Реставрация двери поэтапно
Чаще всего деревянные двери после починки обрабатывают краской или лаком. Рассмотрим, как в этом случае следует производить ремонт и реставрацию.
Подготовительный этап
Перед тем, как отремонтировать деревянную дверь, ее надо снять с петель, разместить на полу или столе, чтобы было удобно работать. Теперь следует удалить обивку, если она имеется.
Снятие полотна с петель осуществляется при помощи отвертки и молотка. Посмотрите на петли, прикрепленные к дверной коробке, возможно их следует укрепить при помощи более длинных шурупов или вообще поменять.
Удаление лакокрасочного покрытия
Перед тем, как починить деревянную дверь, следует избавиться от старого покрытия. Проще всего это делать строительным феном и шпателем. Шпателем поддеваем краску, а феном разогреваем ее до такого состояния, чтобы она быстро отстала. Помните, что прибор нагревает поверхности быстро и очень хорошо, поэтому приближайтесь не слишком близко.
Каждые 15 минут фену нужно давать отдых, иначе инструмент быстро придет в негодность. В труднодоступных местах дверного полотна, например, в углах, нужно снимать слой краски очень аккуратно, чтобы не повредить основу двери.
Шлифовка
После удаления краски шпателем нужно произвести шлифовку. Этот процесс поможет избавиться от всех остатков отделочного материала. Производить действие можно вручную при помощи наждачной бумаги, либо же использовать шлифовальную машинку.
Устранение дефектов
На этом этапе ремонта входной деревянной двери приступаем к использованию шпаклевки
Наносим состав равномерным слоем на полотно, особое внимание уделяем впадинам и неровностям. После полного высыхания поверхности следует еще раз пройтись по ней среднезернистой наждачной бумагой. Удобно осуществлять это, прикрепив наждак к деревянному бруску
Действие производите по направлению древесных волокон, чтобы в итоге не осталось следов от шлифовки
Удобно осуществлять это, прикрепив наждак к деревянному бруску. Действие производите по направлению древесных волокон, чтобы в итоге не осталось следов от шлифовки.
Если планируете покрывать дверь лаком, шлифуйте очень аккуратно и качественно. Потому что при обработке поверхности прозрачным составом все дефекты будут видны.
Закончив шлифовку, протрите дверь достаточно влажной тряпкой, после чего еще раз пройдитесь по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.
Покраска
Заключительный этап реставрации входной деревянной двери. Покраску нужно производить в несколько слоев. Наносим первый шар кисточкой или валиком, двигаемся вдоль линии древесных волокон. Достаточно нанести краску в два слоя, если она густая и насыщенная. Второй слой начинаем наносить только после полного высыхания первого.
В случае, когда цвет недостаточно насыщенный, перед окрашиванием следует обработать дерево белой эмалью. На нее цветной состав хорошо ляжет, и не будет смотреться прозрачной.
Лучше наносить оба слоя краски одинаково направленными движениями. Например, если первый шар вы накладывали слева направо, тогда и второй нужно делать точно также.
Тонирование
Этот этап можно выполнять, если вы хотите сделать дверь особо оригинальной и красивой. Тонирование производится очень жидкой краской, в связи с чем все работы нужно выполнять очень аккуратно. Наносим состав кистью, количество слоев будет зависеть от индивидуальных предпочтений.
Краска для тонирования высыхает примерно за 8-12 часов. Более детально вы можете узнать из инструкции производителя. После того, как поверхность полностью высохнет, по двери нужно пройтись нулевой наждачной бумагой.
Финиш
Когда ремонт и реставрация деревянных дверей закончены, нужно поставить на место всю фурнитуру – ручки, замки, защелки и так далее. После этого возвращаем полотно на место, закрепляя петли.
