиться. По окончании кроя сотовые отверстия освобождают от опилок и стружек.

Укладывают кровельное покрытие защитной пленкой вверх, стараются, чтобы швы попадали на обрешетку, так как к ней монтируют поликарбонат. Крепления выполняются термическими шайбами, они должны отстоять от краев листов на 4-4,5 см.

Подшитые фрагменты полимера соединяют между собой пластмассовым профилем, совпадающим по цвету с поверхностью кровли. Швы, защищенные таким образом, не позволят влаге разрушать навес. Верхние торцы поликарбоната закрывают алюминиевой лентой. На нижние торцы устанавливают перфорированную защиту, она помогает конденсату просачиваться наружу.

Кровля с одним скатом из профнастила

Профнастил имеет такие достоинства:

• небольшой вес;
• прочность;
• отсутствие вредных веществ в составе материала.

Для крыши следует использовать профилированные листы марки Н и НС. Листы марки С допускается использовать лишь для маленьких хозяйственных строений, при этом обязательно должна быть выполнена сплошная обрешётка.

В кровле с единым скатом нет конька, поэтому есть высокая вероятность проломления конструкции. Следовательно, лучшим вариантом является использование профнастила марок NS35 и NS44.

В таблице ниже можно увидеть допустимый уклон крыши исходя из используемого материала:

Таблица: уклон крыши исходя из выбранного материала

Профнастил	Угол наклона кровли, °	Толщина листа, мм	Шаг обрешётки
С-8	минимум 15°	0,5	сплошная обрешётка
С-10	до 15°	0,5	сплошная обрешётка
С-20	до 15°	0,5–0,7	сплошная обрешётка
С-21	более 15°	0,5–0,7	до 650 мм
НС-35	более 15°	0,5–0,7	до 1000 мм
Н-60	минимум 8°	0,7–0,9	до 3000 мм
Н-75	минимум 8°	0,7–0,9	до 4000 м

Монтаж конструкции из профилированных листов следует начинать с установки мауэрлата. В бетонных или каменных стенах для него предусматриваются специальные шпильки, которые замуровываются в кладку так, чтобы они выходили за уровень стены на 15–20 см. В брусе, используемом под мауэрлат, просверливаются отверстия, через которые он надевается на шпильки. Сверху соединение фиксируется гайками через широкие шайбы.

К бетонным или каменным стенам мауэрлат крепится при помощи заранее установленных шпилек с резьбой

Если стены дома деревянные, то для крепления мауэрлата могут использоваться нагели, мотки проволоки или металлические скобы.

Далее к мауэрлату фиксируются стропильные ноги. Самый доступный метод — два скрещённых гвоздя длиной более 15 см или скобы из металла. Затем выполняется разметка стропил:

1. Прежде всего нужно уложить рейку на мауэрлат так, чтобы в крайних частях остались свесы по 45–50 см.
2. С помощью угольника или строительного уровня следует выполнить разметку запила. Его ширина должна соответствовать габаритам мауэрлата.
3. Затем надо соорудить шаблон исходя из полученного значения.
4. По шаблону сделать разметку на остальных стропильных ногах.

В качестве основания будет использоваться обрешётка из реек или металлических прогонов. Принцип подбора будет следующим:

1. Если угол наклона небольшой, то обрешётка должна быть сплошной или с шагом максимум в 30 см.
2. Если уклон средний, то шаг может быть от 35 до 65 см.
3. Если планируется сделать крутую кровлю, то шаг можно увеличить до 1 м.
4. В случае большого уклона профнастил можно устанавливать с шагом 3–4 м.

Обрешётка выполняется снизу вверх. Каждый брус закрепляется на один гвоздь или скобу. Фиксация производится прямо к стропильной ноге. Далее монтируются вспомогательные свесы, под которые подкладывается рубероид. Это позволит защитить элементы от сырости. В дальнейшем свесы будут зашиты сайдингом.

Укладка гидроизоляции

Если крыша будет невентилируемой, то в качестве гидроизоляционного материала должна использоваться не обычная плёнка, а антиконденсатная. Допускается использование паропроницаемой мембраны, которая способна отводить наружу излишки водяного пара.

Длина профилированных листов должна быть больше длины ската. Чтобы поднять профнастил, первым делом следует закрепить верёвку на обоих концах лестницы. В результате получится петля, в которую можно вставить профнастил и поднять его наверх.

Профнастил можно поднимать по лестнице. Для этого нужно предусмотреть страховочные пояса из верёвки и проволоки, чтобы листы не сдувало ветром

Листы монтируются в горизонтальном положении, начинать нужно с нижнего угла. Если необходимо выполнить подрезку листа, то не стоит это делать при помощи болгарки, иначе будет разрушен слой цинка со специальным покрытием, в связи с чем металл будет подвержен коррозии.

