Проводка и развод электрики в квартире своими руками

Материалы для монтажа

Как только будет готова принципиальная схема электропроводки, произведен расчет мощности каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Постарайтесь не закупать слишком дешевые изделия и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы проводка в квартире своими руками (фото ниже) была выполнена, вам потребуется следующее:

• Розетки и выключатели.
• Провода с медным сечением.
• Установочные коробки в форме пластиковых стаканов.
• При необходимости дополнительная изоляция.
• Клипсы, если планируется производиться проводка в квартире своими руками по потолку.
• Соединительные клеммы для кабеля.

Самостоятельное проектирование

Таблица расчета сечения кабеля

Правильная электросхема получится только при наличии навыков и профессионального образования. Понадобится действовать по следующему алгоритму:

1. Составить общий чертеж, где указывается планировка квартиры.
2. Перенести на бумагу все части коммуникации с указанием расшифровки.
3. По обозначениям нарисовать точки расположения электроприборов.
4. Указать участки монтажа розеток, освещения, выключателей, связующих кабелей, разбив их на зоны.

5. Упростить задачу – проложить проводку по полу или под покрытием, обозначив линии пунктиром.

6. Рассчитать количество материалов.
7. Вычислить силу тока по формуле и сечение кабеля по таблице.
8. Указать длину провода с запасом 3 м.
9. Обозначить место квартирного щитка для подключения (в прихожей).
10. Начертить УЗО на 16 и 20 А.
11. Указать количество розеток и распредкоробков.
12. Внести в схему расходные материалы и составить их перечень.

Примеры схем для однокомнатной квартиры

Суммарная нагрузка электросети – не более 25 А, поэтому реализуемая схема предусматривает 1 контур на 1 автомат. Так подключалась хрущевка с силовыми розетками в советский период. В настоящий момент используются независимые отдельные контуры с индивидуальными УЗО.

Для двухкомнатной квартиры

Электрическая схема квартиры отличается от предыдущей по количеству контуров. Двухкомнатный тип жилья чаще всего компонуют:

• розетками – выбирают по количеству комнат и разделяют на группы.
• 3-мя линиями кухни – для источников света, мощной и вспомогательной бытовой техники.
• 2-мя группами в раздельных санузлах.

Для СКУД прокладывается отдельная сеть.

Для трехкомнатной квартиры

Схема квартирной проводки отображает выход большого количества кабеля из одного распредщитка. В трехкомнатной квартире используются отдельные контуры блоков питания с собственными защитными устройствами на 25 и 40 А. Так проводка разделяется на зоны, а система становится удобной в эксплуатации.

Шаг 3.1: Монтаж электропроводки открытого типа

Самый быстрый, недорогой, и простой в реализации метод прокладки электропроводки. Ввиду того, что абсолютно каждый элемент электрической цепи постоянно будет на виду, значительно упрощается ремонт, и обслуживание системы в будущем.

Но, такой монтаж имеет свои важные тонкости, и требует правильного выполнения всех этапов работы. Более того, открытый монтаж кабеля несколько ограничивает применения проводников в жилом помещении. Часто при таком решении страдает внешний вид здания, а также сама проводка – из-за высокого риска повреждения.

Установить наружную проводку довольно просто. Для нее в большинстве случаев покупают кабель марок: АПР, АППВ или АПРВ. Монтировать их на стены можно двумя методами:

1. С помощью нарезанной полосами жести (шириной по 1-1,5 см.), с прокладкой электротехнического картона;
2. Используя пластиковые крепежные устройства, жидкие гвозди, специальный клей и т.п.

Важно! Если провод укладывается по поверхности, изготовленной из горючих материалов, то под абсолютно каждый кабель необходимо дополнительно проложить теплоизолирующую трубку необходимого цвета и диаметра.