Прайс лист на установку металлической двери:
| 1 | Стандартная установка металлической двери без добора до 20000 т.р./свыше 20000 т.р | 3000 /3500 |
| 2 | Стандартная установка двустворчатой металлической двери без добора | 5000 |
| 3 | Демонтаж старой деревянной двери (сохранение дверного блока не гарантируется) / c фрамугой | 400/600 |
| 4 | Демонтаж старой металлической двери (сохранение дверного блока не гарантируется) / с фрамугой | 1000/1200 |
| 5 | Расширение проёма кирпич , пеноблок с толщиной стен до 200 мм/ более 200 мм ( одна сторона) | 600/800 |
| 6 | Расширение проёма бетон, монолит с толщиной стен до 150 мм/ более 150 мм (одна сторона) | 1000/1200 |
| 7 | Расширение проёма П-44 | 3000 |
| 9 | Сужение проёма (брусом) | 800 |
| 10 | Усиление проёма (уголком или швеллером) (стоимость определяется монтажником) | от 3000 |
| 11 | Вскрытие замка (способ вскрытия и стоимость определяется на месте) | от 2000 |
| 12 | Замена замка (по гарантии бесплатно) | 1000+ст-ть замка |
| 13 | Замена цилиндрового механизма (по гарантии бесплатно) | 300+ст-ть цилиндра |
| 14 | Замена фурнитуры (по гарантии бесплатно) | 500+ст-ть фурнитуры |
| 15 | Замена панели | 2500 |
| 16 | Установка откосов шириной до 200 мм. | 2500 |
| 17 | Установка откосов шириной от 200 мм. | 3000 |
| 18 | Установка доводчика | 300 |
| 19 | Установка декоративного порога | 300 |
| 20 | Выезд мастера для замера проёмов и просчёта стоимости монтажных работ | 300 |
| 21 | Доставка дверных комплектов со склада продавца до места проведения работ в пределах МКАД/за МКАД+30руб./км. | 1500 |
| 22 | Подъём дверного комплекта на лифте / без лифта+200руб. 1 этаж | 500 |
| 23 | Вынос строительного мусора и демонтированных дверей до контейнера | По договорённости |
| 24 | Замена внешней панели | 2000 |
| 25 | Подъем нестандартных дверей весом более 150 кг – 1 этаж | 300 |
| 26 | Минимальный выезд монтажников | 4500 |
| 27 | Выезд монтажников за МКАД 30 руб. км |
Так как на стоимость установки металлической двери может повлиять много факторов остальные виды работ и их стоимость озвучивает мастер на замере либо в день монтажа, если замер не производился.
Обращаем внимание покупателей: косметический ремонт после установки двери, включающий шпаклёвку, зачистку, грунтовку, покраску проёма в стоимость работ не входит!
Установка межкомнатной двери своими руками
Любая межкомнатная дверь должна быть не только привлекательной, но и надежно выполнять свою главную функцию. В связи с этим при установке межкомнатных дверей своими руками следует придерживаться ряда правил.
Ниже приведена подробная инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками.
Для самостоятельной установки межкомнатных дверей понадобятся:
дрель,
- ножовка,
- молоток,
- рубанок,
- пассатижи,
- уровень строительный,
- клещи,
- пена монтажная,
- сверла 8, 12, 14 мм,
- гвоздодер,
- гвозди,
- пробочные вставки,
- дюбели.
Установка межкомнатных дверей самостоятельно может быть рассмотрена на примере замены щитовой старой двери. В том случае, если новая дверная коробка оказывается уже чем размер дверного проема стены, ее необходимо устанавливать либо по середине дверного проема (по толщине), либо параллельно одной из поверхностей стены (желательно со стороны комнаты). После установки двери проем дополнительно декорируется откосами. Как правило, стандартные двери рассчитаны на установку порога. Устанавливать ли порог, каждый решает сам. Однако стоит отметить, что при установке порога значительно улучшается теплоизоляция.
В первую очередь необходимо с помощью молотка и стамески удалить старые наличники. В том случае, если наличники прикреплены при помощи гвоздей без шляпок, удобнее использовать клещи.
