2 Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками простые способы
Если Вы работаете в саду или огороде, то находитесь в зоне повышенного риска заражения паразитами. Они попадают в организм при работе с землёй, быстро размножаются и вызывают неприятности со здоровьем (папилломы, бородавки, грибок и др.). Опытные садоводы для профилактики заражения паразитами используют. Читать далее. »
Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже пластиковый сарай. или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы. Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.
Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить. Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них.
Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться. Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.
Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта. Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты. Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.
Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.
Глина и солома
Набиваем дранку
Данный способ — самый бюджетный и экологичный — известен с незапамятных времён. Для начала по всей площади стен набьем по диагонали (под углом 45°) деревянные рейки. Дранку крепим гвоздями с интервалом 40-45 мм. Далее смонтируем рейки вторым слоем — перпендикулярно первому, под тем же углом. В итоге получится деревянный каркас с ромбовидными пустыми ячейками. Размер каждой ячейки — 45 х 45 мм. Верхний слой набиваем таким образом, чтобы гвозди располагались на пересечении верхних и нижних реек.
Ссылка по теме: Дом из самана своими руками
Делаем саман
Теперь необходимо подготовить саман — глиняный раствор, армированный соломой или опилками. Поместим глину в обычное металлическое ведро (10 л) или в корыто и начнём доливать в него воду небольшими порциями. После каждой порции будем размешивать раствор, добиваясь однородной массы. Воду льём до тех пор, пока раствор не примет сметанообразный вид. Затем добавляем в смесь солому.
Подойдет любая — свежая или даже прошлогодняя, главное, чтобы она была хорошего качества, без плесени и гнили. Если с соломой возникли проблемы, можно использовать опилки, которые несложно приобрести за небольшие деньги на любой пилораме или строительном рынке. Материал добавляем на глаз, в итоге должна получится густая смесь, по консистенции похожая на жидкий цемент.
Необязательно использовать отдельную ёмкость — в тёплое время года разводить саман можно прямо на улице. Для этого застелем небольшой участок земли водонепроницаемой плёнкой. В центре площадки сформируем глиняную горку, в середине которой сделаем углубление. Зальём туда воду и раз мешаем состав ногами (увы. работа грязная). Затем добавим заранее вымоченную солому. Примерная пропорция — 14-16 кг соломы (или опилок) на 1 м2 глины. Снова тщательно размешаем. Саман готов.
Наносим раствор
Итак, начинаем утеплять стены. Наносим саманный раствор на подготовленную обрешётку из деревянной дранки. Накидываем глиняную смесь поверх реек и внутрь ячеек, а затем разравниваем её с помощью шпателя. Раствор набрасываем снизу и далее — вверх по стене. Толщина слоя должна быть 4-7 см, но не больше, иначе в дальнейшем материал может сильно потрескаться. Теперь дадим стенам подсохнуть, что может занять несколько дней. Если где-то всё же появились небольшие трещины, замажем их раствором, который размешаем из глины и песка в пропорции 1:2. На завершающем этапе покроем поверхности стен гашёной известью.
Применение современных утеплителей
Этот способ является самым дорогостоящим, так как требует покупки строительных материалов. Но подходит он больше для тех построек, в которых имеются более и менее ровные стены без щелей.
Установка каркаса для минеральной ваты
Как правило, для внутренних работ в качестве утепляющего материала используется минеральная вата. Но прежде чем ее применить, необходимо подготовить ячейки, в которые она будет укладываться.
Сделать их можно из обычных дощечек, создавая прибитые к стенам и потолку прямоугольные полые конструкции.
Пароизоляция
Чтобы избежать попадания влаги в термоизоляционный материал, необходимо создать слой пароизоляции с фольгой.
Она будет служить дополнительным утеплителем для сарая, т. к. препятствует проникновению холодного воздуха и выходу горячего.
Монтаж минваты
После обустройства пароизоляции в ячейки укладывается утеплитель (минеральная вата). Устанавливается она враспор, дополнительное крепление не требуется.