Еще несколько крайне важных моментов касаемо монтажа наружной электропроводки:

1. При замере расстояний от крепежа к крепежу для кабеля, проверяйте, не будет ли провисаний на линии. Минимальное расстояние от углов и участков для монтажа электроприборов – 5 см.;
2. Пристального внимания требуют главные элементы сети (подрозетники, коробы под выключатели и т.д.). Их необходимо монтировать на подставки из дерева или пластмассы, что позволит увеличить изоляцию. Размеры подставок подбираются так, чтобы они были полностью скрыты от глаз;
3. Как только вы проведете укладку всех необходимых проводов, приступайте к «сборке» (коммутации) схемы. Для этого необходимо завести провода в коробки, оставив по полметра-метру запаса. Такая длина наиболее удобна для дальнейшего монтажа электроприборов.

Подготовительные мероприятия

Выбор основных параметров электрической сети вашей квартиры

Итак:

• Выбор сечения и материала, из которого будет выполнена электропроводка в однокомнатной квартире, и схема ее размещения во многом зависят от типа прокладки и суммарной мощности всех подключаемых приборов.
  Поэтому, прежде всего, нам следует составить план расположения розеток и сети освещения. При этом следует руководствоваться нормами «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и элементарными понятиями удобства.
  1. Установка выключателей в ванной комнате запрещена
  2. В ванной комнате запрещена установка розеток без автоматов УЗО.
  3. Выключатели в комнатах должны располагаться у двери со стороны дверной ручки.
  4. Розетки в жилых помещениях могут быть расположены исходя из удобства их использования. При этом рекомендуемыми величинами является высота от 0,3 до 1,8 метра.
  5. Выключатели обычно располагают на высоте 0,6 – 0,8 м.

На фото изображены рекомендуемые расстояния для расположения электропроводки

• Следующим важным шагом становится выбор схемы прокладки электропроводки. Может быть использован метод открытой проводки в коробах или скрытой проводки в стенах. Каждый из этих методов имеет собственные достоинства и недостатки. Так к достоинствам открытой проводки относится:
  1. Возможность монтажа без выполнения ремонта в комнате. Вы просто монтируете под потолком дополнительный короб, в который в дальнейшем укладывается проводка.
  2. Значительно сокращается время монтажа. Так при правильном подходе, в однокомнатной квартире всю проводку можно заменить буквально за один день.
  3. Легкость проведения ремонтных работ и последующего монтажа дополнительных электроприемников.

• А вот преимуществ у скрытой проводки несколько больше:
  1. Согласно ПУЭ, к скрытой проводке предъявляются значительно меньшие требования. Вследствие этого далеко не всегда необходимо использовать дополнительную защиту от механических и термических повреждений. Да и дополнительных коробов к ней покупать нет необходимости. Благодаря этому цена вопроса значительно ниже.
  2. У скрытой проводки при одинаковом сечении провода несколько выше допуски по номинально допустимым токам и токам перегрузки. Достигается это за счет более качественных показателей теплоотдачи.
  3. Скрытая проводка совершенно не портит внешний вид вашей квартиры и не забирает и так небольшое пространство квартиры.
• Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что открытую проводку выбирают только в исключительных случаях. Например, когда ремонт уже выполнен, а проводку заменить забыли.
  Либо когда штробление стен крайне нежелательно из-за ветхости здания. В остальных же случаях оптимальным вариантом является хоть и более трудоемкий, но вариант скрытой проводки.

Расчет электрической сети однокомнатной квартиры

Итак:

Прежде всего, нам необходимо рассчитать номинальную нагрузку всех ваших электроприемников. Для этого используем упрощенную формулу; где P – это номинальная мощность электроприборов, U – номинальное напряжение электросети (для однофазной сети это 220В), а I – номинальный ток нашей электросети.