После этого следует снять старую дверь с петель. Для этого следует подпереть ее гвоздодером и постепенно раскачивая приподнять вверх.
После демонтажа наличников и старого полотна производится демонтаж дверной коробки
В том случае если стены сделаны из шлакоблока следует проводить работы крайне осторожно, поскольку можно повредить часть перегородки (вырвать «с мясом»). В стене за старой коробкой, как правило, располагаются бруски (брежневки, хрущевки).
При демонтаже стоит оставить их, поскольку они послужат для крепления новой коробки
В том случае, когда они отсутствуют или их состояние неудовлетворительное, следует их демонтировать. За этим в стене равномерно по высоте двери просверливаются 3-4 отверстия.
При помощи ножовки отпиливаются вертикальные бруски новой дверной коробки. Стоит сделать их на 8-10 мм длиннее, чем дверное полотно. Необходимо это для нормального функционирования двери, поскольку за счет этого обеспечивается нормальная вентиляция и возможность положить коврик или ковер под дверь.
После этого необходимо установить в подготовленный проем новую дверную коробку.
После этого необходимо ее выровнять относительно стены. Начинать выравнивание следует с вертикального бруса с петлями. При помощи строительного уровня легко проконтролировать вертикальность.
Подобным образом выравнивается второй брус дверной коробки.
Вслед за этим в стойках сверлятся отверстия, напротив отверстий ранее просверленных в деревянных брусках или стенах. При этом необходимо тщательно отмерить расстояния отверстий, так чтобы саморезы закрученные в них точно попадали в дюбеля в стенах.
После этого отверстия в брусках дополнительно рассверливаются сверлом 12-14 мм на глубину 1 см.
При помощи клиньев необходимо зафиксировать выровненные стойки коробки. После этого при помощи шурупов или саморезов стойки крепятся к стене, при этом их головки утапливаются в специально подготовленных отверстиях, а затем декорируются пробочными вставками.
Только после этого можно снять нижний технологический брусок. Он служит для обеспечения при транспортировке необходимой жесткости.
Монтажной пеной заполняются полости между дверной коробкой и стеной. Монтажная пена служит для дополнительного «сцепления» дверной коробки со стеной, к тому же служит отличным тепло и шумоизолятором. Как правило, монтажная пена высыхает за одни сутки.
Дверное полотно навешивается таким образом, чтобы не повредились петли. Намного удобнее это оказывается делать вдвоем. При правильно проведенном монтаже зазор между дверным полотном и дверью оказывается не более 2 мм, при этом полотно прилегает плотно.
После этого стоит приступать к установке наличников. Наличники крепятся гвоздями, при этом шляпки у них рекомендуется откусить, для придания более эффектного вида. Стыки между наличниками отпиливаются под углом 45 градусов.
На последнем этапе можно приступать к установке фурнитуры.
Как видно, установка межкомнатных дверей самостоятельно не потребует больших затрат и усилий. При соблюдении всех необходимых требования межкомнатные двери при этом прослужат не один год.
Установка входной двери своими руками
Безопасность и тепло дома на 20% зависят от выбранной стальной двери и на 80% – от качества установки. Выполнить монтаж можно самостоятельно. Но при этом нужно учесть все нюансы проведения работ и четко соблюдать инструкцию. Любое нарушение техники монтажа может привести к ухудшению тепло- и шумоизоляционных характеристик входной двери или даже повреждению ее конструкции, стен или пола. Поэтому лучше всего доверить это профессионалам. Итак, если вы решили установить входную дверь самостоятельно, воспользуйтесь нашими рекомендациями.
Этап 1. Демонтаж старой двери
Демонтировать старую дверь нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем, а по стенам чтобы не пошли трещины. В противном случае придется потратить время на устранение этих неприятностей
Сначала снимите дверное полотно. Затем удалите откосы, обои, отбейте штукатурку и шпаклевку. Найдите крепления дверной коробки и срежьте анкера или куски арматуры.