Затем конструкция обшивается фанерой или другим листовым материалом.
Использование пенопласта
Для утепления хозпостроек подойдет и пенопласт. Но располагать его лучше снаружи, т. к. материал хрупкий и куры могут его легко повредить.
Плиты утеплителя крепят к поверхности на специальные клеевые составы. Затем с помощью того же клея монтируется армирующая стекловолоконная сетка (утапливается в состав). Поверх армирующего слоя производят оштукатуривание и побелку известью.
Какой бы способ утепления из вышеописанных ни был выбран, важно помнить, что главное – это создание оптимальных условий для нормального существования скотины или птицы
Варианты утепления сарая и хоз. построек
- Наилучшим вариантом является сооружение двух параллельных стен с местом под утеплитель;
- Крышу также как и стены нужно утеплить. Для этого нужно уложить утеплитель на лаги и прижать сверху досками. Нужно сделать покатую крышу, чтобы влага не проникала внутрь;
- Чтобы холод не проступал с земли, на пол можно положить деревянные поддоны с соломой.
Такой способ наиболее дешевый, так как все можно сделать из подручных материалов, и не нужно особых навыков.
Если вы решили переделать старый сарай на зиму, то есть несколько способов сделать это.
Обшивка досками
Самый простой вариант – сделать вторую стену из досок с пространством для утеплителя. При этом доски нужно будет прибивать внахлест, чтобы избежать щелей между ними.
Как вы можете увидеть на фото, для формирования стены без щелей сначала прибиваются две доски с отступлением, а потом он закрывается сверху третий.
Слишком кривые края можно заранее подрезать циркулярной пилой.
В процессе возведения стены нужно засыпать в полученный отсек утеплитель. Для этого хорошо подойдут опилки, но иногда используют и сухие опавшие листья, сосновые иглы. Преимущество опилок в том, что они мелкие, сухие, а цена практически нулевая, их можно получить в любой столярной мастерской.
Высыпьте материалы на щит из дерева или металла и перемешайте лопатой.
Слой утеплителя из опилок должен составлять 20-30 сантиметров толщиной на стенах, потолке и поле. Засыпать их нужно слоями и постоянно утрамбовывать. После этого нужно дать время, чтобы опилки уселись, желательно через 1-2 недели подсыпать еще.
Потолок нужно будет подшить и засыпать туда таким же образом опилки. Для получения короба под утеплитель, нужно сделать фальшпотолок, набив над стропилами второй слой досок. Сверху они накрываются рубероидом и прибиваются гвоздями через каждые 50 сантиметров.
Для защиты он грызунов нижней части сарая, можно с двух сторон оградить стены шифером. Пол утепляют, насыпав слой почвы на 10 см выше основного, а затем сверху засыпается и утрамбовывается глина. Главное при утеплении не допустить, чтобы влага проникала внутрь опилок, иначе они быстро начнут гнить.
Чтобы сделать теплую дверь, доски сбиваются по диагонали, а между ними вставляется рубероид. При такой конструкции вы максимально сохраните тепло внутри помещения.
Обшивка стен дранкой
Если с деньгами туго, но вы хотите получить теплое хозяйственное помещение, то стены можно обшить дранкой:
Для этого нужно прибить рейки по диагонали сначала в одном направлении, а затем в обратном. Рейки можно заменить ветками козьей ивы, тогда слой глины можно будет делать более толстым;
Для нанесения глины на дранку, нужно приготовить раствор. Размочить глину водой до консистенции сметаны и постепенно засыпайте опилки или солому, добиваясь нужной консистенции. Не наносите раствор сразу, а дайте ему немного постоять;
Начинайте работу снизу, нанося глинистый раствор толщиной не менее 3-5 сантиметров. Набрасывают его и разравнивайте шпателем
Слой должен быть равномерным, особое внимание уделяйте углам – на них можно увеличить слой, закруглив их;
После глиняной штукатурки стены должны высохнуть в течение нескольких дней;
Появится трещины, которые можно заделать раствором глины и песка, смешав их 1 до 2;
Затем нужно побелить стены известью. Если вы работаете в холодное время года, то лучше использовать гашеную известь, так как при контакте с водой она будет нагреваться, но тогда будьте особенно внимательны к технике безопасности.Буквально за минуту начнется реакция и раствор сильно нагреется.