Примерная мощность различных электроприборов

• Исходя из этой формулы, электроприбор мощностью в 1кВт потребляет ток в 4,55 А. Для упрощения расчета и создания определенного запаса принимаем его равным 5А.
• При расчете вашей электрической сети учитывайте только реально возможные ситуации ее использования с максимальной нагрузкой. Не стоит рассчитывать исходя из того, что вы подключите сразу четыре 2кВт обогревателя в одной комнате.
  Ведь вероятность этого достаточно низкая. А схема электропроводки в квартире однокомнатной от такого расчета значительно усложнится и возрастет в цене.
• Теперь приступаем к выбору необходимого нам провода. Делать это следует согласно п.1.3 ПУЭ.
  Но учитывая, что наши нагрузки не велики и сверхточного расчета нам не надо, мы производим приблизительный расчет. Для этого принимаем, что сечение в 1 мм2 медного провода имеет пропускную способность в 10А, а алюминиевого — в 5А.

Выбор сечения провода по номинальной нагрузке

Следующим определяющим для нас пунктом в ПУЭ становится п.6.2.2. Он гласит, что групповые сети внутреннего электроснабжения должны быть оборудованы автоматическими выключателями на номинальный ток не выше 25А. Исходя из этого, нам следует разделить нагрузки в квартире таким образом, чтоб поделить их на группы не более 25А каждая.

Выбор фурнитуры и инструментария для электропроводки

Для грамотной разводки электропроводки нужно определить способ размещения кабелей, а соответственно, — определиться с выбором необходимых дополнительных материалов:

• для освещения используют провода марки ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, для розеток используют трехжильный кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра;
• устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. УЗО используются для защиты системы от утечки тока, а автоматы предотвращают короткие замыкания;
• распределительные коробки;
• электрический щит выбирают в зависимости от количества автоматов, УЗО. Если предполагается монтирование большого количества элементов, то нужно приобретать щиток больших размеров. По структуре различают металлические и пластиковые конструкции, специалисты советуют устанавливать металлические, так как они более прочные и эксплуатируются продолжительное время;
• соединительные изолирующие элементы (СИЗ) – изолента, жидкие гвозди, клипсы, дюбели.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Правила монтажа

Существуют строгие каноны строительного кодекса по поводу монтажа и подбору оборудования, соблюдая которые вполне возможно сделать электропроводку в квартире своими руками. Согласно им, необходимо обеспечить следующие условия:

1. Свободный доступ мастера к выключателям, распределительному щитку, электросчетчикам, и розеткам.
2. Выключатели размещаются на противоположной от подвижной части двери стороне на 1−1,5 м от нижнего плинтуса. Направление прокладки проводов идет от потолка к полу.
3. Розетки устанавливают в полуметре от электроприборов и бытовой техники, камина, и на 60−80 см от пола во избежание замыкания при неожиданном потопе. Направление проводов — от пола к потолку.
4. Розеток не должно быть больше 1 штуки на 6 м² хотя в кухне допустимо ставить любое необходимое количество, а в туалете — ни одной. Для установки розеток в ванной необходим специальный трансформатор.
5. Обозначение на основном плане монтажа мест внутренней, наружной сети проводов в вертикальной и горизонтальной установке.
6. Допустимое расположение горизонтальных проводов — 10 см от карнизов и по 20 см от потолка и пола. Вертикальные провода лучше провести не меньше, чем в 50 см от газопровода. От дверей и окон рекомендуется отступить 15 см.
7. Отсутствие соприкосновения с металлическими составляющими внутренних конструкций стен.
8. Надежное расположение параллельных проводов с прочной фиксацией в защитной коробке. Расстояние между ними при прокладке не должно превышать 5−10 мм друг от друга.
9. Изолировать соединения проводов внутри распределительного прибора. Монтировать алюминиевый провод с медным строго запрещается.

Составление схемы

Пример схемы

Монтаж проводки в квартире всегда начинается с составления схемы разводки. В самом простом случае ее выполняют на листе бумаги от руки. Сначала рисуется план каждой комнаты с указанием стен, окон и дверных проемов. На схеме подробно отмечаются:

• Розетки. Их размещают в удобных местах, на расстоянии минимум 15-20 см от окон и дверей, а также от 40 см от тепло- и газовых труб. На каждые 6 м² устанавливают по одной розетке.
• Осветительные приборы. Заранее предусматривается большая лампа в центре потолка и несколько точечных светильников на стенах.
• Выключатели. Монтируются справа от дверных проемов.
• Пути прокладки проводов. Не допускаются зигзаги и перегибы. Линия проводки идет строго по вертикали или горизонтали.
• Распределительные коробки. Устанавливаются на каждую ветку основной линии.