Разрежьте коробку в нескольких местах и аккуратно, по частям выбейте ее. Чтобы это было легче проделать, можно пройтись по ее периметру пилой.
Этап 2. Подготовка проема к монтажу
После удаления старой двери подготовьте проем к установке новой. Удалите куски шпаклевки, кирпича и другие элементы, которые могут отвалиться. Выступы нужно убрать (для этого используйте молоток, болгарку или долото). Пустоты заполните кирпичом, трещины замажьте раствором. Дверной проем должен получиться достаточно ровным, на 4-5 см шире дверной коробки.
Этап 3. Подготовка дверного полотна
Снимите полотно двери с петель. Проверьте работу замков и комплектацию двери. Ручки доставляют отдельно. Их нужно установить и прикрутить.
Этап 4. Подготовка дверной коробки
Если провода заведены в дом через проем входной двери, перед монтажом коробки для них нужно подготовить и установить кусочек пластиковой трубы или специального рукава.
Если коробка не защищена пленкой, заклейте ее по всему периметру малярным скотчем, чтобы защитить от случайного повреждения или попадания на ее поверхность монтажной пены.
Этап 5. Установка дверной коробки
Вставьте коробку в проем. Снизу под ней подложите монтажные подкладки высотой 2 см. Убедитесь, что коробка выставлена строго по горизонтали и вертикали. Для этого используйте строительный уровень. Чтобы выровнять конструкцию по вертикали, можно воспользоваться уровнем или отвесом. Если дверное полотно будет заваливаться вперед или назад, полотно будет отвисать.
Для крепления коробки используйте анкера или куски арматуры, диаметр которых соответствует диаметру отверстия в конструкции. Их монтаж начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла)
При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали
Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно
Теперь нужно повесить дверное полотно. Если коробка не перекосилась, дверь свободно открывается и закрывается, можно снять полотно и окончательно подтянуть крепежные элементы.
Зазоры между дверной коробкой и проемом заполните монтажной пеной. При этом старайтесь, чтобы она не попала на поверхность пола и стен, так как удалить ее будет довольно проблематично. Дайте пене затвердеть в течение нескольких часов (точное время смотрите на упаковке используемой монтажной пены).
Теперь можно проверить работу двери. Замок должен свободно защелкиваться, не задевая края паз под ригель в дверной коробке. В закрытом положении не должно быть люфтов. Затем откройте дверь на 45 градусов. Убедитесь, что она самопроизвольно не двигается. Если все хорошо, откройте ее на 90 градусов и также убедитесь, что дверь сама по себе не смещается. Защитные пленки лучше удалить после отделки откосов. О том, как установить откосы, мы писали ранее.
Если у вас есть опыт и необходимые инструменты, установить входную дверь можно самостоятельно. Но в случае ее повреждения ремонтировать дверь придется также собственными силами и за свой счет. Поэтому лучше доверить монтаж профессионалам.
- https://torex.ru/doors/articles/ustanovka-vkhodnoy-dveri-svoimi-rukami/
- https://beridver.ru/all-about-doors/149-kak-snyat-staruyu-mezhkomnatnuyu-dver
- https://zubr.kh.ua/demontazhnyye-raboty/demontazh-dverey/
- http://stroibukva.ru/remont/140-ustanovka-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami
Установка замка и ручки на дверь
После работ по монтажу коробки и навешивания полотна на петли, следует приступать к процессу врезания замка и ручек.
Чтобы врезать ручки, необходимо приложить ее к месту врезки и карандашом сделать очертание, отметить места ввинчивания шурупов для крепления механизма. Более точные линии получатся, если отмечать канцелярским ножом вместо карандаша или ручки. Затем высверлить отверстие в дверном полотне дрелью или шуруповертом со специальной насадкой. В торце двери вытачивается углубление в форме прямоугольника, куда помещается замочное устройство и закрепляется с использованием саморезов и пластины. После этого вставляется ручка и зашивается декорированной пластиной. После проверяется стыковка всех деталей.