После этого долейте ведро водой до конца и добавьте ложку соли;. Этим же раствором глины заделайте все оставшиеся щели в потолке и полу
Этим же раствором глины заделайте все оставшиеся щели в потолке и полу
Чтобы утеплить потолок, сделайте короб из досок и брусков, и залейте его глиной с опилками слоем около 10 см.
Такой способ достаточно трудоемкий, но не требует денежных затрат.
Утепление сарая изнутри
Следующий способ – утепление сарая изнутри, подойдет вам, если доски на стенах более – менее ровные и без щелей. Можно назвать его самым дорогим, так как требуется использование покупных материалов, в отличие от прошлых двух вариантов. Но зато внешний вид будет более – менее красивым, можно даже переоборудовать сарай в мастерскую.
Обычно для внутреннего утепления используется минеральная вата, которая плотно укладывается в сделаны из брусков ячейки. Как и утепление лоджии и фасада, в сарае нужно защитить утеплитель от влаги слоем пароизоляции с фольгой. Также для утепления изнутри можно применять пенопласт, напыляемого пену.
Необходимость утепления сарая
Любой птицевод знает: домашняя птица несется лишь при положительной температуре. Оптимальным режимом зимнего содержания считается +12 +15 о С. Крупные дойные животные: коровы и козы сохраняют продуктивность до +5+7 о С, но удои значительно падают, поскольку большую часть энергии животное тратит на собственный обогрев. Это означает, что при наступлении серьезных морозов в продуваемом щелястом дощатом сарае птица может просто замерзнуть, а крупные животные рискуют заболеть.
Заблаговременное утепление сарая позволит сохранить здоровье и продуктивность животных и птицы и, следовательно, их экономическую эффективность круглый год. Кроме того, качественно теплоизолированная постройка сберегает не только тепло зимой, но и прохладу летом, помогая животным перенести периоды летней жары.
Чем отапливать хозпостройки?
Небольшие хозпостройки отапливать неудобно: полноформатную систему устраивать бессмысленно, а устанавливать типовой нагревательный прибор – неэффективно. Но можно своими руками сделать очень простую конструкцию, с высоким КПД.
Хозяйственное обоснование проекта
Для комфортного пребывания в таких постройках достаточно поддерживать плюсовую температуру, например куры будут нестись уже при +10 градусов Цельсия, и автомобиль будет безотказней, если температура не опустится ниже нуля.
Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.
Предлагаемый проект обогревателя функционирует сразу на двух принципах:
- Нагревается сама конструкция, и тепло передаётся излучением.
- Принудительный обдув формирует конвективный теплообмен.
Постоянный приток воздуха температурой около +38 градусов Цельсия, минимизирует вероятность появления сырости и плесни. Объём продуваемого воздуха зависит от кулера, в среднем составляет 350-400 л/ч Если нагреватель мощностью 60 Вт будет работать 20 часов в сутки, то за месяц потратится: 60 Вт х 20 часов х 30 дней = 36 кВт
Инструменты и оборудование
Для работы потребуется:
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
- Двужильный нагревательный кабель, суммарной мощностью 50-70 Вт.
- Корпусной кулер от системного блока.
- Зарядное устройство от телефона.
- ПЭТ бутылка.
- Термостат.
- Металлическую трубу или полотенцесушитель.
- Изолента, ножницы, строительный нож.
Пояснение:
Длина кабеля зависит от мощности 1 пог. м. Если мощность 20 Вт, то хватит 3 м кабеля, если мощность 15 Вт/п.м., то покупают 4 м. Преимущество полотенцесушителя в его компактных размерах, при большой длине трубы.
Изготовление обогревателя
Равномерно обматываем трубу нагревательным кабелем. Выдерживайте одинаковое расстояние между витками.
