Как сделать раму для картины из дерева
Что понадобится:
- Деревянный наличник или багет
- Стусло
- Мелкозубая пила-ножовка для поперечного пиления
- Приспособление для подгонки
- Струбцины
- Столярный уголок
- Стамеска
- Рубанок
- Рулетка
- Наждачная бумага
- Клей ПВА
- Веревка для обвязывания рамы и бруски для натяжки.
Работы лучше всего производить на верстаке, при его отсутствии — на столе.
Как выбрать наличник и багет
Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, широкий элемент может лишить картину части ее художественных достоинств. Дерево должно быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру , которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена винтом, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны — длинные и ровные, но разные по цвету.
Инструкция по изготовлению из деревянного багета
Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла. Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°
Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт
Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.
Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.
Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.
Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.
Подробный процесс отображен на видео.
Инструкция по изготовлению из деревянного наличника
Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина на 15-20мм уже его ширины. Склеиваемые детали стягиваются струбцинами, излишки клея удаляются чистой тряпочкой. Чтобы не ждать, пока высохнет клей, и не задерживать последующие операции, изнутри планки можно соединить мелкими гвоздиками. Усовершенствованный таким образом наличник запиливается так же, как и промышленный багет.
В домашних условиях ровно запиленные углы получаются не всегда. Чтобы точно выдержать прямой угол, детали рамы следует подогнать с помощью покупного или самодельного специального приспособления. Если и такового нет, аналогичного результата можно добиться с помощью струбцин и столярного уголка. Закрепите детали в устройстве и ножовкой сделайте пропил, который удалит неровности и обеспечит совмещение углов точно под прямым углом.
Теперь склеиваем детали. Клей ПВА кистью нанесите на торцы, затем соберите рамку и стяните по периметру веревкой, натягивая ее от середины к углу по четырем сторонам с помощью деревянных брусков. Желательно слегка придавить все четыре рейки к плоскости стола, чтобы их не повело во время высыхания клея. Конструкция должна сохнуть не менее суток.
Затем укрепите углы. Приклейте с обратной стороны деревянный или фанерный уголок, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и посадите в него деталь на клей ПВА.
После высыхания клея раме необходимо придать законченный вид, то есть провести окончательную отделку. По внешнему периметру подстрогайте рубанком, зашкурьте все имеющиеся неровности на внешней стороне. После этого покройте лаком, морилкой или краской, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
9 фото
Разновидности подрамников
Они бывают двух видов: сборные и глухие. Первый тип представляет собой модульные и клиновые подрамники. Второй характеризуется прочным и надежным соединением всех элементов. Его нельзя затянуть или изменить в нем расстояние между рейками, в отличие от модульных подрамников.
Сборные конструкции продаются отдельными рейками. Их стоимость немного выше, чем у простых подрамников. Они пользуются популярностью, потому что могут использоваться как для натягивания холста картины под раму, так и без нее.
Любой подрамник должен быть наделен следующими характеристиками:
- прочностью – все элементы надежно скреплены между собой;
- износостойкостью – собирать конструкцию необходимо только из сухой древесины;
- соответствовать размерам картины.
По этой причине необходимо выбирать качественный материал для изготовления конструкции.
Как выбрать подрамник для холста
Прежде, чем заказать деревянную основу для холста, ознакомьтесь с ее разновидностями. Всего выделяют две конструкции: сборные (клиновые, модульные) и глухие. Первые продаются рейками по 2 штуки и стоят немного дороже вторых. Художникам удобнее работать с модульными изделиями, т.к. их углы скреплены не слишком жестко – они вяжутся шипом и раздвигаются с помощью клиньев. Если картина начнет провисать, нужно лишь подбить клинья. У глухих изделий углы соединены крепко, поэтому если картина начнет провисать, то ее вновь придется перетягивать.