Крепление профнастила на кровлю

На один лист уходит минимум 9 саморезов. Если высота ребра менее 2 см, то крепёж надо закручивать в вершину. Если ребро высотой более 2 см, то крепёжный элемент устанавливается в прогиб

Важно следить за тем, чтобы не пережималась прокладка для уплотнения

Профнастил на обрешётку устанавливается таким образом:

1. В первой рейке нужно установить по одному самонарезающему винту в прогиб.
2. Во второй рейке устанавливается по 2 самореза через 2 прогиба.
3. В третьей планке монтируется по 3 винта через 2 прогиба.
4. В четвёртой планке должно быть всего 4 крепёжных элемента по ширине листа.

Листы с высотой ребра до 2 мм крепятся по волнам, в остальных случаях саморезы нужно вкручивать в прогиб

Профнастил должен укладываться вертикальными полосами. Стыковка производится по ширине одной волны. Возле перегородок и в местах стыков материал укладывается с нахлестом в 17–20 см.

Достоинства и недостатки односкатных крыш

К преимуществам крыш с одним скатом относятся:

Незамысловатая конструкция

В процессе составления проекта надо учесть лишь несколько моментов: в случае большой площади ската снеговая нагрузка будет увеличена; кровля с одним скатом не боится нагрузок от ветра, однако важно позаботиться о том, чтобы плоскость крыши была направлена навстречу ветру. Нагрузки от снега и ветра можно компенсировать с помощью увеличения угла наклона и усиления системы стропил

Экономичность. По сравнению с простой двускатной кровлей здесь понадобится приблизительно в 2 раза меньше древесины и времени на выполнение строительных работ. Простота. Построить конструкцию можно без особых знаний, навыков и крупногабаритной техники. Все детали имеют маленький вес, перемещать и укладывать их можно вручную. Опорный пояс закрепляется на стенах различной высоты, а стропила монтируются на мауэрлат. Если есть необходимость, на основание можно установить вспомогательные опоры по вертикали. Их следует обвязать брусом. В таком случае стропильные ноги должны быть установлены на более высоком уровне. Высокий показатель использования площади. Верхний этаж будет использован на 100%. Здесь можно устроить балкон и большие окна от напольного основания до потолка.

Существенных недостатков у крыш с одним скатом нет. Есть лишь несколько особенностей, отличающих этот вид устройства кровли от других:

• специфический внешний вид. Одиноко стоящая высокая постройка с односкатной крышей понравится не всем, однако если правильно спроектировать дом и вписать его в существующий дизайн участка, то этот недостаток можно превратить в преимущество: совмещенная крыша из нескольких скатов на различных уровнях составит достойную конкуренцию вальмовой. В этом случае особое значение имеет кровельное покрытие. К примеру, ондулин может украсить и подчеркнуть изгибы односкатной постройки, а профнастил сделает здание похожим на сарай;
• маленькая высота чердачного помещения. Но ведь его можно и не устраивать, всё будет зависеть от проекта. Например, в помещении для сна потолок должен быть низким, а в холле и комнате для игр — наоборот. Следовательно, постройки с единым скатом позволяют сэкономить финансы на строительных работах.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Как построить сарай (пошагово)

Сараи существуют уже многие века и представляют собой, пожалуй, самый простой вид строительства.

Они могут быть любого размера и используются в качестве открытых гаражей, для хранения дров, в качестве приюта для животных, для хранения сена, для хранения сельскохозяйственных инструментов, в качестве автобусной остановки и места для пикника, среди прочего.

• Традиционно построенные из жердей, они изначально не прослужили долго, так как древесина гнила и была съедена термитами.
• Современная древесина, прошедшая предварительную обработку и пропитанную под давлением, устойчива к атмосферным воздействиям и термитам, а также служит намного дольше.

Шаг 1

Первым делом нарисуйте план сарая с его размерами и составьте список материалов.

Очень вероятно, что вам потребуется предоставить план и список материалов, когда вы попросите разрешения.

• Вам также необходимо будет нарисовать земельный участок, показывающий предполагаемое расположение сарая по отношению к вашему дому и другим строениям, а также границы вашей собственности.
• В большинстве округов действуют правила, запрещающие строительство объектов вблизи соседних земель.

Шаг 2

Выровняйте участок, на котором вы собираетесь построить сарай, и очистите его от растительности. Если вам не повезло с механической лопатой, вы можете сделать это одной рукой. Обязательно выберите место, которое линяет, когда идет дождь.