Обрезаем горлышко ПЭТ бутылки, вставляем в него кулер и тщательно герметизируем изолентой.
Вставляем горлышко бутылки в трубу и фиксируем. Сделайте дополнительный виток изоленты вокруг кабеля.
Зачищаем контакты на кабеле и на проводах кулера, подключаем к питанию. Для удобства их можно просунуть в гофру.
Вывешиваем нагревательный модуль и термостат на стену.
Подключаем питание через термостат и запускаем нагрев. Тёплый воздух из трубы пойдёт примерно через 3-5 минут, после прогрева металла.
Как повысить КПД
Возьмите чёрную матовую краску, и покрасьте трубу снаружи. Заткните один конец, влейте внутрь 60-80 мл серебрянки, и прокрасьте трубу изнутри в отражающий цвет. Чёрные тела гораздо лучше поглощают излучение, а серебристые эффективнее излучают тепло. Увеличение КПД будет не на порядок, но рост эффективности будет заметена даже «на глаз».
Материалы для теплоизоляции
Для снижения потерь тепла используют материалы на минеральной или синтетической основах. Применение натуральных изоляторов (например соломы или опилок) позволяет снизить затраты на строительство, но вещества отличаются повышенной пожароопасностью и подвержены гниению под воздействием влажного воздуха.
Новые материалы на синтетической основе (пенопласт или пенополистирол) отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками, не разрушаются грызунами и грибками, но при горении выделяют едкий дым.
Пенопласт
Материал выпускается в виде листов различной толщины, предназначен для утепления вертикальных и горизонтальных поверхностей. Пенопласт не впитывает влагу и не подвержен гниению, но при приложении нагрузки разрушается на отдельные гранулы.
При повышении температуры материал выделяет токсичные вещества, при дальнейшем нагреве воспламеняется и поддерживает горение с выделением черного дыма.
Пониженная экологичность ограничивает использование пенопласта для утепления как жилых помещений, так и построек хозяйственного назначения.
Пенопласт для утепления стен.
Опилки
Древесная стружка обеспечивают хорошую теплоизоляцию, но материалы недолговечны и требуют замены через несколько лет эксплуатации. Для повышения устойчивости к гниению и механической прочности к опилкам добавляют известь и портландцемент (до 15 и 10% от общего объема смеси соответственно).
Удешевленной альтернативой стружке является солома, которой заполняют воздушный зазор, образованный дощатыми обшивками снаружи и внутри сарая.
Обработка материала известью позволяет снизить скорость гниения, но изолирующие свойства уступают опилкам. Вместо стружки или соломы возможно применение негорючего керамзита, который не поражается грызунами и не впитывает влагу.
Пониженные изоляционные характеристики требуют увеличения толщины защитного слоя. Прочность увеличивается путем применения смеси керамзита с бетоном или портландцементом.
Теплоизоляция сарая опилками.
Минвата
Базальтовое волокно или вата на основе отходов стекольного производства выпускаются в виде листов или в рулонах. Материал отличается повышенными теплоизолирующими характеристиками (в 2 раза выше древесной стружки), не подвержен гниению и устойчив к воздействию огня.
Недостатком является пористая структура, впитывающая воду. По мере увлажнения теплоизоляция снижается.
При монтаже необходимо предусмотреть защиту от жидкостей, строительные работы выполняют в специальной одежде и респираторе (из-за выделения мелких частиц стекла при укладке матов).
Минеральная вата впитывает влагу.
Пенополистирол
Экструзионный пенополистирол (например «Технониколь» или «Техноплекс») поставляется в виде прямоугольных листов. Материал содержит большое количество замкнутых ячеек, снижающих тепловые потери.
Защитный слой не впитывает воду и не изменяет объем в процессе эксплуатации. Дополнительным преимуществом является стойкость к гниению.
Для утепления сараев применяют рулонный пенополиэтилен с внешней поверхностью, покрытой металлической фольгой. Дополнительный слой обеспечивает улучшенную теплоизоляцию и защищает стены от сырости.