Также необходимо прорисовать силовой шкаф. Его устанавливают в общем коридоре за пределами жилого помещения либо в самой квартире.

Далее определяют места основных источников потребления электричества: стиральной машины, компьютера, холодильника, телевизора и пр., обозначаются зоны монтажа розеток, распределительных коробок.

Где запрещена открытая проводка

• Запрещена открытая электропроводка проводов в ванных и санузлах;
• Согласно технике безопасности электрика в частных домах, запрещена открытая электропроводка проводов в саунах и банях;
• Но хочу заметить, что во всех выше перечисленных помещениях, допускается открытая проводка электрическими кабелями.

Несмотря, на то, что открытая электропроводка в квартире зачастую бросается в глаза и может нарушать некоторые эстетические каноны дизайна, она остается востребованной особенно в обжитых квартирах.

Прокладка электропроводки в квартире

Открытая электропроводка

Монтаж открытой электропроводки – подробная пошаговая инструкция

Наружная проводка в деревянном доме

Схема электропроводки в квартире – типовая схема подключения и распределения электропроводки в панельной квартире (одно, двух или трехкомнатной)

Кабель каналы для прокладки открытой электропроводки

Пошаговая схема разводки электропроводки

Давайте детально разберем, как сделать электропроводку в квартире своими руками. Правильное проектирование и продуманная схема проводки – залог безопасности обитателей квартиры. В процессе разработки схемы можно оптимизировать расположение элементов внутренней сети, правильно рассчитать необходимое количество материалов, подобрать тип провода. Наличие схемы и плана проводки обезопасит и в случае ремонта в будущем, исключая риск случайного повреждения во время ремонта.

Пример схемы проводки в квартире своими руками смотрите на фото:

При недостатке опыта на этом этапе лучше обратиться к квалифицированным электрикам, но составить схему подключения вполне возможно и самостоятельно. План и расчет внутренней электросети подлежит согласованию в энергоинспекции, поэтому при наличии грубых ошибок его придется переделывать.

Как правильно организовать разводку электропроводки в квартире своими руками с нуля, смотрите в видео:

Для подготовки схемы понадобится чертеж и план квартиры. На плане должно быть обозначено предполагаемое расположение мебели и крупной бытовой техники. Руководствуясь требованиями ПУЭ, на чертеже намечают точки освещения, розетки и выключатели.

В современной практике подключение выполняется группами точек. В каждой комнате (за исключением кухни) таких групп две: осветительная и розеточная. На кухне групп подключения может быть больше, так как электроплиту и некоторые другие мощные электроприборы рекомендуется подключать как отдельную группу.

С целью экономии материалов группы подключения могут выглядеть иначе:

• Осветительная группа комнат, коридора и кухни;
• Осветительная группа санузла;
• Розеточная группа коридора и комнат;
• Розеточная группа кухни;
• Электроплита.

При наличии системы теплого пола или иных стационарных отопительных электроприборов для каждого из них предусматривается отдельная группа подключения.

На стадии проектирования проводки производится расчет потребляемой мощности и предполагаемой силы тока в сети. Это необходимо для правильного подбора УЗО и сечения проводов. При расчете суммарной мощности учитываются абсолютно все электроприборы, имеющиеся в квартире, вплоть до фена и электробритвы. Проводка должна выдерживать одновременное включение всех потребителей тока. Для определения расчетной силы тока полученный результат делят на 220.

На магистраль к каждой группе подключения необходимо установить устройство защитного отключения.