Для изготовления клиньев используется древесина твердых пород: бук, береза, дуб. Сами подрамники изготавливаются из сухой древесины, прошедшей термическую обработку. Рейки и модули выполняются в большинстве случаев из отборной краевой сосны, на которой нет сучьев. Учтите, что для укрепления подрамников используются крестовины, которые устраняют прогибы и перекосы основных брусков, и увеличивают прочность конструкции. Выбор толщины изделия зависит от размеров картины.
Кроме того, убедитесь, что заинтересовавшее изделие выполнено из очень сухого дерева. Дело в том, что сырая конструкция начнет садиться, и натянутый на нее кусок полотна в скором времени провиснет. Для картины среднего размера, как правило, используют изделие толщиной 1,8 см, а для галерейной натяжки этот показатель составляет около 3 см. Если у вас уже есть подрамник, то его замена потребуется при обнаружении следующих дефектов:
- Глухое соединение углов, из-за которого не получается отрегулировать натяжение холста. В результате этого возникает его деформация и провисание.
- Отсутствие перекладины или крестовины для картины большого размера. Подрамник с одним из этих элементов не перекосится, благодаря чему углы останутся прямыми.
- На внутренних сторонах конструкции отсутствуют скосы, в результате чего появляются заломы и осыпи красочного слоя.
- Конструкция очень непрочная, т.к. во время натягивания куска холста дает перекос.
- Изделие выполнено из древесины с сучками.
- Неплотное и ступенеообразное соединение планок на крестовине и по углам. Из-за такого дефекта полотно деформируется, начинают появляться заломы и осыпи красочного слоя. Плотное соединение картины с рамой становится невозможным.
- Подрамник заражен жуком-точильщиком. Из-за деятельности этих насекомых дерево начинает распадаться.
- Деревянный каркас подвергся заражению плесенью.
Простой способ изготовления подрамника
Существует несколько способов создания подрамников для картин, но в этой статье будут описаны два наиболее простых.
Необходимые материалы:
1. деревянные планки или рейки;
2. столярный клей или любой другой, предназначенный для работы с деревянными поверхностями;
3. рулетка;
4. ножовка;
5. наждачная бумага;
6. мебельныйстеплер;
7. молоток;
8. винты и уголки.
Порядок работы:
| 1) Сделайте необходимые замеры, определитесь с размером подрамника. Отпилите две горизонтальные и две вертикальные планки. Можно отпиливать ровно или под углом 45 градусов. Если холст будет большого размера, сделайте дополнительно еще две вертикальные рейки, чтобы конструкция была более прочной. В таком случае 4 планки должны быть со спилом под углом 45 градусов, две другие — с ровным спилом; |
| 2) Хорошо обработайте рейки наждачной бумагой, также пройдитесь по спилам, чтобы удалить опилки и сделать поверхность более гладкой; |
| 3) Сложите все части подрамника воедино. Нанесите столярный клей на края планок, соедините их между собой, сильно прижмите. Сразу же пройдитесь мебельным степлером по месту склейки, чтобы зафиксировать углы. Делайте это только с внутренней стороны, чтобы в последствие не порвать холст, когда будете натягивать его на подрамник. Пройдитесь по скобам молотком. Дайте изделию высохнуть; |
| 4) Чтобы подрамник прослужил как можно дольше, можно скрепить места склейки с помощью металлических уголков. Изделие готов. |
Простой способ изготовления подрамника
Существует несколько способов создания подрамников для картин, но в этой статье будут описаны два наиболее простых.
Необходимые материалы:
1. деревянные планки или рейки;
2. столярный клей или любой другой, предназначенный для работы с деревянными поверхностями;
3. рулетка;
4. ножовка;
5. наждачная бумага;
6. мебельныйстеплер;
7. молоток;
8. винты и уголки.