Для крепления к поверхностям из дерева используют скобы для строительного степлера. К недостаткам относят высокую цену и выделение токсичных веществ при нагреве или воспламенении.
Пенополиэтилен защищает стены от сырости.
Дранка
Для бюджетного утепления деревянных построек используют смесь глины и обрезков соломы или опилок. Полученную массу наносят на поверхности, для удержания на стены крепят диагональные планки (дранку), образующие ромбовидную сетку.
Материал послойно набивают в промежуток между перегородкой и обрешеткой. Образующиеся усадочные трещины замазывают дополнительными порциями смеси.
Методика относится к старым средствам утепления и отличается повышенной трудоемкостью, но позволяет снизить себестоимость постройки зимнего сарая.
Один из бюджетных способов утепления сарая — дранка.
Какой материал выбрать для утепления коровника
Выбор материала для коровника очень важен и поэтому к его выбору стоит подойти максимально ответственно.
Волокнистые материалы хороши своим малым весом и легким монтажом. Но воздух между ворсинками способен впитывать влагу. Если не позаботиться о пароизоляции, то утеплитель приходит в негодность в первый год эксплуатации. Учитывая высокую стоимость эковаты, такой коровник или свинарник будет стоить очень дорого. Кроме того, ватные плиты со временем проседают под собственным весом и слеживаются комками. Подробнее об утеплении промышленных объектов читайте здесь — /vazhnost-i-sposoby-utepleniya-zavodov-i-fabrik/
Жесткий пенополистирол хорошо сохраняет форму и превосходит пенопласт по механической прочности. Плиты монтируют на каркас и закрывают пароизоляционной пленкой с обеих сторон. К недостаткам материала можно отнести большое количество стыков и трудоемкий монтаж. Про особенности использования пенополиуретана читайте в разделе «Утепление бытовки». Все швы и крепежные элементы приходится дополнительно изолировать, чтобы не оставлять мостиков холода.
ППУ – теплоизоляционный материал нового поколения. Он ложится ровно и не образует стыков. Нанесение возможно на любую поверхность без каркаса и пароизоляции. Все работы выполняются двумя специалистами Экотермикс в кратчайшие сроки и без привлечения сторонних организаций. На сегодняшний день это оптимальный (по соотношению цена-качество) способ теплоизоляции ферм, коровников, свинарников. Не забудьте на ферме также провести теплоизоляцию цилиндрических емкостей и бочек. Высокая стоимость напыления окупается в первый год эксплуатации строения, а средний срок службы утеплителя 30 лет.
Нюансы утепления различных построек
При установке изолятора учитывают тип и физические характеристики строительных материалов, использованных при возведении стен сарая.
Вне зависимости от конструкции рекомендуется применять для стен рулонную стекловату толщиной от 50 мм, а для теплоизоляции кровли следует использовать минеральную вату с пониженной плотностью (например производства компаний Izover или Ursa).
Не следует забывать о дополнительной отделке полотна (например ватным матрацем, старым ковром или листовым пенополистиролом).
Из шлакоблока
Сараи из шлакоблока утепляют снаружи путем установки на клей листов пенополистирола или минеральной ваты. Перед монтажом стены пропитывают грунтовкой, улучшающей адгезию и снижающей расход клеевого состава.
Технология позволяет снизить вероятность образования конденсата на капитальных стенах, а финишная отделка (например фасадной гипсовой штукатуркой) предотвращает повреждение теплоизоляции атмосферными осадками или ультрафиолетовым излучением.
Утепление шлакоблочных стен пенополистироловыми листами.
Деревянное помещение
Если стены построены из деревянного бруса, то между элементами остаются щели, которые необходимо закрыть монтажной пеной, паклей или специальным герметиком, не разрушающимся под воздействием солнечного света и атмосферных осадков.
Затем внутри монтируют обрешетку из 2 слоев дранки, установленных в противоположных направлениях под углом 45°. Полученный каркас заполняют пастообразной смесью глины и речного песка с измельченной соломой, в углах предусматривают галтели (для повышения прочности обмазки).