Современная электрическая разводка

Теперь, что касается современной схемы разводки электропроводки в квартире. Обратимся опять к правилам ПУЭ, в которых четко определено, что минимальное сечение вводного кабеля должно быть 2,5 мм², при этом учитывается, что этот кабель изготовлен из меди. Но, как показывает практика, даже этого сечения сегодня мало ввиду большого количества бытовых приборов в современных квартирах. Поэтому рекомендуется использовать медные провода площадью или 4, или 6 мм².

Группы потребителей

Как было сказано выше, основное требование современной схемы электропроводки – это распределение нагрузок в сети по группам потребителей. С освещением все просто, потому что современный подход к экономии электроэнергии создал условия, при которых нагрузка на освещение очень мала ввиду использования в квартирах энергосберегающих источников света.

А вот с розетками немного сложнее.

• Во-первых, сегодня в квартирах устанавливается большое количество розеток, так сказать, про запас. Это и понятно, потому что переносных электрических приборов в настоящее время используется много. И чтобы не было проблем с подключением всех, и устанавливаются розетки в каждой комнате от трех до шести, сдвоенные, строенные и так далее. Сюда же можно отнести переноски с большим количеством гнезд.
• Во-вторых, проводится группирование розеток. И таких групп в каждой комнате может быть несколько.
• В-третьих, для подключения их используется трехжильный кабель с сечением 2,5 мм², чаще всего марки ВВГнг 3х2,5.
• В-четвертых, соединение розеток производится не напрямую между собой, как это делалось раньше, а через распаячные (ответвительные) коробки.
• В-пятых, на каждую розеточную группу обязательно устанавливается один автомат номиналом 25 А.

Вернемся к освещению и автоматам для них. Как уже было сказано выше, современное освещение обладает минимальной мощностью потребления, поэтому не стоит использовать для его защиты автоматы большого номинала. Специалисты уверяют, что автомат в 10 А – достаточная защита. Если после подсчета нагрузки от освещения 10-амперного автомата будет недостаточно, то не стоит устанавливать автомат на 16 А. Оптимальный вариант – разбить электроразводку освещения на две группы.

Но и это еще не все. К примеру, однокомнатная квартира, где схема разводки проводов достаточно проста, к тому же она небольшая. Плюс использование экономичных ламп. Это дает возможность установить в распределительный щит именно на освещение автоматы номиналом три или шесть ампер. Для подключения же можно использовать трехжильный кабель сечением 1,5 мм², к примеру, ВВГнг 3х1,5.

Стационарные приемники

Говоря о стационарных электроприемниках, необходимо отметить, что их стационарность-то является относительной. То есть, никто не запрещает переносить их в другое помещение, для этого никаких разрешений не требуется. Кроме вышеупомянутой варочной плиты, к стационарным потребителям можно отнести стиральную и посудомоечную машину, кондиционер. И хотя все они включаются в обычную штепсельную розетку, требования к подключению у них более строгие и жесткие.

• Если подключение производится через розетку в однофазной сети, то необходимо установить розетку соответствующего номинала (большей величины). Если к трехфазной, то необходима соответствующая розетка.
• От распределительного щитка к каждому стационарному потребителю проводится свой шлейф, где используется кабель сечением не ниже 4 мм². Количество жил в кабеле может быть три при однофазном подключении, или четыре при трехфазном.
• В распределительном щите обязательно на каждого потребителя устанавливается свой автомат, точно подобранный по мощности и номинальному току прибора.

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Сборка и подключение домашней сети

Из оборудования для штроб понадобятся:

• Болгарка.
• Перфоратор и коронка на него, с помощью которой делаются гнёзда под распределительные точки и розетки. Лучше алмазная, так как отверстия будут ровнее.
• Долото.

Для самой установки линии потребуется следующий инструментарий:

• Пассатижи и кусачки.
• Нож для работы с кабелями.
• Набор отвёрток с изолированными ручками.
• Пресс-клещи. Они пригодятся для огильзовки провода.
• Индикаторная отвёртка.
• Тестер для проверки линии.
•  Шуруповёрт.
• Гипс и шпатель для его укладки.