Шаг 3

Отрежьте столбы необходимой длины. Наклонная крыша лучше всего подходит для отвода дождевой воды.

• Определите уклон и обрежьте две задние стойки на несколько дюймов короче передних.
• Сделайте ямки для столбов глубиной не менее 45 см и плотно поставьте их на землю.
• Используйте отвес, чтобы убедиться, что они прямые.
• Залейте в отверстия немного бетона и забейте их до упора. Снова засыпьте ямки землей и еще раз утрамбуйте.

Шаг 4

Подготовьте формы для бетонного пола. Разложите металлическую, проволочную или стальную арматуру для укрепления бетона. Убедитесь, что формы ровные. Перемешайте и вылейте бетон в формы и дайте ему затвердеть. Вы также можете сделать это перед тем, как поставить стойки на пол, а затем сбросить их с пола. Также можно выбрать грунтовой пол.

Шаг 5

Прикрепите балки к верху столбов. Вы можете разрезать столбы или использовать более узкие двойные параллельные балки по обе стороны от них. Закрепите их скобами из нержавеющей стали, шайбами ​​и гайками.

Шаг 6

Установите перекладины между балками с помощью оцинкованных болтов.

• Количество поперечин и расстояние между ними будет зависеть от того, какую поддержку вы хотите обеспечить крыше.
• Если вы находитесь в заснеженной местности, вам не следует размещать его дальше 40 см (16 дюймов).
• При желании можно добавить рейки для усиления конструкции.

Шаг 7

Укладывайте кровельные листы по одному и для этого закрепляйте их гвоздями. Убедитесь, что желоба обращены назад, чтобы дождевая вода стекала к задней части сарая. Возможно, вам придется подрезать крышу по размеру, или вы можете наклеить листы.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Выбор подходящего места

Сарай можно совместить с другими хозяйственными постройками, а также возвести, как отдельный объект. При этом придется воспользоваться рядом рекомендаций:

• Сарай должен удобно располагаться по отношению к другим постройкам.
• Не располагаться на участке, отведенном под садово-огородные культуры.
• Не нарушать общий принцип организации ландшафта.
• Не противоречить требованиям по санитарным и пожарным нормам.

Первые три требования хозяин вправе разрешить самостоятельно, а вот, что касается последнего, то здесь нужно учитывать ряд требований. Особенно это актуально в том случае, если в сарае предполагается содержать мелких домашних животных или птицу.

Согласно требованиям:

• Хозпостройка должна находиться на удалении 4-х метров от соседнего владения.
• Должна располагаться на расстоянии 15 метров от жилого дома.
• На расстоянии, не меньше 30 метров от источника питьевой воды.

Желательно, чтобы сарай располагался на возвышенности, иначе его могут затопить талые или дождевые воды. Сарай можно расположить так, чтобы он служил защитой от ветра для садово-огородных культур.

Необходимо также учитывать тот факт, что сарай может мешать соседям, закрывая их участок от солнечных лучей. Если это случится, и соседи пожалуются, то суд заставит снести постройку или перенести ее в другое место.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Требуемые материалы

То, как сделать односкатную крышу, мы рассмотрим на примере сарая 3х6 м. Подходящий чертеж сарая несложно найти в сети или изготовить самостоятельно. Мы не будем описывать процесс возведения стен и основания сооружения, а подробно рассмотрим лишь то, как построить односкатную крышу к этому хозблоку.

При выборе стройматериала необходимо учитывать конструктивные особенности постройки. Ниже приведен список материалов, которые вам понадобятся:

для изготовления стропильной системы и мауэрлата вам нужно заготовить брус из хвойной древесины, влажность которой не выше 15% (оптимальное сечение стропильных ног 0,05х0,15 м, шаг установки 90 см, сечение бруса мауэрлата должно быть равно 0,1х0,1 м);

• крепежные элементы (гвозди и саморезы);
• если длины стропильных ног не будет хватать для выполнения свесов крыши, то вам понадобятся кобылки (это брус сечением 0,05х0,12 м, который крепится к стропилу и формирует свес кровли);
• гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовая пленка);
• доски для выполнения обрешетки (лучше взять необрезную доску толщиной 0,25 см, для изготовления сплошной обрешетки подойдет влагостойкая фанера или ОСП);
• кровельное покрытие.

Если вы планируете утеплять сарай, то вам понадобится теплоизоляционный материал и для крыши. В качестве кровельного утеплителя лучше выбрать минеральную вату. В этом случае вам также нужно будет приобрести пароизоляционную мембрану для защиты утеплителя от накопления конденсата и сырости.

Плюсы каркасной технологии

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.