Разнообразный спектр комплектующих присутствует во всех строительных магазинах, торгующих фурнитурой для дверей. Для межкомнатной двери применяют нажимные ручки и кнопочную систему открытия. Они изготавливаются из алюминия, цинка и латуни. С помощью напыления, ручки моделируются под разные материалы: бронзу, золото и прочие. Потому сегодня к новой дверной конструкции всегда получится отыскать соответствующие по дизайну комплектующие.
Чем заменить межкомнатную дверь: идеи оформления проема
Перепланировка квартиры может стать причиной демонтажа двери. Чтобы расширить комнату в хрущевке, некоторые хозяева убирают стены и двери вместе с ними.
Заменить межкомнатные двери оригинальным декором штор из ткани вполне по силам и самим хозяевам
Заменить распашные двери можно на что-то новое, если они надоели, не вписываются в интерьер или занимают много места при открывании. Обычные двери могут уменьшать пространство маленькой квартиры, особенно если она является хрущевкой. Поэтому существуют идеи, которые способны расширить жилое пространство и избавиться от дверей.
Заменить двери можно:
- Арками;
- Шторами;
- Жалюзи;
- Раздвижными конструкциями.
Арка отлично впишется в интерьер однокомнатной квартиры или студии. При помощи ее можно отделить рабочее пространство от зоны отдыха, кухню от гостиной, сделать отдельную детскую.
Плотные шторы подойдут для того, чтобы отделить кухню от зала или коридора. Не нужно будет открывать каждый раз их. Достаточно закрепить в дневное время на декоративную фурнитуру. Сейчас есть шторы из пластика, которые визуально способны увеличить пространство. За ними легко ухаживать, в отличие от штор из ткани, и пыль оседает на них значительно меньше. При необходимости можно менять шторы (пока одни в стирке, повесить другие). А шторы из нитей являются популярным оформлением дверного проема. Они не мешают доступу в другую комнату. Такие шторы способны придать интерьеру легкость и невесомость.
Вертикальные жалюзи являются отличной заменой обычным дверям. Они созданы для экономии пространства. Их установка не отнимет много сил и времени. Жалюзи прослужат долгий срок своему владельцу.
Дверь по типу гармошки подойдет для интерьера, где проходы между комнатами небольшие. Такой тип конструкции является в данном случае спасением для владельцев квартиры с маленькими дверными проемами.
Самостоятельный демонтаж межкомнатной двери
В первую очередь необходимо снять дверное полотно
В случае, если вы все же решили снимать старые двери самостоятельно, вам необходимо будет учесть некоторые нюансы. В первую очередь необходимо снять дверное полотно. Для этого: полностью открываем двери и приподнимаем полотно, которое снимается с петель. Если двери слишком тяжелы – можно воспользоваться монтировкой. Ее необходимо будет подложить под открытую дверь и нажатием приподнять дверное полотно. Если с дверным полотном все легко и просто, то демонтаж дверной коробки заставит вас запачкаться и поработать более серьезно.
Для начала, потребуется произвести подготовительные работы:
- Освободить пространство вокруг дверной коробки от мебели и других предметов, которые могут мешать в процессе работы
- Что бы избежать запыления мебели, особенно мягкой, накройте ее полиэтиленом
- Что бы не повредить напольное покрытие (паркет, ламинат и т.д.) желательно застелить полы тем же полиэтиленом или тканью
- Оденьте рабочую одежду, или одежду, которую не жалко испачкать
Далее при помощи молотка и стамески необходимо снять наличники. После этого шага мы поймем как установлена коробка в дверном проеме. В старых домах дверная коробка обычно плотно прижата к сторонам дверного проема, а вертикальные брусья коробки прибиты гвоздями к установленным в кладку стены брускам.
