Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Особенности возведения плиточного фундамента.

В основном плиточное основание возводится для сооружений с низкими полами. Для его сооружения не нужно выстраивать цокольные перекрытия и ростверки. Плиточный фундамент это не глубокое основание, которое сократит расходы на строительные материалы, приблизительно на 30%, а стоимость подвального помещения, примерно на 40%. Для того чтобы правильно залить плиту под фундамент необходимо соблюдать определенные правила. В основном из-за некачественного основания нарушается структура дома – перекосы, трещины, а также другие аварийные ситуации. Также, такие проблемы могут быть связаны с несоблюдением правил технологии строительства. Но с соблюдением всех правил и технологий строительства можно построить качественное, крепкое основание для любого типа сооружения.

Преимущества плиточного основания.

• Небольшая стоимость и довольно простая укладка.
• Устанавливается всей плоскостью на грунт, поэтому имеет отличную несущую способность.
• Конструкция не деформируется, поэтому будущие стены здания не будут разрушаться и трескаться. При промерзании грунта, плиточное основание равномерно поднимается и опускается, что дает возможность не допустить деформацию фундамента.
• Плиточное основание имеет довольно ровную плоскость, что позволяет значительно сэкономить, отказавшись от дополнительной стяжки.
• Фундаментную плиту можно использовать для перекрытия цокольного этажа – такой способ будет менее затратным, чем приобретать готовые бетонные плиты для пола.
• Основание можно укладывать на любом типе грунта.

Такие существенные преимущества делают плиточное основание довольно популярным среди всех видов фундамента.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Устройство

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания – это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе – плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно.

Состав «пирога» следующий:

Слой	Назначение
Геотекстиль	Необходим для обеспечения прочности основы плиты. Является препятствием к смешиванию подушки и грунта.
Подушка	Предназначается, чтобы сделать опору для плиты ровной, служит дренажем и создает слой, который подвержен пучению.
Бетонное основание	Обеспечивает гидроизоляционные свойства, а также увеличивает уровень несущей способности.
Гидроизоляция	Учитывая, что любая конструкция, находящаяся в почве, подвержена воздействию влаги, то такой слой необходим, чтобы препятствовать данному воздействию. Помимо этого, гидроизоляционный слой препятствует утечке бетона, что сохраняет прочность материала после застывания.
Теплоизоляция	Не каждую плиту оборудуют данной прослойкой. Она необходима, если в здании проектируется теплое подвальное помещение либо плита располагается близко к поверхности почвы.
Опалубка	Для сохранения формы бетона в момент его застывания. Может сооружаться съемной или оставаться в конструкции.
Армирование	Из-за высокой прочности на сжатие бетона необходимо создать армирование металлическими прутами, чтобы материал в последующем не подвергался растрескиванию и смог прослужить максимально долго.
Бетон	Благодаря этому слою воспринимаются все нагрузки от здания. В большинстве случаев используют железобетон, поскольку он обладает более прочными характеристиками.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

• возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
• периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

Производство фундамента с плитой

• Водонепроницаемость не менее коэффициента W8.
• Прочность на уровне класса М300.
• Показатель подвижности П-3
• Коэффициент морозоустойчивости F-200.

Арматура фундаментной плиты выбирается с учетом неких особенностей заливки основания. Для традиционного вида плиты подходит арматура любого типа. Если планируется сварка с иными частями, то выбор нужно остановить на арматуре из стали класса А500С, диаметр которой не меньше 12 мм.

Полимерные битумные материалы применяют с целью гидроизоляции под фундаментную плиту. Продается материал в рулонах. Также на выбор покупателей предлагаются и другие гидроизоляционные материал обладающие хорошим набором характеристик. К примеру, не позволяют мерзнуть зимой, и плавиться от солнца летом.