Порядок работы:
| 1) Сделайте необходимые замеры, определитесь с размером подрамника. Отпилите две горизонтальные и две вертикальные планки. Можно отпиливать ровно или под углом 45 градусов. Если холст будет большого размера, сделайте дополнительно еще две вертикальные рейки, чтобы конструкция была более прочной. В таком случае 4 планки должны быть со спилом под углом 45 градусов, две другие — с ровным спилом; |
| 2) Хорошо обработайте рейки наждачной бумагой, также пройдитесь по спилам, чтобы удалить опилки и сделать поверхность более гладкой; |
| 3) Сложите все части подрамника воедино. Нанесите столярный клей на края планок, соедините их между собой, сильно прижмите. Сразу же пройдитесь мебельным степлером по месту склейки, чтобы зафиксировать углы. Делайте это только с внутренней стороны, чтобы в последствие не порвать холст, когда будете натягивать его на подрамник. Пройдитесь по скобам молотком. Дайте изделию высохнуть; |
| 4) Чтобы подрамник прослужил как можно дольше, можно скрепить места склейки с помощью металлических уголков. Изделие готов. |
МОДУЛЬНЫЙ ПОДРАМНИК И ГЛУХОЙ ПОДРАМНИК — В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
Всего существует два вида подрамников: модульный и глухой. Подрамники изготавливаются из дерева, как правило, из сосны.
Модульные подрамники имеют большое преимущество перед глухими
, в первую очередь за счет регулируемого натяжения, что достигается с помощью подбивки клиньев. Вторым плюсом является возможность собрать подрамник любого нужного для художественного замысла формата – квадратного, прямоугольного, вытянутого.
Однако, следует проверять качество модульных подрамников.
Подрамник будет деформироваться и портить холст если он:
- имеет непрочный материал и соединения
- сделан из сырого дерева, что при естественном усыхании даст перекосы
- сделан из дерева с сучками
- заражен плесенью или жуком
Разновидности подрамников
Они бывают двух видов: сборные и глухие. Первый тип представляет собой модульные и клиновые подрамники. Второй характеризуется прочным и надежным соединением всех элементов. Его нельзя затянуть или изменить в нем расстояние между рейками, в отличие от модульных подрамников.
Сборные конструкции продаются отдельными рейками. Их стоимость немного выше, чем у простых подрамников. Они пользуются популярностью, потому что могут использоваться как для натягивания холста картины под раму, так и без нее.
Любой подрамник должен быть наделен следующими характеристиками:
- прочностью – все элементы надежно скреплены между собой;
- износостойкостью – собирать конструкцию необходимо только из сухой древесины;
- соответствовать размерам картины.
По этой причине необходимо выбирать качественный материал для изготовления конструкции.
Какой холст выбрать?
Эти советы подойдут всем, но особенно будут полезны новичкам:
- Если холст негрунтованный – выбирайте акриловый грунт. Он достаточно гибкий, почти не дает трещин.
- Лучше покупать грунтованный мелкозернистый холст и избегать крупного переплетения нитей, чтобы не заклеивать постоянно или загрунтовывать просветы.
- Учитывайте живописные задачи, размер картины и манеру письма и в зависимости от них выбирайте полотно по плотности — мелкозернистое, среднезернистое и т.п.
- Если у холста торчат нитки или присутствуют узелки – это указывает на его низкое качество. Впоследствии это чревато разрушением красочного слоя.
- Пишете маслом – ищите полотно, устойчивое к влажности и прочим негативным факторам проявлениям окружающей среды.
- Следите, чтобы у полотна были прогрунтованы торцевые части. Если такой недостаток присутствует, это говорит о том, что оно сделано «подвальным» способом, без соблюдения всех необходимых стандартов. Нанесенная на него краска впоследствии начнет пузыриться и отваливаться.
Холсты для картин
Льняной холст – самый распространенный вид ткани, используемой художниками в качестве основы для живописи. Льняной холст обладает большой прочностью и стойкостью к атмосферному влиянию.
Льняные холсты, изготовленные из пряжи длинного волокна, имеют ровную по толщине нить. Менее качественные холсты изготовливаются из отходов первичной обработки льна.
Среди прочих натуральных холстов, использующихся в настоящее время для живописи, можно выделить хлопчатобумажный холст. В отличие от льняного хлопчатобумажный холст менее прочен, больше поглощает влагу, в натянутом состоянии со временем подвержен провисанию. Бортовка или суровое полотно изготавливается из отходов первичной обработки льна. Нить такого холста неравномерна по длине и толщине, а сам холст непрочен.