Утепление стен сарая из дерева.
Кирпичное или каменное
При падении температуры воздуха ниже 0°С начинается постепенное промерзание каменных или кирпичных перегородок. Установка теплоизоляции внутри сарая приводит к образованию конденсата на стенах, поэтому требуется применение полиэтиленовой пленки для дополнительной защиты.
Некоторые владельцы утепляют помещение вспененным полиуретаном, нанесенным на фасадную часть. Встречаются схемы с установкой обрешетки с утеплителем или с обкладкой внутренней части стен сарая блоками из газобетона, обладающего повышенными теплоизолирующими характеристиками.
Из досок
Бюджетные сараи из досок с необработанными кромками утепляют путем заделки щелей паклей или строительной пеной. Затем устанавливают обрешетку или вторую перегородку, а промежуток закрывают смесью глины с соломой или древесными стружками.
По мере заполнения зазора опилками производят трамбовку слоя утеплителя, то позволяет улучшить изолирующие характеристики материала.
Установка обрешетки для дальнейшего оштукатуривания.
Дополнительные работы
После завершения утепления необходимо предусмотреть вентиляцию помещения, поскольку повышенная влажность внутри сарая способствует образованию плесени.
В небольших хозяйственных постройках применяют распашные форточки, но при проветривании зимой в помещении образуются сквозняки, происходит резкий перепад температуры, что приводит к заболеваниям домашних животных.
Кроме того, необходимо ежедневно открывать и закрывать заслонки, одновременно контролируя температуру внутри сарая.
Образующаяся естественная тяга позволяет непрерывно подавать свежий воздух в хозяйственную постройку. Для снижения тепловых потерь на входе в сарай рекомендуется построить тамбур с двойной дверью. Полученное помещение используют как склад для хранения кормов для животных или сельскохозяйственного инвентаря.
Если в сарае имеются окна, то на зиму необходимо закрыть проемы полиэтиленовой пленкой. Защитный материал крепят деревянными планками, которые прибивают к раме гвоздями или стальными скобами для строительного степлера.
Полученная конструкция не допускает потерь тепла и обеспечивает естественное освещение внутреннего объема сарая. На весенний и летний периоды пленку снимают.
https://youtube.com/watch?v=St-iK8YLj7s
Технология утепления сарая своими руками
Как утеплить сарай? Технологический процесс не сложен. Он не требует высокой квалификации работников и применения дорогостоящего оборудования. Для выполнения работ вполне достаточно общестроительных навыков, владелец сарая может выполнить их своими руками. От него потребуется аккуратность и точно соблюдение технологических рекомендаций и правил техники безопасности.
Материалы и приспособления
Для теплоизоляции сарая с помощью минеральной ваты или пеноплекса потребуется:
- утеплитель;
- деревянная рейка или металлический профиль для направляющих;
- гидроизоляционная пленка;
- пароизоляционная мембрана;
- двухсторонний скотч;
- монтажная пена;
- монтажный нож;
- шуруповерт;
- электролобзик или дисковая пила;
- саморезы;
- измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, уровень.
Для утепления сарая может понадобится гидроизоляционная пленка Следует также оборудовать рабочее место для раскроя материала в помещении или под навесом. Оно должно быть просторным и ровным и хорошо освещено.
Утепление стен
Методика утепления стен зависит от выбранного материала. Если решено работать с насыпными утеплителями, такими, как опилки или керамзит, потребуется возвести на расстоянии 10-15 см от основной стены сарая вторую стенку, связанную с основной деревянными вертикальными лагами. Доски второй стены пускают горизонтально, прибивая их начиная с нижней. Через каждые полметра высоты нужно делать остановку, засыпать утеплитель вровень с верхней доской и трамбовать его.
Если выбран листовой материал, минвата или пеноплекс, действуют следующим образом:
- к внешней стене изнутри крепят гидроизолирующую пленку;
- далее к стене вертикально фиксируют деревянные планки или металлический профиль направляющих;
- между ними закладывают листы утеплителя;
- щели и зазоры плотно забивают обрезками или задувают монтажной пеной;
- поверх утеплителя по направляющим крепят пароизоляционную мембрану.