Для того чтобы залить низкозаглубленную фундаментную плиту своими руками необходимо запастись всеми необходимыми инструментами. Вам понадобится: бетонный раствор, рейки для его выравнивания, арматура, опалубная доска, строительный уровень, молоток, джут для разметки участка, совковые и штыковые лопаты, ножовка, топор, крючки и проволока. Возьмите в аренду бетономешалку, а также технику для копания котлована.

Для того чтобы все работы по заливке фундамента прошли качественно, сделайте точные расчёты территории и нагрузку на основание. Определите риски деформаций, усадки и крена основания под дом. Далее вам нужно вырыть котлован и настелить дно геотекстилем под фундаментную плиту, дабы избежать перемешивания подушки из песка и щебенки с землей. Следующий этап – засыпка подушки из гравия и песка послойно. Каждый засыпанный слой фундаментной плиты необходимо утрамбовать виброплитой и провести коммуникационные системы при использовании шведского основания. По завершению подготовительных работ заливают раствор бетона.

Залитая фундаментная плита созревает в течение месяца, и набирает своей прочности за период который, зависит от температуры окружающей среды. В процессе высыхания бетонного основания нужно орошать его водой, особенно это нужно делать, когда на улице стоит жара. К тому же, фундамент необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, дабы на него не попадал дождь, разный мусор и грязь.

Ключевые моменты

При бетонировании плитных оснований своими руками используется стандартная технология. Однако существуют нюансы, благодаря которым можно максимально увеличить эксплуатационный ресурс конструкции:

• подача смеси – с лотка миксера либо из бетономешалки, рекомендуемая высота вываливания 0,5 – 1 м, запрещено перемещение бетона внутри опалубки дальше 2 м, машина должна перемещаться по периметру, подавая бетон небольшими порциями, либо необходимо использовать бетононасос;
• толщина слоя – зависит от типа инструмента для уплотнения (обычно 125% от длины насадки глубинного вибратора), плитная опалубка обычно заполняется целиком;
• высота заливки – борта щитов опалубки должны быть выше проектного уровня на 5 см минимум.

Чтобы усилить фундаментную плиту, используются следующие приемы:

• оребрение – под подошвой изготавливаются ребра жесткости по периметру монолитной конструкции + несколько штук вдоль короткой стены здания
• монтаж свай – буронабивные либо винтовые по углам фундаментной плиты, в местах сопряжений

Последняя конструкция получила название плитно-свайный ростверк, плита может заглубляться на 0,4 м, лежать по грунту, нависать над ним. Ребра жесткости по умолчанию присутствуют в «шведских» плитах, их создают разным слоем пенополистирола.

При армировании монолитной плиты металлические элементы должны быть утоплены в бетон на 15 мм минимум. Для обеспечения указанного защитного слоя под нижнюю сетку укладываются бетонные сухари – пластины 10 х 10 см толщиной 1,5 – 2,5 см. Запрещены деревянные бруски, щебень, куски арматуры.

Верхняя сетка укладывается на каркасы (сварная конструкция треугольного сечения), монтажные столы (кубы из арматуры) либо крепится к вертикальным стойкам вязальной проволокой. Не желательно использовать на участках сложной конфигурации отдельные стержни, их следует изогнуть, связать внахлест с сетками.

При распределении бетонной смеси внутри опалубки нельзя перемещаться по арматурным сеткам. Для распределения нагрузки на них укладываются щиты, доски, передвигаемые по мере заполнения пространства.

В зимний период бюджет строительства увеличивается, монолитную конструкцию необходимо подогревать в течение трех суток. Для этого внутри армопояса укладывается греющий кабель, который остается вмурованным в конструкцию по окончании работ. Кроме указанного способа применяются технологии термоса, теплой опалубки, добавления в бетон ускорителей гидратации (твердения).