При неравномерной толщине нитей реакция на температуру и влажность в различных частях холста неодинакова, что нарушает сцепление с грунтом и может вызвать разрушение красочного слоя картины.
Картины больших размеров
Перетяжка холста заказчика
Перетяжка холста, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложным делом, в особенности когда это связано с уникальными картинами или старыми картинами большого размера. В процесс перетяжки картин входит: аккуратный съём картины с подрамника для её хранения или реставрации, натяжение картины на подрамник, изготовленный специально для нее, исправление натяжения с частичным или повсеместным подтягиванием. Ни в коем случае нельзя поручать перетяжку картин случайным лицам: плотникам, столярам, — её должен выполнять реставратор или опытный мастер багетной мастерской.
Если необходимо снять холст (масло) с одного подрамника и натянуть на другой, Вы можете обращаться к специалистам нашей багетной мастерской. Перетяжку холста должен делать только специалист-профессионал (нужно учитывать множество нюансов при перетяжке холста). Основное условие правильной перетяжки это равномерность натяжения, умение находить норму натяжения и чувствовать его предел. Неумелое натяжение вызывает вредные, а иногда и непоправимые последствия. Для перетяжки холстов необходимо иметь специальные плоскогубцы с Т-образными губами.
Как своими руками сделать подрамник для картины
Подрамник – необходимый элемент любой картины. Он служит для ровного натяжения полотна с изображением. Чем плотнее укладывается подрамник к раме, тем лучше. Те мастера, которые давно занимаются изготовлением рам для картин, выбирают собственные варианты подрамника.
Подрамники бывают глухими и .
Модульный – позволяет регулировать натяжение. Его элементы подвижны.
Глухой подрамник самый простой для изготовления:
Для его изготовления необходимо подобрать деревянные рейки универсального размера. Рейки можно приобрести в любом столярном магазине. Вам понадобятся: столярный клей, рулетка, наждачка для обработки, гвозди, уголки.
Отмеряем рейки. Горизонтальные и перпендикулярные. Размер рамки должен быть чуть меньше размера холста.
Делаем спилы под углом 45° и обрабатываем наждачной бумагой.
Скобы пристукиваем молоточком, утопляя их в раму. С обратной стороны конструкции на уголки нужно прикрутить металлические крепежи.
Овальный подрамник своими руками
При желании, вы можете изготовить и овальный подрамник (хотя его также можно приобрести в магазине или через интернет). Но если вы все же решили смастерить его самостоятельно, то вам нужно будет предварительно сделать шаблон подрамника из картона. Вначале необходимо построить оси эллипса АВ и CD (длина осей определяется размерами вашего подрамника). Фокусы эллипса определяются в точках F и F1, из них нужно провести окружности радиусом а, который равен половинке оси АВ, центры находятся в точках С или D.
Для прорисовки на шаблоне эллипса, в точках F и F1 нужно забить два гвоздя и закрепить петлей на гвоздях концы достаточно прочной нити, длина которой 2а + F (F1), затем оттянуть нить и острием карандаша очертить эллипс. Внутренний контур подрамника чертится так: из точек F и F1 циркулем проводится эллипс радиусом r, равным АF — h, а из точки О – радиусом R, равным OD – h (где h – это ширина брусков по осям эллипса). Не спешите, эти расчеты крайне важны для создания шаблона, а в итоге и качественного овального подрамника.
Любой подрамник – обычный или овальный – обязательно снабжается крестовиной (одной или несколькими) в зависимости размера подрамника. Если его размеры не очень большие, тогда достаточно поперечного бруска.
Перетяжка холста
- В процесс перетяжки картин входит: снятия холста со старого подрамника, изготовление качественного подрамника нужного размера, натяжка холста на новый подрамник, исправление натяжения подтягиванием или подбиванием клиньев. Несмотря на кажущуюся простоту, перетяжка холста является сложным процессом. Особенности если речь идет о старой живописи в плохом состоянии или полотнах огромного размера.