Теперь можно крепить внутреннюю обшивку из тонких досок, фанеры, OSBили влагостойкого гипрока.
Утепление пола
Бюджетный способ утепления пола состоит в следующем:
- замешивают рубленую солому с глиной;
- наносят глину на пол слоем в 10-15 см, выравнивают и трамбуют.
Сверху такой пол посыпают опилками или соломой, которые периодически меняют. Для коз и овец рекомендуют делать лежанки высотой 20-30 см от уровня пола, животные охотно на них ночуют и не мерзнут.
Солома с глиной – способ утеплить пол в сарае
Серьезный способ утепления пола подразумевает выборку грунта на глубину 30-40 см, засыпку туда керамзита, и выполнение глиняной или цементной стяжки. Деревянные полы в постройках для содержания животных используются реже. Их утепляют с помощью пенопласта или пеноплекса. Минеральная вата не используется, поскольку она неминуемо намокнет от мочи и пролитой из поилок воды.
Утепление потолка
Через потолок проходит до половины всех теплопотерь.
Чтобы правильно утеплить потолок, нужно действовать так:
- по черновому перекрытию расстилается пароизоляция, для этого можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид или специальную пароизоляционную мембрану.
- поверх пароизоляции на черновой потолок укладывают утеплитель: опилки, солому с известью или керамзит;
- сверху его закрывают гидроизоляционным слоем.
Если чернового потолка в сарае не предусмотрено, листы вспененного утеплителя крепят непосредственно к обрешетке кровли, используя тарельчатые дюбели и клеящий состав.
Весьма эффективно напыление пенополиуретана на кровлю изнутри.
Утепляем двери
Если дверь представляет собой неровный проем в стене, кое-как закрытый щелястым шитом из горбыля на веревочных петлях – такую «дверь» утеплять бессмысленно.
Потребуется установить нормальную дверную коробку, загерметизировать щель между нею и дверным проемом монтажной пеной, и навесить дверь из массива древесины.
Дверное полотно можно обить пеноизолом толщиной 6-8 мм. Это удвоит способность двери сопротивляться холоду. Притвор утепляют, наклеивая по периметру рамы полоски поролона или уплотнительного резинового профиля.
Точно так же утепляют и окна. Для сохранения тепла старые окна затягивают полиэтиленом, прижимая его к стене штапиком.
Как утеплить сарай – работаем изнутри
Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.
При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.
Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.
Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.
Внутренние дополнительные работы
Для организации воздухообмена придется врезать в стену в верхней точке помещения один или два вытяжных устройства с обратным клапаном, не дающим холодному воздуху проникать в помещение. Приточную вентиляцию, как правило, обеспечивают остающиеся неплотности, щель под дверью и ее периодические открывания.
Если есть возможность, в утепленном сарае следует оборудовать тамбур с внутренней дверью. В нем удобно хранить корма и предметы ухода за животными вне их досягаемости. Тамбур позволяет сэкономить до 30% тепла.
Для обеспечения сохранности благоприятной температурной обстановки в уже утепленном курятнике, необходимо позаботиться, чтобы воздух в помещении циркулировал. Птицы в процессе собственной жизнедеятельности насыщают пространство влажным воздухом, который является благотворной средой для патогенных микроорганизмов.
Чтобы организовать качественный воздухообмен, рекомендовано врезать в верхней части стены хотя бы один вытяжной канал, оснащенный обратным клапаном. Это устройство не позволит проникать холодному воздуху внутрь помещения, а влага начнет выходить на улицу.
Приточную вентиляцию обеспечивают микроскопические щели, от которых не избавиться, периодическое открывание двери. Когда присутствует возможность, лучше перед утепленным курятником оборудовать тамбур, оснащенный внутренней дверью. Там удобно держать корм для птицы. Такое помещение экономит практически треть всего тепла.