Если же дверная коробка выполнена в виде цельной конструкции с порогом, демонтаж необходимо будет начинать с распила порога
Обратите внимание на крепежные элементы двери – если использовались саморезы, воспользовавшись шуруповертом аккуратно их выкрутите, что позволит легко и без особых усилий вытащить дверную коробку из проема. Если коробка прибита гвоздями – постарайтесь их извлечь гвоздодером
Учтите, перед тем как пытаться удалить дверную коробку из проема – убедитесь в том, что вы полностью ее освободили от крепежных элементов – гвоздей, саморезов и т.п. Только потом коробку можно извлекать.
Данная инструкция приведена в качестве примера, для общего понимания процесса демонтажа двери. Опытные мастера знают: в каждом случае демонтаж двери кроет в себе некоторые нюансы, совершенно не похожие на другие, которые учесть заранее просто невозможно. Именно поэтому, если у вас есть желание и возможность, данную работу лучше всего доверить специалистам.
Карточные модели: как разобрать дверную петлю
Все карточные модели отличаются общим строением. Это две прямые или угловые пластины, что привинчиваются к коробу и дверному полотну саморезами. Соединяются они шарнирным элементом, что приводит в движение дверь.
Большая часть карточных моделей состоит из 2-х половинок, это верхний и нижний навес. Потому чтобы дверь снять, усилий много не потребуется. Но все равно проще работать с напарником, особенно если дверь тяжелая, или имеет стеклянные вставки.
Делайте так:
- Подоприте дверь снизу и слегка приподнимите ее;
- Затем продолжайте дверь сдвигать вверх, чуть проворачивая;
- Когда верхняя половинка сама снимется со штыря, можно аккуратно убрать полотно в сторону.
Демонтаж двери с таким креплением можно делать только в открытом положении. В противном случае у вас не получится приподнять дверь на необходимую высоту, полотно просто упрется в коробку. А вот дверь с вворачиваемыми петлями снять труднее.
Как снять пластиковую дверь с петель
В жилых помещениях дома или квартиры установка пластиковой двери чаще всего встречается в качестве балконной и используются навесы, предназначенные специально для данной конструкции.
Схема для снятия пластиковой двери с петель
Чтобы снять балконную пластиковую дверь с петель необходимо:
- аккуратно удалить декоративные колпачки, которые располагаются на скрытых петлях балконного блока;
после чего с помощью молотка и пробойника выбить осевой элемент, при этом дверной блок должен быть только прикрыт;
- используя плоскогубцы вытащить ось из паза;
Схема разборки петель пластиковых дверей
- приподнимая полотно и наклоняя ее, нужно освободить стержень нижних петель, не имеющих в стандартном варианте дополнительного крепления;
- далее балконную дверь с петель снимают стандартным способом.
В административных и торговых помещениях металлопластиковые евродвери нередко используют в качестве входных. Их конструкция более тяжелая и оборудована антивандальными укрепленными петельными механизмами в количестве 3-х штук, устройство которых, как правило, совпадает с балконными.
Чтобы без повреждения пластика снять входную пластиковую дверь необходимо привлечь к работе помощника. Смотрите в видео как быстро снять пластиковую дверь с петель.
В заключение
Демонтаж дверей выполнить несложно – как говорят ломать не строить. Не имеет значения, из какого материала выполнена дверная конструкция, принцип остается неизменным – снять створку и разобрать коробку. В этом процессе главное делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем, в котором будет находиться новая конструкция.
Немаловажным преимуществом сотрудничества с нашей компанией выступает прозрачная система ценообразования. При отсутствии услуги в приведенном перечне, необходимо согласовывать цену на ее осуществление отдельно.
Для удобства клиентов специалисты компании разработали прайс с ценами на основные виды демонтажных и дополнительных работ, необходимость производства которых возникает на практике чаще всего.
Врезка замка/сложной защелки
500,00р.
Врезка малой магнитной защелки/с пластиковым язычком
350,00р.
Врезка дополнительного ригеля, 3-ей петли на дверь (за 1 шт.)
200,00р.
Монтаж добора (без стыковки) нестандарт
1000,00р.
Демонтаж межкомнатной двери
500,00р.
Демонтаж входной металлической двери
500,00р.