- Выдергиваем скобы или гвозди и снимаем картину со старого подрамника. Картину кладут лицевой стороной вниз на рабочий стол или на ровный пол. Не слишком острой отверткой аккуратно под углом вынимаем гвоздь или скобу.
- Проверяем диагонали у нового подрамника, они должны быть одинаковые!!!
- Накладываем картину на подрамник. Кромки картины выравниваем по линиям подрамника и скрепляем двумя скобами с каждой стороны, предварительно растягивая руками или щипцами вдоль его бортов по углам.
- Далее действуем по схеме описанной выше в натяжке картин.
- Картины крупных размеров натягивают по-другому — их кладут на пол лицевой стороной вниз на чистую подстилку. Подрамник накладывают на картину фасками вниз, края наживляют так же, как и в первом случае. Процесс натягивания почти не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что работа идет больше по интуиции, поскольку не видно перед собой живописи. Нужно внимательно рассчитать напряжение руки, соблюдать постоянность и равномерность. Натягивание картины лицевой стороной вниз предохраняет ее от провисания, от возможных складок красочного слоя и тд. Поскольку картина ровно лежит на полу требуется меньшее напряжение при работе щипцами. Увеличить натяжение потом можно с помощью клинков подрамника.
Простой способ изготовления подрамника
Существует несколько способов создания подрамников для картин, но в этой статье будут описаны два наиболее простых.
Необходимые материалы:
1. деревянные планки или рейки;
2. столярный клей или любой другой, предназначенный для работы с деревянными поверхностями;
3. рулетка;
4. ножовка;
5. наждачная бумага;
6. мебельныйстеплер;
7. молоток;
8. винты и уголки.
Порядок работы:
| 1) Сделайте необходимые замеры, определитесь с размером подрамника. Отпилите две горизонтальные и две вертикальные планки. Можно отпиливать ровно или под углом 45 градусов. Если холст будет большого размера, сделайте дополнительно еще две вертикальные рейки, чтобы конструкция была более прочной. В таком случае 4 планки должны быть со спилом под углом 45 градусов, две другие — с ровным спилом; |
| 2) Хорошо обработайте рейки наждачной бумагой, также пройдитесь по спилам, чтобы удалить опилки и сделать поверхность более гладкой; |
| 3) Сложите все части подрамника воедино. Нанесите столярный клей на края планок, соедините их между собой, сильно прижмите. Сразу же пройдитесь мебельным степлером по месту склейки, чтобы зафиксировать углы. Делайте это только с внутренней стороны, чтобы в последствие не порвать холст, когда будете натягивать его на подрамник. Пройдитесь по скобам молотком. Дайте изделию высохнуть; |
| 4) Чтобы подрамник прослужил как можно дольше, можно скрепить места склейки с помощью металлических уголков. Изделие готов. |
Как правильно повесить картину на стену
Для начала нужно обзавестись строительным уровнем. Он поможет выровнять раму или картину без нее на стене. Можно довериться и самостоятельному измерению, но обычно это не увенчается успехом. Пользоваться уровнем тоже нужно уметь. Чтобы повесить картину правильно, нужно:
- Отмечается точка на месте, где будет центр картины
- К точке ставится уровень
- Прочерчивается едва заметная линия, чтобы удобнее было выравнивать полотно
Если под рукой нет уровня, можно воспользоваться бутылкой, заполненной водой наполовину. Но лучше применять специальные инструменты, поскольку они гарантируют высокую точность выполнения работы.
Варианты расположения картин
Как сделать раму для картины из дерева
Что понадобится:
- Деревянный наличник или багет
- Стусло
- Мелкозубая пила-ножовка для поперечного пиления
- Приспособление для подгонки
- Струбцины
- Столярный уголок
- Стамеска
- Рубанок
- Рулетка
- Наждачная бумага
- Клей ПВА
- Веревка для обвязывания рамы и бруски для натяжки.
Работы лучше всего производить на верстаке, при его отсутствии — на столе.