*(Позаботиться обо всех инструментах нужно заранее)

А перед самим монтажом останется вспомнить про правила техники безопасности. Работа с электричеством сложнее и опаснее простого ремонта, поэтому пренебрегать правилами здесь не стоит. В первую очередь подбирается правильная одежда — обувь не должна скользить, обязательно должны быть перчатки с изоляцией на ладонях, респираторы и специальный закрытый костюм.

После нужно проверить, действительно ли квартира обесточена перед удалением старой проводки. Все выходящие наружу провода отсоединяются от счётчика, ставится времянка.

*(Безопасностью при работе с напряжением пренебрегать нельзя)

Далее следует проверка оборудования, которое должно быть исправным. А последним шагом будет поиск напарника, потому что устанавливать проводку в одиночку не стоит. Вдвоём работа будет идти быстрее, помощь со стороны может пригодиться в любую минуту, да и не стоит забывать о риске несчастных случаев — тогда будет кому оказать первую медицинскую помощь. И, кстати, о ней — аптечка должна быть под рукой каждый день работы, как и огнетушитель.

Осталось выполнить сам монтаж проводки, что происходит в четыре шага:

1. Штробы и подрозетники. Границы штроб намечаются болгаркой, канавки выбиваются долотом (подрозетники тоже). Это самый шумный шаг, так что лучше предупредить соседей о том, какая работа предстоит и проводить её в будни, пока все на работе. Штробы можно делать и штроборезом, это будет быстрее, аккуратнее, безопаснее, но не менее шумно. А ещё для работы подобного оборудование потребуется подключение к электросети и длинный удлинитель, чтобы протянуть штроборез даже в самые дальние комнаты.
2. Установка самих кабелей. Сначала отрезается часть кабеля нужной длины и продевается в гофр, если он необходим. Кабель укладывается в штробы, его концы уводятся в подрозетник. Он же промазывается закрепляющей смесью или алебастром, штробы тоже промазываются через каждые 50 сантиметров. Концы гофры останется завести в вводный щиток, смазать смесью ещё раз и подсоединить все провода к клемме щитка. Теперь вводный щиток ставится на своё место – перед этим нужно сделать отверстия для крепежей и установить в лунки дюбели. После установки вводного щита все провода изолируются и помещаются внутрь него.
3. Теперь можно заниматься отделкой, но перед этим подрозетники забиваются бумагой, а временный щиток – плёнкой. Счётчик тоже лучше прикрыть, так как с него можно сорвать пломбу случайно. Монтажные работы можно считать оконченными, когда все провода подключены и спрятаны, распределительные коробки прикрыты крышками, а электрощит полностью собран и готов к работе.

*(Подсоединение к сети — последний этап прокладки домашней электросети)

Когда с полной отделкой будет покончено, остаётся сделать самое простое — установить купленные розетки, включатели и элементы освещения. Это не сложная задача, но лучше сначала посмотреть пару видео уроков, чтобы правильно подключить эти устройства к электросети. Далее собирается распределительный щит, а к нему после подключаются внутренние линии квартиры.

Останется только подключить ввод, но это делают уже не владельцы квартиры, а специалисты электрокомпании, которая и поставляет электричество в дом. Только после того, как щит будет подключён, можно будет включать автоматы и проверять проделанную работу. Схему, по которой делалась новая проводка, стоит сохранить до этого момента.

Прокладка проводки в доме — это ответственное занятие, требующее внимательности, терпения и правильного планирования. Ведь от качества самой сети и её размещения будет зависеть жизнь всех людей, живущих в квартире с новой проводкой. А определиться, по плечу ли будет такая сложная задача, а также как её правильно реализовать, поможет эта статья. Здесь собрана вся основная информация о том, как провести электричество в квартире по всем правилам.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

1. Дешевизна монтажных работ.
2. Простота самостоятельного монтажа.
3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае

Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

Монтаж проводки

Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

• Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
• Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

Подготовительный этап

Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

Открытая прокладка проводов

1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

Скрытая прокладка проводов

1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

Завершающий этап

Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.