Монтаж добора (без стыковки)
750,00р.
Монтаж капители, цоколя, карниза, розеток, наличника более 9 см. (1 сторона)
450,00р.
Монтаж портала
2000,00р.
Монтаж портала нестандарт
от 3500,00р.
Распил наличника (м.п.) Подрезка плинтуса (шт, точка)
100,00р.
Сужение проема, укрепление коробки брусом
300,00р.
Врезка скрытых, пяточных, барных петель (за 1-ну штуку)
500,00р.
Демонтаж металлической фрамуги
500,00р.
Демонтаж фрамуги (гипс,дерево)
250,00р.
Монтаж ограничителя
100,00р.
Установка дополнительного комплекта наличников или установка на клей
250,00р.
Подпил полотна двери
500,00р.
Подпил эмалированного полотна двери и стоимостью от 8000руб.
1000,00р.
Распил, фрезеровка коробки 500/750 р
750,00р.
Распил стального наличника в длину 1 шт.
500,00р.
Расширение проема. Кирпич/Пеноблок 1 п.м.
300,00р.
Раcширение проема бетона
500,00р.
Усиление проема с произведением сварочных работ (без стоимости материала)
5500,00р.
Монтаж плинтуса из дерева (h 8-9 см)
250,00р. п/м
Монтаж плинтуса из дерева (h10-12 см)
500,00р. п/м
Подрезка плинтуса 1 рез
100,00р. п/м
Обработка деревянного плинтуса лаком
35,00р. п/м
Монтаж плинтуса из ПВХ
160,00р. п/м
Монтаж европлинтуса (монтаж на клипсы)
440,00р. п/м
Демонтаж плинтуса
45,00р. п/м
Монтаж фрамуги гипсокартон (до 25 см) (без стоимости материала)
1500,00р.
Купе ответная часть коробки
1000,00р.
Порог из дверной коробки, к порталу и аллюминиевый (установка)
200,00р.
Установка доводчика, зацепа и системы синхронизации открывания дверей купе
500,00р.
Обрамление пенала
3000,00р.
Наращивание добора по высоте 500р, телескоп 750р
750,00р.
Установка добора под выключатель (сантех панель)
1000,00р.
В число основных аргументов в пользу обращения в компанию «Гуд Св» входит комплексный характер предоставляемых услуг по монтажу межкомнатных и входных дверей.
Он выражается в выполнении сопутствующих установке изделия работ, в число которых входят:
демонтаж существующей входной или межкомнатной конструкции;
установка доборных элементов и комплектующих;
изменение размеров проема. Цена зависит, главным образом, от габаритов проема и от материала, из которого изготовлены стены – бетон, кирпич, газо- и пеноблоки, древесина и т.д.;
демонтаж фрамуги, изготовленной из различных материалов (металл, дерево, гипс и т.д.);
монтаж фурнитуры, замков, комплектующих и других устройств и изделий, не предусмотренных комплектацией входной или межкомнатной двери;
установка и демонтаж плинтуса из ПВХ, дерева и других материалов;
оформление проема
Прозрачная система ценообразования достигается не только наличием детализированных прайсов на основные виды производимых работ по установке межкомнатных и входных дверей, а также сопутствующих услуг по демонтажу и подготовке, но и установлением твердой цены на комплекс оказываемых услуг до начала их предоставления. Согласованная с заказчиком расценка не может быть пересмотрена в ходе работ без его разрешения.
Мы готовы обсудить условия сотрудничества, рассчитать примерную стоимость осуществления работ по монтажу различных типов дверей, а также установить точную цену на оказываемые услуги на основании выполненных нашим специалистом замеров. Для этого достаточно связаться с представителем компании любым способом, указанным в соответствующем разделе сайта.
* Услуга замера действует только при условии установки нашими мастерами.
Работа по замеру оплачивается в размере 500 руб. Эта сумма возвращается, если стоимость монтажа выше 5000 рублей при предъявлении замерного листа