Как выбрать наличник и багет
Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, широкий элемент может лишить картину части ее художественных достоинств. Дерево должно быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру , которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена винтом, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны — длинные и ровные, но разные по цвету.
Инструкция по изготовлению из деревянного багета
Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла. Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°
Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт
Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.
Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.
Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.
Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.
Подробный процесс отображен на видео.
ПРОФИЛИ МОДУЛЬНОГО ПОДРАМНИКА
Профиль рейки (планки) подрамника имеет выступ, так называемый «бортик», который обеспечивает минимальный контакт холста с подрамником, что для сохранности холста очень важно. Сечение реек подрамника имеет разную толщину, что позволяет подобрать их под необходимые задачи (например под крупные тяжелые работы понадобятся рейки с широким сечением)
Среди российских производителей, как правило, встречаются подрамники с следующим сечением:
Облегченное сечение 40х17 мм . Данное сечение является облегченным и имеет ограничение по максимальному размеру готового подрамника: 70х70 см. Средние планки не требуются.
Как натянуть полотно на подрамник
Потребуются следующие материалы:
- подрамник из реек;
- крестовины, нужные для устранения перекосов и прогибов главных брусков, а также повышения прочности конструкции;
- набор скоб для степлера.
Также понадобятся следующие инструменты:
- обычная рулетка;
- молоток (особенно, если планируется использовать гвозди);
- степлер по дереву
- специальный инструмент для натягивания.
Вообще, встречается два вида натяжки и от вас зависит, какому придётся отдать предпочтение: галерейному или классическому. Первый подразумевает безрамное оформление, когда полотно натягивают так, что по бокам ещё продолжается изображение. Надо сказать, что если оно закрепляется с обратной стороны подрамника и аккуратно заворачивается в углах, то всё даже без рамы смотрится отлично. Поэтому сегодня такой способ считается очень стильным и современным. Подобное оформление можно встретить довольно часто.
Есть и классический вид натяжки, когда торцы остаются по-прежнему белыми, а сама картина готовится под багетную раму. Как и всё классическое, этот метод всегда будет популярным
В любом случае, важно, чтобы рама была сделана точно по размеру холста, а брус был сухим, без трещин и сучков. Волокна должны направляться вдоль
ПРОФИЛИ МОДУЛЬНОГО ПОДРАМНИКА
Профиль рейки (планки) подрамника имеет выступ, так называемый «бортик», который обеспечивает минимальный контакт холста с подрамником, что для сохранности холста очень важно. Сечение реек подрамника имеет разную толщину, что позволяет подобрать их под необходимые задачи (например под крупные тяжелые работы понадобятся рейки с широким сечением)
Среди российских производителей, как правило, встречаются подрамники с следующим сечением:
Облегченное сечение 40х17 мм . Данное сечение является облегченным и имеет ограничение по максимальному размеру готового подрамника: 70х70 см. Средние планки не требуются.
Как сделать раму для картины из дерева
Что понадобится:
- Деревянный наличник или багет
- Стусло
- Мелкозубая пила-ножовка для поперечного пиления
- Приспособление для подгонки
- Струбцины
- Столярный уголок
- Стамеска
- Рубанок
- Рулетка
- Наждачная бумага
- Клей ПВА
- Веревка для обвязывания рамы и бруски для натяжки.
Работы лучше всего производить на верстаке, при его отсутствии — на столе.
Как выбрать наличник и багет
Ширина багета должна быть соразмерна картине. Слишком узкий или, наоборот, широкий элемент может лишить картину части ее художественных достоинств. Дерево должно быть сухим, ровным, без крупных сучков. Также следует учитывать текстуру , которая зависит от вида древесины: у лиственницы структура продольного распила слегка скручена винтом, у дуба волокна имеют различную ширину и извилистые изгибы, у сосны — длинные и ровные, но разные по цвету.