В первом случае поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, выделяющееся в результате химической реакции цемента с водой тепло сохраняется под ней. Во втором варианте на стальные щиты подается напряжение. Ускорители твердения обходятся дешевле, используются чаще.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

1. Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
2. При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
3. Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
4. Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.
5. Опалубка располагается строго вертикально из 40 мм доски или фанеры. Для предотвращения распирания снаружи сооружаются упоры.
6. Слой бетонной подготовки. Для экономии им пренебрегают, однако он полезен для выравнивания основания, правильного расположения гидроизоляции, утепляющих материалов. Изготавливается из недорогого цемента М100 со щебнем. Толщина слоя — до 100 мм.
7. Гидроизолирующий слой. Отделяет влажные грунтовые подсыпки от бетонного основания пола. Лучшими считаются материалы на полимер-битумной основе. Оптимальная схема укладки предполагает 2 слоя прокладки. Допускается использование рубероида.
8. Монолитная плита. Толщина определяется расчетами. Требуется бетон прочностью от М300 и подвижностью П3. Менее подвижный будет образовывать пустоты. В жидком тяжелые фракции осядут на дно. Для уплотнения используются глубинные вибраторы. Булава вибратора должна быть меньше размера ячейки армирования. Заливать желательно разово. Если это невозможно, горизонтальными слоями в течение смены. Вертикальное разделение слоем делать нельзя — бетон потрескается.
9. Армирующий пояс. В классическом исполнении представляет из себя объемную арматурную решетку, связанную хомутами или проволокой. Со всех сторон расстояние до арматуры должно составлять не менее 50 мм для предотвращения коррозии. Устанавливается поверх бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты В первую очередь для монтажа фундамента своими руками необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав

В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

Инструкция по монтажу монолитного ленточного фундамента

• ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
• СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
• СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
• ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
• ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Монтаж утепленной плиты

Гравийная подушка защитит плиту от давления почвы

Строительство монолитного фундамента включает в себя несколько этапов. Нужно рассчитать все нагрузки, подготовить поверхность строительного участка и только после этого монтировать монолитный бетонный фундамент.

Утепляющий слой позволяет сэкономить значительные средства на обогреве помещения в процессе эксплуатации. Здесь представлена пошаговая инструкция, как сделать монолитный фундамент своими руками.

Подготовительные работы

Смонтируйте опалубку и установите арматуру

Участок под плиту фундамента должен быть шире площади постройки минимум на метр с каждой стороны.

Этапы подготовки:

1. Очищают участок от мусора, выполняют разметку расположения плиты и полностью убирают плодородный слой грунта. Глубина заложения отличается в зависимости от климатических условий, типа грунта, близости подземных вод, и др. факторов. Чаще всего толщина основания составляет 200 -300 мм, при эксплуатации в сложных условиях его заглубляют до 500 мм.
2. Когда котлован готов, его дно и стенки выравнивают. По краям выводят дренажные трубы, по которым будет стекать дождевая вода, тем самым предохраняя постройку от излишней сырости.
3. Расстилают геотекстиль полосами внахлест. Материал должен покрывать не только дно, но и стенки.
4. На вбитые колья натягивают веревки строго в горизонтальной плоскости, по ним ориентируются, когда насыпают песок и щебень.
5. Насыпают слой песка толщиной 200-300 мм. Равномерно распределяют по всему периметру, смачивают и хорошо утрамбовывают.
6. Сверху насыпают щебень в один заход, распределяют по участку, плотно утрамбовывают.
7. Проводят коммуникации. Выкапывают под них канавы в щебне чуть шире, чем закладные трубы. Засыпают трубопровод песком. Поверхность выравнивают. Подробнее о монтаже плиты смотрите в этом видео:

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов

 Монолитная плита  во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы.  Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта,  при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины.  Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

 Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.