Инструкция по изготовлению из деревянного багета
Очень важно правильно измерить картину и перенести размеры на заготовки деталей будущей рамы. Точкой отсчета разметки, которая производится по внутреннему размеру паза багета, является вершина прямого угла
Вертикальные и горизонтальные части нужно запилить под углом 45°. Помните, что картина должна входить в раму свободно, без усилий, поэтому при выборе размера на разметке багета предусмотрите небольшой люфт.
Как правильно произвести запиливание под 45°? Для этой цели и применяют стусло. Оно может быть заводского изготовления (металлическое) или самодельное (деревянное). Прижимая багетную рейку к стенке стусла левой рукой, правой вставьте ножовку в паз стусла и запилите багет. Следующую деталь запиливайте так, чтобы она составила с первой прямой угол. Начинающие мастера часто делают распространенную ошибку: запиливают сопрягающиеся детали одинаково, тогда как их это нужно делать зеркально по отношению друг к другу.
Разметка для направляющих пропилов наносится по квадрату, две стороны которого — внешние плоскости стусла. Углы квадрата соединяются диагоналями. С помощью столярного уголка с внешней стороны стусла от углов квадрата также проводятся вертикальные линии.
Пропил ножовкой делается по диагонали точно по нанесенной горизонтальной и вертикальной разметке.
Подробный процесс отображен на видео.
Инструкция по изготовлению из деревянного наличника
Для образования внутреннего паза с обратной стороны к наличнику приклеивается (широкой стороной) планка, ширина которой соответствует толщине подрамника картины, а толщина на 15-20мм уже его ширины. Склеиваемые детали стягиваются струбцинами, излишки клея удаляются чистой тряпочкой. Чтобы не ждать, пока высохнет клей, и не задерживать последующие операции, изнутри планки можно соединить мелкими гвоздиками. Усовершенствованный таким образом наличник запиливается так же, как и промышленный багет.
В домашних условиях ровно запиленные углы получаются не всегда. Чтобы точно выдержать прямой угол, детали рамы следует подогнать с помощью покупного или самодельного специального приспособления. Если и такового нет, аналогичного результата можно добиться с помощью струбцин и столярного уголка. Закрепите детали в устройстве и ножовкой сделайте пропил, который удалит неровности и обеспечит совмещение углов точно под прямым углом.
Теперь склеиваем детали. Клей ПВА кистью нанесите на торцы, затем соберите рамку и стяните по периметру веревкой, натягивая ее от середины к углу по четырем сторонам с помощью деревянных брусков. Желательно слегка придавить все четыре рейки к плоскости стола, чтобы их не повело во время высыхания клея. Конструкция должна сохнуть не менее суток.
Затем укрепите углы. Приклейте с обратной стороны деревянный или фанерный уголок, который лучше всего врезать заподлицо с плоскостью рамки, отступив от внешнего края багета на 15-20 мм. Косынку обведите карандашом, с помощью молотка и стамески сделайте паз и посадите в него деталь на клей ПВА.
После высыхания клея раме необходимо придать законченный вид, то есть провести окончательную отделку. По внешнему периметру подстрогайте рубанком, зашкурьте все имеющиеся неровности на внешней стороне. После этого покройте лаком, морилкой или краской, в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
9 фото
Арнольд Шварценеггер
Пока для одних тренажерный зал — один из способов лучше выглядеть, для других он путь к величию и бессмертию.
История Арнольда Шварценеггера — яркое тому подтверждение. Будучи ребенком, он имел не просто заурядное телосложение, он был очень тощим. Чтобы побороть это, Арнольд начал тренироваться — и к 17 годам выглядел так, как многие не смогут выглядеть никогда. За свою карьеру культуриста он неоднократно занимал первые места в различных турнирах, среди которых были и «Мистер Вселенная» в 1967-м, и «Мистер Олимпия» в 1980-м. Чего уж там, он был так хорош, что в 1968 году выиграл все турниры Европы. Покорив все возможные пьедесталы, в 1988-м он организовал собственный конкурс «Арнольд Классик», который проходит и по сей день. В 2015 году Железный Арни был введен в Зал славы WWE и навсегда увековечил своё имя в истории культуризма.