плитный монолитный фундамент

Высокая несущая способность

  В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт.  Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов

Долговечность

  Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите

Высокая прочность

 Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет возвести цокольный этаж

  Единственный фундамент,  на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для  цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

 Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его.  Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы

Простая технология возведения

  В условиях дефицита средств  для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при  наличии весовых расчетов будущего  дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Сокращает внутренние половые работы  

  Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель.   Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

плитный фундамент  уже является черновой стяжкой для полов в доме

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Как сделать бетонную подготовку

Устройство подбетонки невозможно рассматривать в отдельности, так как ей предшествуют другие этапы работ. Требуется:

• удалить с участка растительность и выполнить вертикальную планировку;
• подготовить временный подъездной путь для транспорта;
• обеспечить электроэнергию;
• запастись необходимыми механизмами и инструментами;
• произвести геодезическую разбивку местности и вынести на неё контуры подготовительной плиты;
• выровнять дно земляного корыта или котлована.

Разметка и отсыпка

Абсолютной отметкой 0,00, от которой ведётся отсчёт всех остальных отметок, является планировочная поверхность грунта. Сначала на неё выносятся оси будущего фундамента, а уже от них, методом створных засечек, на местность выносится контур бетонной подготовки. Её оси закрепляются на обноске с помощью геодезического инструмента и фиксируются на противоположных сторонах обноски саморезами и натянутой между ними леской.

Принцип разметки по обноске

Если это необходимо, перед началом подготовительного бетонирования принимают меры к понижению уровня подземной воды, а влажному грунту дают просохнуть до восстановления несущей прочности. Если грунт имеет макропористую структуру с высокой степенью просадки, верхний пласт на глубину 20 см заменяется насыпным крупнообломочным грунтом или песком. Насыпную подушку планируют в соответствии с заданным профилем, выравнивают и уплотняют с требуемым коэффициентом.

Гравийно-песчаная подготовка трамбуется с коэффициентом уплотнения 1,25, при оптимальной влажности 20%. Чтобы получить в уже готовом виде подушку толщиной 30 см, грунт насыпается на высоту 38 см. Толщина слоёв контролируется шаблоном, завышенные или заниженные участки исправляются лопатами вручную.

Бетонирование

Перед началом бетонирования подготовленную песчано-щебневую подушку ограждают по ширине будущей подбетонки маячными рейками. На них же с помощью нивелира отмечают высоту заливки.

Роль реечных маяков исполняют доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм – по высоте подбетонной плиты. Полученный короб рихтуют так, чтобы рейки совпадали с осевым контуром плиты, и закрепляют забивкой металлических или деревянных кольев с шагом 1,5 м, в грунт на глубину 30-40 см.
Для бетонирования используется смесь класса прочности В7,5 (М100). Если работу выполняет организация, бетон завозят на объект автобетоносмесителем, выгружают в поворотную бадью типа «туфелька» (либо пользуются автобетононасосом) и подают к месту заливки.

Использование автобетононасоса

Для самостоятельной работы на РБУ можно заказать готовый бетон, либо изготовить его на объекте. Если использовать для затворения бетона В7,5 цемент М400, на одну его часть нужно добавить 4,6 частей песка и 7 частей щебня. Водоцементное соотношение для данной марки бетона – 0,79.
Залитую в опалубку бетонную смесь уплотняют с помощью виброрейки, перемещаемой по маячным планкам. В труднодоступных для рейки местах вибрировать бетон можно глубинным инструментом.
Так как толщина монолита здесь небольшая, уплотнение каждого участка производится не дольше 40 секунд. Излишняя вибрация может привести к оседанию щебня и расслоению бетона. Прекращать её нужно сразу, как только на поверхность выйдут пузырьки воздуха и цементное молочко.
Время схватывания бетона в прохладную погоду составляет порядка 24 часов, в жару – не более 8 часов. По истечении этого времени с бетона необходимо удалить цементную плёнку, для чего используют металлические щётки

Прочность монолита в этот момент ещё очень слабая, чтобы его не повредить, нужно соблюдать осторожность.
После зачистки подбетонную плиту засыпают песком или опилками (во избежание преждевременного высыхания), и если того требует температура воздуха, время от времени проливают водой.

Готовый фундамент

Дальнейшие работы, к числу которых относится гидроизоляция, сборка каркаса и опалубки под основную плиту, можно начинать при наборе подбетонкой 50% проектной прочности.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.